Canon EOS-1D X Mark III在公園攝影「使用閃光燈」VS「不使用閃光燈」

我們去「文山森林公園」的時候，天空都是白雲，雖然沒有藍天，但因為有一點「逆光」的情況，所以決定使用閃光燈拍攝。當時使用的是舊的「スピードライト600EX-RT」閃光燈。

2022年 文山森林公園がオープン！EOS-1D X Mark III 編

這是「沒有使用閃光燈」的情況，很明顯「顔」因為有很多陰影，「臉、脖子」的部分看起來很黑：

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露出制御モード 絞り優先 (Av、Aモード)

露出補正値 0 EV

シャッタースピード 1/80 秒

絞り値 f/8

ISO 感度 100

カメラのISO設定 オート

ホワイトバランス オート (AWB)

ピクチャースタイル オート

高感度ノイズリダクション 低い

ストロボ ストロボ無し

這是「使用閃光燈」的情況，閃光燈的設定是「調光補正値 -1 EV」：

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露出制御モード 絞り優先 (Av、Aモード)

露出補正値 0 EV

シャッタースピード 1/80 秒

絞り値 f/8

ISO 感度 100

カメラのISO設定 オート

ホワイトバランス オート (AWB)

ピクチャースタイル オート

高感度ノイズリダクション 低い

ストロボ オン、ストロボ発光

調光補正値 -1 EV

這是「使用閃光燈」的情況，閃光燈的設定是「調光補正値 -1 2/3 EV」要注意的是快門速度「シャッタースピード 1/250 秒」可能會超過閃光燈的同步速度：

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露出補正値 -1 EV

シャッタースピード 1/250 秒

絞り値 f/8

ISO 感度 100

カメラのISO設定 オート

ホワイトバランス オート (AWB)

ピクチャースタイル オート

高感度ノイズリダクション 低い

ストロボ オン、ストロボ発光

調光補正値 -1 2/3 EV

這是「使用閃光燈」的情況，閃光燈的設定是「調光補正値 -1 EV」。看起來還好，但閃光燈的亮度好像太亮一點點，閃光燈補光更少一點可能會更好。

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露出制御モード 絞り優先 (Av、Aモード)

露出補正値 -1 EV

シャッタースピード 1/60 秒

絞り値 f/8

ISO 感度 160

カメラのISO設定 オート

ホワイトバランス オート (AWB)

ピクチャースタイル オート

高感度ノイズリダクション 低い

ストロボ オン、ストロボ発光

調光補正値 -1 EV

Canonストロボモード 外部ストロボ

這是「使用閃光燈」的情況，閃光燈的設定是「調光補正値 -2 EV」。看起來很自然，應該比完全不使用閃光燈會更好。不過，如果陽光很亮的話，「調光補正値 -2 EV」拍攝結果可能會等於沒有使用閃光燈。

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露出制御モード 絞り優先 (Av、Aモード)

露出補正値 -1 EV

シャッタースピード 1/60 秒

絞り値 f/8

ISO 感度 160

カメラのISO設定 オート

ホワイトバランス オート (AWB)

ピクチャースタイル オート

高感度ノイズリダクション 低い

ストロボ オン、ストロボ発光

調光補正値 -2 EV

Canonストロボモード 外部ストロボ

這是「使用閃光燈」的情況，閃光燈的設定是「調光補正値 -1 EV」。看起來很自然，應該比完全不使用閃光燈會更好。

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露出制御モード 絞り優先 (Av、Aモード)

露出補正値 -1 EV

シャッタースピード 1/100 秒

絞り値 f/8

ISO 感度 160

カメラのISO設定 オート

ホワイトバランス オート (AWB)

ピクチャースタイル オート

高感度ノイズリダクション 低い

ストロボ オン、ストロボ発光

調光補正値 -1 EV

Canonストロボモード 外部ストロボ

在室外拍攝人像的時候，最好準備「閃光燈」補光，因為「被写体」通常不會面對強烈明亮的陽光，「逆光」對他們來說會比較自然，但是「逆光」會拍出「臉、脖子」的部分看起來很黑的畫面，被拍的人來看，很可能會有效果不如iPhone的HDR拍的感覺！

在教堂拍攝因為堂裡面很高大概至少相當於三層樓高的屋頂

我一直遵照指示用ETTL -1EV但是如果被寫體太近會變得太亮

有層次的合照更是頭痛

特別是堂內合照因為有很深的背景只能遵守先用環境測光再拍攝原則

可是有的時候幾個人人又站在牆的前面那就太亮了

「大概至少相當於三層樓高的屋頂」的情況就等於是「室外」的拍攝情況，也就是說不能使用「跳燈」！沒辦法從天花板反射光線。天花板不是白色的時候，無論是「繪圖」還是「鏡子」事實上也不能使用「跳燈」。

不能使用「跳燈」時候要怎麼辦？可以試試看這個：

Westcott Micro Apollo (5" x 8") Light Modifier 経年劣化による黄ばみでライトが暗くなってきてしまう

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這其實是我在Nikon F-601底片相機時代使用的「閃光燈的柔光罩」。已經很久沒有使用，很明顯「變黃」只能換新的。雖然我有買其他新的「閃光燈的柔光罩」但很少使用，主要是沒有其他的「被写体」可以拍。

「用ETTL -1EV但是如果被寫體太近會變得太亮」。這是很容易遇到的情況，雖然有ETTL，但是ETTL是「整個畫面」的亮度，不會區別「背景」、「被写体」的亮度。

在Canon的EL-1閃光燈的說明，有一個「光をコントロールする14f-stopsの表現力」：

スピードライト EL-1大光量・高速チャージ

你可以看到以前閃光燈的最小亮度也有「1／128」可能會太亮，新的EL-1閃光燈的「亮度」可以設定更暗很多的「1／8192」亮度。可以照明「正面、臉部」又不會太亮，看起來很不自然。

那... 沒有「Canon EL-1閃光燈」的時候，例如我以前使用的Canon「スピードライト580EX II」，現在還在使用的「スピードライト600EX-RT」，要解決閃光燈太亮的問題，最簡單的辦法就是使用「ティッシュ」的「面紙」！用「輪ゴム」套在閃光燈的前面！

只有一個使用電池的「閃光燈」不管是什麼品牌、性能的閃光燈，電池的亮度都非常有限，就像上面的情況，只能選擇照明「被写体」的人像！沒辦法照明後面的「背景」的建築物、環境。

解決辦法當然是買更大的閃光燈。我在「美食写真の達人」裡面也有說明過。

【完全保存版】人物ライティング教えます。初心者が買うべきライトも紹介するぞ！

大型閃光燈並不是只能用在室內，當然，室外也可以使用（要先解決電源問題）。但就算大型閃光燈，還是只能照明「被写体」的人像！沒辦法照明整個「環境」。

85mmのポートレート！背景を圧縮して、ストロボ1灯で日中シンクロ！50mm Vs. 85mm での人物撮影！

「合照因為有很深的背景」這是沒辦法的事。如果是很多人的合照，可能會有3列以上的人，只能使用f/11、f/16的小光圈，讓前後的人都可以拍的清楚。沒有人會在「合照」的時候使用f/2.8的大光圈。

「幾個人人又站在牆的前面」... 不管是什麼情況，不管是如何專業的「写真家」不會一次就成功！拍出「失敗写真」也是很正常的事情。

除了有「全日本失敗写真協会」以外，甚至還有「全日本失敗写真選手権 (ワニプラス) 単行本（ソフトカバー）」的書！

衝撃写真のオンパレード「#全日本失敗写真協会」にワロタｗ 10選

全日本失敗写真選手権 (ワニプラス) 単行本（ソフトカバー）

閃光燈的光線通常是希望越廣越好，但有時候會需要使用這種「可以調整照明範圍」的遮光罩（跟全面照明的柔光罩相反）：

【バーンドア】撮影スタジオがわかりやすく解説。

這種有4個「バーンドア」的「金屬板」（就算閃光燈倒下去，也不會破損）的閃光燈罩，就可以用來調整照明的範圍。我以前也有使用過。但是這只能用在「大型閃光燈」！

只有電池的小型閃光燈的情況，當然就沒辦法裝「バーンドア」的金屬板！除非是買有提供「バーンドア」的小型閃光燈：

表現の幅が広がる！ クリップオンストロボ「Profoto A10」を使ってブツ撮りをしてみよう【後編】

這是閃光燈有提供「バーンドア」的套件，只是塑膠可能容易壞...

Profoto Clicに3つの新アクセサリー「バーンドア」「スヌート」「OCF アダプター II」が登場！

我有找到這個中國的套件，也許你可以在中國找看看。

GODOX BD-07 バーンドアキット（ハニカムグリッド付き）＋4枚カラーフィルター（青/緑/赤/黄） Godox AD200専用

前一段時間老是替別人拍攝合照閃光燈也漸漸又經驗起來了

現在想來大合照爲什麼都不用閃光燈有陰影真難看

不過我去看了一下GODOX的外拍燈不含柔光罩的就要好的錢

但是爲什麼藥用遮光罩而不是柔光罩不是要均勻才可以消除陰影

意思不是很理解。

你說「用遮光罩而不是柔光罩」意思是「バーンドア」遮光罩的使用方式？可能看一下有實際使用「バーンドア」燈光的「動画」會比較容易理解。請看4:00的說明。

プロが教える人物照明テクニック！ 被写体は及川奈央さん！

前面是「柔光罩」的使用情況。在4:00開始使用「バーンドア」的燈光。你可以看到...有時候會需要使用這種「可以調整照明範圍」的遮光罩... 的使用方式。

雖然使用「柔光罩」才可以「要均勻才可以消除陰影」但也有故意「增加陰影」的時候。例如：

☕️ 午後のコーヒー ネスプレッソ 冬の数量限定コーヒー3種類 フェスティブ ブラック ダブルエスプレッソ、ミスタードーナツ ドーナツ・パイ ポン・デ・リング

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如果沒有「陰影」的話，整個感覺會完全不同。

按照我的理解是背景光源但是為何是放在側面作為逆目方向光源

我這次要拍攝一百五十人左右的大型合照

我是不是趕緊去買三個柔光罩和一個機頂閃光燈比較好

是為何是放在側面？這其實是幾乎所有專業攝影都會使用的技術。目的是使用光線創造「立體感」。這個同樣用影片說明會比較容易理解。影片是隨意搜尋。請注意1:00的時候，畫面只有拍Bill Gates的時候就會很清楚。在他的左邊有一個明顯的背後側面光。注意看頭髮、肩部的光線。

買三個柔光罩和一個機頂閃光燈？你的意思是你有「3個閃光燈」？還是現在有2個，想要再買1個？

我不知道「拍攝一百五十人左右的大型合照」是在什麼地點？室內、室外的燈光利用方式完全不同。但「人數」太多，除非你有專業的高亮度閃光燈（使用100V以上的電壓，不是電池），普通的閃光燈，就算有3個也不可能照明150人！

這是我找到人數比較多的說明。很多「集合写真」都是幾個人、10幾個人。

【カメラ雑学32】ラフな集合写真-撮影のコツと勘どころ-

請注意全片幅的光圈使用F8 - F11。還有一些拍攝的技巧。可能你會認為，解說為什麼不使用「真人」？因為日本有更嚴格的「肖像権」的問題，如果要在影片裡面使用，必須全部的人都同意！

我目前只有兩個副廠閃光燈全部沒有搭配柔光罩

那種接電的閃光燈好貴我只買一個在教堂內拍攝集合寫真能應付嗎

平常可以拿來室內使用嗎戶外天氣不好就隨便拍拍即可不能指望集合寫真有多好

光圈的事情我要記住另外一個問題是我用機頂形閃光燈經常幾個人的集合照第二排就光線暗淡

好像景深也差一點我應該用更大的光圈把景深變深而不是f/6.3這樣的

我應該就是用f/11的景深讓後排的也一樣清楚

你需要拍的「150人」太多人數，如果是在室內攝影的話，距離無法太遠，要注意「廣角鏡頭」邊緣的「變形問題」！站在鏡頭最左右兩邊的人，可能看起來比例會很奇怪。

人數太多，如果站3排以上，f/11能不能讓最後一排的人也一樣清晰？你可能要先去找幾個人測試看看。不用很多人，找3-4人，分別站在前後位置，但前後距離不能太近。如果f/11不行的話，可能要使用f/16。

另外是「對焦位置」。自動對焦通常都是找「最近距離」，但是「最近距離」有時候不是最好的「對焦位置」。考慮到「被写界深度」的時候...

被写界深度とは？ 3つの要素でボケをコントロールする方法 | フォトグラファン

你可以看到「對焦位置」前後都會是清晰範圍。但如果拍「人像」不是使用最大光圈的話，人像的前面不需要「清晰」。你可能需要手動調整「對焦位置」到接近「第2排」的人。只要「第1排」也看的清楚就行了。建議用Live View模式，放大到100%以上確認對焦到「第2排」是不是可以讓「第1排」也清晰。這樣也許f/8或是f/11就可以，不需要f/16。

「柔光罩」絕對不能用在「150人」的場合！

因為「柔光罩」是用在「內部反射光線的柔光」，在光線離開「柔光罩」以後會有「照明範圍」很窄的問題！實際上，「柔光罩」中間會比較明亮（閃光燈直接照射）旁邊會很暗。而且閃光燈光線經過「柔光罩」以後，會更暗 -1EV 左右。但如果是大型閃光燈，比較沒有亮度出力的問題。你沒有買過，沒有用過，會不知道「缺點」。

「只有兩個副廠閃光燈」的話，建議先去試拍看看。閃光燈放在左右兩邊的最後位置，直接「往前照明」，但是要調整放置位置、角度，使光線可以覆蓋整個全面。特別是中間的人。閃光燈只能用來消除一些臉部陰影（陰影是因為天花板燈光產生）。想要用來照明「150人」應該是不可能。所以實際現場測光，要使用多少ISO感光度，要以「不使用閃光燈」為主，最後加入閃光燈來消除一些陰影。

快門速度當然是要在1/80，1/100左右，不能太慢。即使所有人都站著不動。因為「人」本身的輕微晃動不可能避免。另外，你會需要「連続撮影」，至少一秒3次以上，最好每次都持續2秒以上。因為150人，很難避免有誰很自然的「眨眼」！

我之前一直有著不正確的認知想把ISO開低改善畫質

但是現在在教堂尤其是大殿這樣超高天花板的教堂越來越感到閃光燈的出力不足

總算體驗到背景的漆黑

我要有正確的認知在這種光線及其不足的情況下閃光燈是用來消除環境光陰影的

我另外要安排一張背景因為背景經常有裝飾燈這裡被罩起來的聖母像就很容過曝

還有玻璃透過的光線也和室內完全不一樣

我用的這種使用AA形電池的副廠閃光燈回電是相當慢所以連寫經常無力

我有必要去買一個使用 リチウムイオン電池的副廠閃光燈嗎現在下單還來得及

「ISO開低改善畫質」其實是很正常的想法。只不過現在「智慧手機＋AI處理」用照相手機拍的畫質「看起來」遠超過DSLR！放大到100%比較看看，當然是另外一回事。

現在可說是每個人手上都有「照相手機」，任何人都能隨時拍。問題是跟你在同樣的地點，同時拍的「写真」，如果用照相手機拍的畫質「看起來」遠超過DSLR，別人大概會認為你的DSLR＋閃光燈的設備，還遠不如他手上的照相手機！

所以... 在追求「改善畫質」以前，你可能要先思考，使用DSLR拍出比「照相手機」更好的「写真」！但是這個更好的「写真」的意思不是「畫質」，而是你可以拍出...別人用「照相手機」拍不出來的「写真」！

當然，你除了有DSLR以外，你自己也同時會有「照相手機」，你也可以用「照相手機」在同樣的地點拍看看「人像」或是「料理」。你拍過，對照過，就會開始思考，你的DSLR要怎樣拍出比「照相手機」更好的「写真」？DSLR只有「畫質」更好是沒有意義的事情。因為別人在看到「畫質」以前，會先看到其他的問題。比如「人像」的話，可能會先注意「閉眼」或是「肌膚顏色」或是「拍攝角度」或是「變形」等。

我不知道「副廠閃光燈回電是相當慢」會有多慢？如果你想要買「リチウムイオン電池的副廠閃光燈」可能也要先知道新的閃光燈可以更「快」多少？如果只快一點就沒太大意義。如果可以「快」很多，你大概會需要2個來更換現在的2個閃光燈。

在光線充足的戶外真的很難比😂

但是室內如果在完全使用閃光燈的場合攜帶電話什麼破發色😀

前幾天拍了個松鼠桂魚😆我的綠豆玉米是綠的綠黃的黃😗

而同伴用手機拍的整條魚就土黃色的完全沒有顏色層次🤗

難道超強出力的閃光燈才是秘訣🤔還有就是景深了😄

只是測光好幾次會讓人不耐煩😂

所以閃光燈在這種多人合照的時候是不用放中間而是放在兩邊🤔 買兩個可是很貴就算了吧

你會說「攜帶電話什麼破發色」「完全沒有顏色層次」真的已經比你在Nikon D90年代進步非常多！

不用放中間而是放在兩邊... 可能看「動画」會比較容易理解。請注意在4:50的拍攝結果！

很明顯閃光燈的中間很亮，周圍很暗！這裡有閃光燈的「基礎編」有說明閃光燈的照明範圍：

ストロボ撮影のための「スピードライト」　～基礎編～

■照射角度

最近のスピードライトの上位機種はほとんど「照射角度」が変えられます。さらにカメラのズームと連動して変化できたり多機能です。それで、オフカメラストロボで使う場合はほぼマニュアルで設定することになるので実際にどういう変化をするかを知っていたほうがいいです。

それで照射角度を焦点距離換算で24mmから105mmまでの7段階で変化させたのが以下のGIFアニメです。

アンブレラやソフトボックスを使う場合はさほど気にする必要ないと思いますが、ベアバルブ（発光部分に何も付けない）で使う場合は重要です。ちなみに広角になるほど光の到達距離は短くなりますのでご注意を。

你可以看到閃光燈架在「三脚」上面，只拍牆面就可以看到「照射角度」的範圍。同樣只有中間很亮，周圍很暗。如果你只買一個，放在中間，用來拍「150人」的話，應該可以想像會拍出怎樣的結果？

其實從你使用閃光燈拍的人像、料理，可以看出你對「閃光燈」了解有限，大概都是固定的設定，其他方式從來都沒使用過，也沒拍過。只能建議你... 就像以前SONY、Nikon D90的時代，閃光燈的各種功能使用看看，隨便拍，失敗也沒關係。你理解閃光燈為什麼會失敗，你對「光線」的運用能力，會比現在更好非常多。

如果不知道我說的意思，可以參考一下....「美食写真の達人」的17話 午夜時分的「午後陽光写真」。這個你就從來都沒拍過。

速度「慢」的閃光燈也不是不能用，只是拍攝時要強調絕對不能「眨眼」！拍好，請大家「閉眼」休息一下，再多拍幾次，避免有人「閉眼」失敗！

那個菜瓜布其實早期有實驗過只是沒有柔光罩一直不成功

我其實一直不知道閃光燈的焦點是做什麼用的

M大法就足夠應付了所以沒有實驗過甚至做出室外還繼續向上發光靠反射板的舉動

哪泥～菜瓜布其實早期有實驗過只是沒有柔光罩一直不成功？

你說的是這個？

第17話ページ 114.CR2

如果你現在手上沒有書本的話，可以在這裡下載「美食写真の達人電子書.pdf」！

攝影書「美食写真の達人」進藤ヒカル・著

我在書上「114頁」的說明是...

拍攝方式很簡單，用兩盞閃光燈，一盞使用 Master 模式直接把閃光燈插在相機的熱靴上，另外一盞用 Slave 模式與主閃燈同步。

負責擔任 Master 的主閃燈，採用跳燈的方式往天花板上補光照亮整個室內，負責擔任 Slave 的閃光燈，則是用直打的方式，但要使用 24mm 廣角或是拉出內建的擴散板，延伸到 14mm 超廣角，當然也可以加上柔光罩，以免「人造的午後陽光」光線看起來太過集中、光線過於生硬。

兩盞閃光燈的亮度可以在 Master 上調整，讓 Master 閃燈的亮度略微減少，避免室內過於明亮，再調整 Slave 的亮度，讓照片上的陽光看起來比較自然，也可以用多盞棚內閃光燈，或是一盞高亮度閃燈 + 反射傘來營造「午後陽光」的明亮感。為了營造出陽光從 45 度角的窗外灑落進來的感覺，我故意在閃光燈前面放了飲料玻璃瓶來改變光線的軌跡，希望投射光線能更銳利、反差更大，拍出好像是在晴朗午後拍的寫真!

相機的拍攝模式一律使用 M 模式，設定在所需的光圈、快門，其他的就讓閃光燈全自動即可，如果拍出來的照片曝光不足，就把閃光燈的補正增強到 +1 EV 左右即可。

當然，如果需要更深的景深，也可以把光圈縮小到 f/11，但不建議用 f/16，畢竟景深太深，失去立體感的料理也不美。除了根本不能吃的「の字捲菜瓜布蛋」以外，最重要的隱藏元素就是「撮影日時:01:45Am」的深夜午後陽光! ( 笑 )

很可能你看到一些比較專業的「柔光罩」「多盞棚內閃光燈」「反射傘」就很主觀的認為你沒有這些，所以才會認為「沒有柔光罩一直不成功」。

我把說明簡化一點，真正的拍攝重點是這個：

拍攝方式很簡單，用兩盞閃光燈，一盞使用 Master 模式直接把閃光燈插在相機的熱靴上，另外一盞用 Slave 模式與主閃燈同步。

負責擔任 Master 的主閃燈，採用跳燈的方式往天花板上補光照亮整個室內，負責擔任 Slave 的閃光燈，則是用直打的方式，但要使用 24mm 廣角或是拉出內建的擴散板，以免「人造的午後陽光」光線看起來太過集中、光線過於生硬。

兩盞閃光燈的亮度可以在 Master 上調整，讓 Master 閃燈的亮度略微減少，避免室內過於明亮，再調整 Slave 的亮度，讓照片上的陽光看起來比較自然。為了營造出陽光從 45 度角的窗外灑落進來的感覺，我故意在閃光燈前面放了飲料玻璃瓶來改變光線的軌跡，希望投射光線能更銳利、反差更大，拍出好像是在晴朗午後拍的寫真!

相機的拍攝模式一律使用 M 模式，設定在所需的光圈、快門，其他的就讓閃光燈全自動即可，如果拍出來的照片曝光不足，就把閃光燈的補正增強到 +1 EV 左右即可。

當然，如果需要更深的景深，也可以把光圈縮小到 f/11，但不建議用 f/16，畢竟景深太深，失去立體感的料理也不美。除了根本不能吃的「の字捲菜瓜布蛋」以外，最重要的隱藏元素就是「撮影日時:01:45Am」的深夜午後陽光! ( 笑 )

這樣會不會更容易理解？

這是最近拍的一點都不熱的「パイナップルケーキ」：

☕️ 午後のコーヒー ネスプレッソ 冬の数量限定コーヒー3種類 フェスティブ ブラック ダブルエスプレッソ、微熱山丘 SunnyHills パイナップルケーキ

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「午後陽光」看起來沒有以前明亮？那是因為擔任「午後陽光」的閃光燈只用1/4出力。同樣完全沒有使用任何的「柔光罩」或是「多盞棚內閃光燈」「反射傘」！

「午後陽光」的閃光燈同樣直接往前，從畫面的左上角往右下角的方向照明。使用1/4出力是避免某些部分曝光過度。光線的明暗會比較不明顯，我有想要改回「1/2出力」或是全光的「1/1出力」。

「午後陽光」常常用在拍攝各種美食、料理！例如這個：

絕對不要以為真的是「午後陽光」！很明顯畫面上的外面有一個閃光燈從上往下照明。你不需要使用相同的構圖、道具、咖啡，只要拍出有「午後陽光」感覺就表示「成功」了！

有更好的構圖、道具、「たい焼き」、咖啡、桌布，只是可以讓畫面看起來更精美，但不是「午後陽光」的重點。就像上面的「柔光罩」或是「多盞棚內閃光燈」「反射傘」不是拍攝重點。