一百年前台灣咖啡廳長什麼樣子？喝名酒、美女陪聊還能帶出場…揭秘日治潮到出水的女給時代
20世紀初期，亞洲最「西」的國家當屬日本，在明治維新的推動下，西方的文化、思想和許多東方未曾見過的新事物被大量引進，其中也包括當時具有沙龍形式的咖啡店。這些現代化的事物也在日本接手台灣後接二連三地被引進，台灣第一家珈琲店就在1912年的台北新公園（今二二八公園）內開幕。
但當時的珈琲店可不是像星巴克那樣賣貴桑桑的咖啡，也不是像溫州街貼滿各種海報和文創商品的小店，他們不只賣咖啡，還有賣高單價的酒水、紅茶和餐點，珈琲店裡的「女給」也是「賣點」之一…
珈琲店》文青最愛的西式摩登
珈琲店在1912年首度引進台灣，在政府與上層人士的推廣與支持下，於1930年代的台灣達到產業巔峰，最鼎盛的時期有200多家珈琲店分布在全台各地。當時的珈琲店有著華麗的歐式裝潢、精緻的家具和擺設，也販售少見的西式餐點，沿襲著西方傳統，珈琲店也是上層階級聚會聊天的首選之地。
台灣的珈琲店更是大眾化，不只把目標客群設在奢侈消費的上層階級，更主要的消費群是文人雅士與勞動階層的男性。珈琲店經常舉辦藝文展覽，也常有詩社、文學家、學者的聚會，在輕快的爵士樂中，任何人都能在象徵現代化的珈琲店舒緩神經、放鬆一下。
除了西式化的建築與氛圍能夠吸引本就熱衷追求流行的人們外，這些珈琲店還主打「戀愛的酸甜滋味」，穿著白色圍裙的年輕女服務生成了珈琲店的「靈魂」，因此在產業最顛峰時被稱為「珈琲時代」、「女給時代」。
位在台北的珈琲店「美人座」，外觀和內部都是仿歐式裝潢
女給》踏進珈琲店就能當鐘點情人
當時在珈琲店做接待的女性服務員被稱作「女給」，有點類似我們現在所說的女僕，她們同樣穿著有著大滾邊的白色圍裙，裡面穿著和服或洋裝，在珈琲店裡穿梭。與現在的女僕咖啡廳不同，女給們不用稱呼客人為「主人」，也不需要用番茄醬畫可愛的圖案，但卻需要「陪侍」，讓客人有「戀愛的感覺」。
20世紀初的台灣也接受了許多新式思想，男女平等、自由戀愛已出現在人們的生活中，女性也被鼓勵獨立工作，女給就是在這種風氣下誕生的職業。男性們想要感受自由戀愛，卻被傳統婚姻制度束縛著，於是他們選擇到珈琲店找女給。獨立的座位和昏黃的燈光製造出曖昧氣氛，提供顧客一種限時的愛情。
不同於表演助興的藝妓，女給的工作內容更像是日式酒吧的女公關，溫柔地對待客人，並陪著他們飲酒聊天，不只會台語，中文和日文也要精通，電影、運動、小說、時事等話題也是信手捻來，為了吸引客人並進一步成為常客，她們的知識水平比一般的女性還要高。她們也能有擁有選擇客人和跳槽的自由。
女給辛酸》在時尚與傳統間擺盪
漸漸地女給的受歡迎程度成了珈琲店是否能夠賺回本的關鍵，但有趣的是，珈琲店通常不會固定支薪給女給，甚至連日常用品、接客所使用的化妝品等都要自己付。她們賺錢的方式只靠著客人給的高額小費，甚至有人私下衍生出了性交易服務。
為什麼公司不給錢，她們還是願意做女給呢？主要原因在於珈琲店本身象徵著新世代，女給也是新時代下的產業，她們以摩登女性自居，並在接待客人的過程中「挑選」自由戀愛的對象。雖然不是所有女給都可以被吃豆腐、提供性服務，但這樣以小費為主的模式終究是遊走於風俗業邊緣，甚至造成許多社會案件和家庭破碎，而被貼上墮落、放蕩等標籤，連帶著珈琲店遊休憩享樂場所變為情慾消費空間。
這樣的職業性質相當有時限性，一旦女給過了年輕貌美的年紀而未找到中意的歸宿，往往會淪為娼妓，或是成為妾室，在口口聲聲追求自由戀愛的「摩登」女給之間，這樣的結局未免傳統得諷刺。
也許有人看完會覺得女給和一般八大行業沒兩樣，但實際上我們很難用現代人的觀點去定義這個職業，它是在那個價值衝突嚴重、看似矛盾又合理的年代下的複雜產物。不只女給本身職業充滿矛盾的複雜性，前來消費的客人亦是如此，他們希望女給外表摩登，卻有傳統美德；懂得新思想，卻不鼓吹女權意識。
女給的行業隨著不含情色意味的喫茶店（真．文青場所）興起，和日本政府因戰爭禁止奢侈娛樂、色情產業，而消失在歷史洪流之中。若非要說女給像什麼現代職業的話，大概和同樣見人說人話、讓顧客有「戀愛感」的男女公關最接近吧。
從咖啡廳女侍，看見日本留給台灣的最美風景！日治時期咖啡廳在台灣有多重要？
電視劇《紫色大稻埕》第一集，如月經由好友錦玉介紹，在Colour喫茶店工作，卻聽到錦玉說「喫茶店不賣茶，只賣咖啡；咖啡店不賣咖啡，只賣酒」。如月被唬得一愣一愣的，以為錦玉故意騙她這個剛從鄉下來的小姑娘。
在日本，喫茶店（Kissa-ten）最早是賣茶的，就像中國的茶館。咖啡跟著西洋文化傳入後，明治初年開始出現賣咖啡的店。1888年，鄭芝龍的後裔鄭永慶在東京開了第一家文藝沙龍「可否茶館」，用的還是「茶館」的名稱，「可否」是當時咖啡的音譯之一。店裡擺了許多書籍雜誌，二樓還有舉辦美術、音樂、戲劇活動的場地，可惜當時風氣未開，最終因經營不善而結束。
1900年，法國舉辦「巴黎萬國博覽會」，在台北茶商公會爭取下，設立「台灣喫茶店」，成為之後各大博覽會中的台灣特色。後來在日本的「第五回內國勸業博覽會」，有女侍服務的「台灣喫茶店」廣受好評。總督府遂委託中澤安五郎在東京銀座開設「烏龍亭」推廣台灣茶，據說是第一家有女侍的喫茶店。
1911年，日本第一家café在銀座出現。畢業於東京美術學校的畫家松山省三，因為常聽留法的畫家老師黑田清輝不斷提起巴黎的café，心生嚮往，找了朋友合夥，由戲劇家小山內薰命名為Café Printemps，即「春天咖啡」。會員都是當時一流文士和年輕畫家，森鷗外、谷崎潤一郎等皆是座上嘉賓。留聲機裡放著西洋音樂，門口的白灰泥牆上有文人畫家即興的詩文塗鴉。不知是不是受到「烏龍亭」影響，和巴黎的café服務生都是男性不同，Café Printemps聘用年輕女孩擔任waitress，大受歡迎。
約莫如此，「喫茶店」和「咖啡屋」的稱呼漸漸分道揚鑣，只供應咖啡、茶、汽水、果汁與洋菓子的，稱為「喫茶店」；提供西洋料理、酒精飲料，並有「女給」（Jo-kyuu）陪伴的，就叫カフェー（咖啡屋）。（如月，聽有沒？錦玉說，講到你懂，眼睛會打結）
這股西洋飲食，文藝沙龍的風氣也隨著日本吹向台灣。カフェ・ライオンCafé Lion於1912年在台北新公園開張，除了咖啡、酒和法式西餐，後來增建的二樓也可舉辦展覽會和小型表演。第一次來台任教的畫家石川欽一郎在此舉辦每月一回的「台北番茶會」，不時也有演講或畫展，也曾拿自己的寫生作品讓會員欣賞。
1931年，大稻埕有了台灣人開設的「維特咖啡」，老闆是畫家楊三郎的哥哥楊承基，後因生意清淡，改成酒家；在此工作過的廖水來與王井泉另起爐灶，先後開設「波麗路」西餐廳與專賣台菜的「山水亭」。
這兩家店有名的不只是菜色，更是當時文藝界著名的聚會場所。「波麗路」除了展示台灣畫家的作品，老闆廖水來更兼贊助人與經紀人的角色。謝里法老師在《日據時代台灣美術運動史》中寫著：「當大家談起巴黎畫派而聯想到蒙巴爾納斯的Dome和Retonde等咖啡廳的同時，論及我們台灣的美術運動，也就無法不提到波麗路咖啡廳和廖老闆來。」
「山水亭」的老闆王井泉也同樣熱心，南部畫家們來台北，常借住在「山水亭」樓上。他不但支持出版《台灣文學》雜誌，和張文環等人組織「厚生演劇研究會」，1943年在「永樂座」公演《閹雞》，轟動一時。
如月工作的Colour喫茶店，和後來開設的「明月亭」（不小心劇透一下），正是這樣的所在，虛實交錯的讓人遙想當年畫家文人的風情。雪湖和逸安談著追求夢想的執著和挫折；陳植棋躲避警察的追趕；陳澄波和石川老師討論畫作；「台陽美術協會」成立的爭議，戰後台灣省展的慶功宴，全都被巧妙的設計在這裡。
讓觀眾驚豔的「女侍裝」，靈感來自林之助1939年的膠彩畫《小閒》。就像劇中逸安畫著工作中的如月，林之助畫下他常去的喫茶店裡，偷閒在爐邊取暖的女侍。右邊女侍圍裙上插著印有戰車的簿子，藏著戰爭的密碼；這幅畫作，不但是工作中，更是戰時難得的一小段悠閒時光。
