我以為你已經在Canon EOS 5D Mark IV使用「閃光燈」拍「人像攝影」有很多經驗，「拍攝失敗」也是必要的經驗，沒有人會第一次拍就成功！我也是。但結果... 想不到你還是有使用「閃光燈」拍攝的一些問題！
這是成功的「写真」。左邊靠窗戶，陽光光線太亮，會有曝光過度的問題，這是正常的。這無法用閃光燈來解決。因為任何閃光燈很難跟「太陽亮度」一樣亮！
- シャッタースピード 1/60 秒
- 絞り値 f/8
- ISO 感度 640
- ホワイトバランス オート (AWB)
- ピクチャースタイル オート
- 高感度ノイズリダクション スタンダード
- ストロボ オン、ストロボ発光
- 調光補正値 -2/3 EV
這個0S5A1982應該是閃光燈還沒有「充滿電力」就拍攝，所以會看到沒有使用閃光燈的EXIF。實際上應該是有使用閃光燈，只不過閃光燈沒電。但是因為前面的0S5A1979有拍好「測光＋色溫校正」就算沒有閃光燈補光，還是一個拍攝成功的「写真」。
- 露出補正値 0 EV
- シャッタースピード 1/60 秒
- 絞り値 f/8
- ISO 感度 640
- ホワイトバランス オート (AWB)
我不知道，為什麼後來你要在這裡改成「ISO 100」？快門從「1/60 秒」改成「1/160 秒」？
這個「1/160 秒」你其實已經是固定這個數字，但我不知道為什麼你使用「1/160 秒」的理由？根據什麼？
- 露出補正値 0 EV
- シャッタースピード 1/160 秒
- 絞り値 f/8
- ISO 感度 100
- ホワイトバランス オート (AWB)
- ピクチャースタイル ショットの設定
- 高感度ノイズリダクション スタンダード
- ストロボ オン、ストロボ発光
- 調光補正値 -2/3 EV
如果是因為前面「0S5A1982」的窗戶曝光過度，你想要拍出「窗外＋室內」都很清楚的畫面，你唯一能用的只有iPhone！只有iPhone的強大HDR可以幫你辦到！Canon不行！換成Nikon、SONY、Panasonic... 也沒有一個可以！
另外，你調整閃光燈的測光到「調光補正値 -2/3 EV」，這樣更只會拍出整個畫面都很暗的「写真」！
閃光燈在ISO 100最低感光度的時候，大概都是「最高亮度」照明！拍了以後，大概要等「幾秒」時間，讓閃光燈充電。這個看起來沒有使用閃光燈，應該是閃光燈沒電！
- 露出補正値 0 EV
- シャッタースピード 1/160 秒
- 絞り値 f/8
- ISO 感度 100
前面的「0S5A1993」你可能有發現「人像」非常黑，所以這裡改成「調光補正値 +1 1/3 EV」！但是，閃光燈已經是「最高亮度照明」的情況，不要說「調光補正値 +2 EV」就算是「調光補正値 0 EV」都可能拍出明暗度完全一樣的畫面！因為閃光燈可能在「調光補正値 0 EV」就已經是「最高亮度」！理由當然是因為「ISO 感度 100」！
- 露出補正値 0 EV
- シャッタースピード 1/160 秒
- 絞り値 f/8
- ISO 感度 100
- ホワイトバランス オート (AWB)
- ピクチャースタイル ショットの設定
- 高感度ノイズリダクション スタンダード
- ストロボ オン、ストロボ発光
- 調光補正値 +1 1/3 EV
這個應該是在「廚房」的場景，這樣的室內攝影，你已經拍非常多，有很多經驗，比較不會失敗。不過「調光補正値 -2/3 EV」還是會有一點曝光過度，可能使用「調光補正値 -1 EV」會更好。到底要使用什麼樣的「調光補正値」？沒人會知道！因為要看室內的「燈光的光線亮度＋室內色彩」（室內是「黑色」就更容易曝光過度！請不要忘記「黑熊、白熊、灰熊」的例子）。
- 露出補正値 0 EV
- シャッタースピード 1/60 秒
- 絞り値 f/5.6
- ISO 感度 1600
- ホワイトバランス オート (AWB)
- ピクチャースタイル オート
- 高感度ノイズリダクション スタンダード
- ストロボ オン、ストロボ発光
- 調光補正値 -2/3 EV
我下載RAW，降低 -0.5EV，看起來就會比較好一點。這不算是「失敗写真」。就算是我來拍，我也必須「先測試看看」我才會知道「調光補正値」要更低？還是更高？
但是後面的這些，全部都曝光過度！我降低到「-1 EV」看起來才算是正常。
- 露出補正値 0 EV
- シャッタースピード 1/160 秒
- 絞り値 f/5.6
- ISO 感度 3200
- ホワイトバランス オート (AWB)
- ピクチャースタイル オート
- 高感度ノイズリダクション スタンダード
- ストロボ オン、ストロボ発光
- 調光補正値 -1 EV
為什麼你已經使用「調光補正値 -1 EV」還會有「曝光過度」的問題？我不知道！只能猜想，你使用的不是Canon閃光燈！可能在某些情況會有很多問題！只能建議你買Canon閃光燈，就算是「中古」也沒關係。閃光燈的「燈管」是「消耗品」本來就會壞，買「中古閃光燈」只要換全新「燈管」，一樣就是全新的閃光燈。
另外一個失敗可能性就是「ISO 感度 3200」「絞り値 f/5.6」已經有曝光過度的問題！但是你又再加上閃光燈補光，當然就更曝光過度。這個可能性，從整個環境亮度都很白，大概就可以推理出來。因為閃光燈不可能照亮整個餐廳！沒有任何一顆閃光燈可以辦到！
這裡面只有「0S5A1981」跟閃光燈沒電的「0S5A1982」是成功的「写真」。其次是有一點點曝光過度的「0S5A2012」。其他全部都是「失敗写真」！
問題是你已經用閃光燈拍過很多「人像攝影」，有時候會拍出「失敗写真」是很正常（我也一樣，任何人都一樣），但是會拍出非常多「失敗写真」就一點都不正常！表示你並沒有真正理解「閃光燈」的使用方式。
任何人看到「閃光燈」的光線，都會「誤以為」跟太陽一樣亮！請把「閃光燈」直接當作是iPhone上面的「LED燈」！Apple知道鏡頭旁邊的那顆「LED燈」一點都不亮，甚至打開那顆「LED燈」還會拍出非常差的「失敗写真」！現在的iPhone幾乎都不打開「LED燈」，而是改用「防手震＋HDR＋長時間曝光」來拍出比較接近「眼睛」看到的畫面。
「閃光燈」要如何「補光」？
所以一點都不亮的「閃光燈」只能用來「補光」！你大概一直都不明白「補光」到底是什麼意思？意思就是你拍的這樣：
把上面的閃光燈沒電，當作是「故意不打開閃光燈」。因為你有帶閃光燈，所以這時候可以用「閃光燈」來「補光」，拍出這個更成功的「記念写真」！
這2個「記念撮影」之間的光線亮度差異，就叫做「補光」（補一點亮度，通常我們只是想要消除眼睛底下、鼻子底下的陰影）。
以前最常見的「失敗例」是這樣：
閃光燈的測光技術也變好了（所以有ETTL-II）就比較容易成功（但「失敗例」還是會很多！因為ETTL-II並沒辦法保證成功！）例如這個「失敗例」：
❶失敗例。背景に露出を合わせた。ストロボを使わないと人物の顔が暗くなってしまう - イルミネーションを撮る【竹さんのわくわく写真塾】
使用閃光燈「補光」只能補「人像」絕對不可以補「背景」！所以「背景」的LED燈必須是一樣的亮度，看起來才會好看。但是「西日本新聞」的「成功例」拍的不好，家族人像有一點曝光過度！請注意抱著的「小朋友」鼻子頭上有一條的不自然「直線光線」！
如果只有帶閃光燈，沒有帶任何「擴散光線」的東西（最簡單的就是餐巾紙！使用方式是把「餐巾紙」整個打開拿到閃光燈的燈光前面大約10-20cm的地方），剩下唯一的辦法就是「放棄」，直接拿iPhone出來拍都會比「西日本新聞」的「成功例」拍的更好很多！
你主要的問題是這4個設定：
- ISO 感度 100
- シャッタースピード 1/160 秒
- 調光補正値 +1 1/3 EV
- 調光補正値 -2/3 EV
我不知道你是有什麼樣的根據？理由？很喜歡使用這些設定？但這樣的設定常常讓你拍出「失敗例」！你可能需要說明一下你的理由是什麼？我完全不知道是為什麼要這樣設定？
你明明有「成功例」的設定，可以拍出很好的「記念撮影」：
- シャッタースピード 1/60 秒
- 絞り値 f/8
- ISO 感度 640
- ホワイトバランス オート (AWB)
- ピクチャースタイル オート
- 高感度ノイズリダクション スタンダード
- ストロボ オン、ストロボ発光
- 調光補正値 -2/3 EV
或是這個：
- 露出補正値 0 EV
- シャッタースピード 1/60 秒
- 絞り値 f/5.6
- ISO 感度 1600
- ホワイトバランス オート (AWB)
- ピクチャースタイル オート
- 高感度ノイズリダクション スタンダード
- ストロボ オン、ストロボ発光
- 調光補正値 -2/3 EV
但很明顯你很少使用，用「ISO 100」拍出「失敗例」的時候，也不會想到要改回到上面這樣的設定方式！我真的不知道你到底是為了什麼樣的理由？
我用我最近拍的「成功例」說明一下我的「閃光燈設定」的理由：
1DX_5279.CR3
- 露出制御モード マニュアル (Mモード)
- 露出補正値 -1 EV
- シャッタースピード 1/60 秒
- 絞り値 f/8
- ISO 感度 500
- カメラのISO設定 オート
- ホワイトバランス オート (AWB)
- ピクチャースタイル オート
- 高感度ノイズリダクション 低い
- ストロボ オン、ストロボ発光
- 調光補正値 -1 EV
- Canonストロボモード 外部ストロボ
- ストロボ設定 E-TTL、後幕シンクロ、外部ストロボ
一開始的時候，閃光燈是使用「調光補正値 -1 EV」。理由非常簡單，任何室內都不會是「白色」，深色的環境會拍出「曝光過度」的「写真」是非常正常的情況。請注意「黑熊、白熊、灰熊」的「顏色」跟「曝光」的關係。
至於「露出補正値 -1 EV」在M模式並沒有任何作用。這是因為我把Av模式設定在「露出補正値 -1 EV」，沒有變更就直接切換到M模式的關係。所以「ISO 感度 500」也是從Av模式，在Auto ISO測光得到的感度，但是我很快就發現「背景」（整個環境）太暗，所以後面提高到ISO 800。閃光燈無法照明整個餐廳，只能靠提高ISO來提高曝光。
- 露出補正値 0 EV
- シャッタースピード 1/60 秒
- 絞り値 f/8
- ISO 感度 800
- カメラのISO設定 オート
- ホワイトバランス オート (AWB)
- ピクチャースタイル オート
- 高感度ノイズリダクション 低い
- ストロボ オン、ストロボ発光
- 調光補正値 0 EV
- Canonストロボモード 外部ストロボ
- ストロボ設定 E-TTL、後幕シンクロ、外部ストロボ
這裡的「露出補正値 0 EV」跟「調光補正値 0 EV」是後來才調整的！我發現「調光補正値 -1 EV」有一點「曝光不足」，所以改成「調光補正値 0 EV」來拍看看。參考「ヒストグラム」的曝光表，只要沒有曝光過度，曝光表背景的白色部分（當然不會是純白）大約在 +1 EV，就沒問題。後面就全部都用這樣的設定：「露出補正値 0 EV」跟「調光補正値 0 EV」。
拍攝「人像」但不是跳舞，通常快門速度「1/60 秒」或是「1/80 秒」就夠高。越高只會拍出「背景黑暗」的「失敗例」！因為閃光燈無法照明整個餐廳！
使用「絞り値 f/8」這樣的光圈大小，是必須考量被拍攝的人不會剛好站在同樣的距離！如果有前後的情況，例如你拍的「記念撮影」的「0S5A1981」在前後都有人，每個人都希望自己看起來很清晰、銳利的時候，不能使用「f/5.6」的大光圈！
感光度「ISO 感度 800」完全是看餐廳現場的光線來決定。當然不是我自己決定，是使用「ExpoDisc」來決定。拍攝方式跟平時完全一樣！先不使用閃光燈拍一個「無閃光燈」的參考，然後鏡頭向天花板，閃光燈也向天花板，拍一個使用閃光燈的參考值。閃光燈只能「補光」所以不能用降低「ISO」來解決曝光過度！如果曝光不足，也不能提高閃光燈亮度！因為會造成閃光燈要花更多時間「充電」！
最後「後幕シンクロ」是拍攝「人像」必須使用的設定！因為任何人看到閃光燈發光，就會以為已經拍好！但如果是「先幕シンクロ」就會變成閃光燈先發光，相機才開始拍！這樣很容易拍出「失敗例」。
「後幕シンクロ」會把拍攝順序相反，相機先開始拍，閃光燈到最後才會發光照明，結束拍攝完成。
但是人物挨著那麼近竟然閃光燈會補光失敗
你很明顯有很大的誤會！
閃光燈換零件也差不多
但是我應該用那種模式進行拍攝Av模式嗎
