晚上的寫真問題比較多還沒有貼上來

這次主要是太過相信天氣發現早一點寫真全部用Av模式的明明滑的很慢結果在長焦下模糊的一塌糊塗

而後面的是低速快門連拍和物件追焦的問題先寫一下我後面再補具體問題

太過相信天氣？🤔我看過一些寫真，我想應該是你可能忘記這件事：

・安全快門 = 1 / 焦距

想不到連「安全快門」都有Wiki說明！😝

一般認為,安全快門的計算方法為：安全快門 = 1 / 等效焦距。

例如：在使用佳能 EOS 60D 配合50mm定焦鏡頭拍攝時，安全快門為： 1/（50mm×1.6）=1/80秒

其中1.6為佳能APS-C畫幅型相機的焦距轉換係數。

但是，在實際攝影的過程中，安全快門往往並沒有一個非常嚴格的計算公式，在使用某一快門速度時候，只要拍攝出的照片不因手的抖動而模糊，就可以將這一快門速度稱為安全快門。

也就是說，200mm焦距的時候，安全快門是1/200秒。但是，這個「安全快門」是在完全沒有「防手震」的時代，而且是拍攝靜物的時候才有效果。如果對方是移動中，就算看起來移動速度並不是很快，這個「安全快門」就不能用！

而且「EF70-200mm F4L IS II USM」的「防手震」和「EF24-70mm F4L IS USM」的單純「防手震」不一樣！除了可以達到「5.0段分の補正効果」（最多可以降低5段的快門速度，從1/200秒→1/100秒是「1段」）。

【手ぶれ補正】

「EF70-200mm F4L IS USM」はキヤノン測定基準で4.0段分の手ぶれ補正効果でしたが、「EF70-200mm F4L IS II USM」はCIPAガイドライン準拠で5.0段分の補正効果を実現しています。シャッター速度換算で5.0段分の補正効果はEFレンズ初で、強力にブレを抑えることが可能です。「EF70-200mm F4L IS II USM」は通常の「ISモード1」に加えて、流し撮り対応の「ISモード2」、シャッターボタン半押し時は手ぶれ補正を行わずに撮影時のみ作動する「ISモード3」(手ぶれ補正酔い防止やスポーツ撮影向け)が追加されています。

所以總共有3個IS模式：

・通常の「ISモード1」。相當24-70mm F4L IS USM的單純防手震。

・流し撮り対応の「ISモード2」。專為「運動攝影」設計的模式，這個通常用在「追焦」的時候，也就是對方在移動，相機也在移動。

・「ISモード3」、シャッターボタン半押し時は手ぶれ補正を行わずに撮影時のみ作動する（手ぶれ補正酔い防止やスポーツ撮影向け）。這也是專為「運動攝影」設計的模式，半按快門的時候不進行防手震補正，而是在按下快門攝影的時候才開始啟動防手震。這個也是用在「追焦」的時候。如果對方移動速度太快，就會希望半按快門的時候不要防手震，而是在按下的時候才啟動防手震。

你的問題應該是快門太低，已經低於「安全快門」很多，又沒有使用「IS防手震」的關係。🤣

「安全快門」我是事後才想起來但是「IS手震防止」會有用嗎

那個船划的蠻快的啊「IS手震防止」不是只防自己嗎

另外我發現對焦失敗Dual pixels一點都救不回來

「IS手震防止」會有用嗎？🤔對我來說非常有用，也很有效！所以「EF24-70mm F4L IS USM」可以在70mm的時候，用「1/6秒」拍出清晰的寫真。但是「1/5秒」就很可能失敗，有時候「1/6秒」也會失敗，要提高到「1/8秒」或是「1/10秒」。

如果「EF24-70mm F4L IS USM」進入到「微距」範圍的時候，就不能使用「1/6秒」，要看微距的位置是靠近70mm的左邊，還是轉到最右邊。70mm的左邊要提高到「1/8秒」，微距最右邊要使用「1/10秒」以上。這是因為「微距」越右邊，放大倍率越大，快門速度就要越高。

「IS手震防止」不是只防自己嗎？🤔完全沒錯！這是基本的防手震，所以「EF24-70mm F4L IS USM」只能防自己，而且拍攝時，自己不可以移動。

但是「EF70-200mm F4L IS II USM」常常用在運動攝影，所以有3個「IS手震防止」模式。你可以看一下「鏡頭使用手冊」的說明。

「那個船划的蠻快的」，所以很明顯還是需要使用「IS手震防止」的「ISモード1」。

「對焦失敗Dual pixels一點都救不回來」。這不是絕對必然的事情嗎？如果「對焦失敗」可以救回，那就不需要對焦，隨便拍，回去再慢慢選對焦點。可以買這個「神奇相機」...

神奇相機！拍照不用對焦的Lytro相機

「對焦失敗Dual pixels可以救回來」應該是有很大的誤解。現在只有「EOS 5D Mark IV、EOS R」有這個功能。

新しい後処理機能 デュアルピクセルRAWオプティマイザ

※EOS 5D Mark IV、EOS R のみ

新しい記録画質「デュアルピクセルRAW（DPRAW）」で記録した画像は、下記の3つの後処理が可能です。

○解像感補正※

解像感が低い印象の画像を改善。被写体の奥行き情報に基づいた「解像感の微調整」が可能です。スライダーで、シフト量（奥から手前）、効果の強弱を調整できます。撮り直しのできない画像の解像感を高めたいときなどに有効です。

※調整後はややノイズが増加します。

○ボケシフト※

意図せず前景に映り込んだボケを、視線をズラすように横方向へシフト可能。前ボケ部分を選んで、スライダーで調整できます。

※調整後はややノイズが増加します。またボケの形状（輪郭）が不自然になる場合があります。

○ゴースト低減※

画像に現れたゴーストやフレアの領域を選んで低減することが可能。人工光源下での撮影や逆光時の撮影に有効です。

※効果が発揮されない場合があります。

Dual pixel只能：

・解像感補正：提高一點解像力，但是會增加雜訊。

・模糊偏移：對焦點以外的模糊部分，可以「横方向偏移」調整一下。但是會增加雜訊，而且模糊的形狀可能會不自然。

・ゴースト低減：鬼影減低。在人工光源、逆光時攝影有效。但也有沒效的時候。

完全沒有「對焦失敗可以救回來」的功能！你可以看英文網頁的說明：

Dual Pixel RAW - Canon EOS 5D Mark IV - Canon UK

另外，建議你有空研究一下「IS手震防止模式1」「IS手震防止模式2」。「EF70-200mm F4L IS II USM」是非常好用的鏡頭。而且看起來好像你還需要加上1.4x或是2x增距鏡頭，變成140-400mm。我只有「2x增距鏡頭」沒有買「1.4x增距鏡頭」。🤣

還有那個AI servo功能要怎麼用阿我現在要一直按著追焦按鍵

我本來想用連拍功能來彌補快門速度不夠但是看起來一點用處都沒有

順便請您考慮一下我下周打算去拍射箭比賽來練習

用連拍功能來彌補快門速度不夠？這個好像也有一些誤解！

在「美食写真の達人」裡面提到的技術，是使用沒有「IS手震防止」的鏡頭（Canon仍然有很多鏡頭沒有IS，例如標準的EF24-70mm F2.8L II USM、廣角的EF16-35mm F2.8L III USM），為了解決快門速度太低的手震問題，就可以「用連拍功能來彌補快門速度不夠」！因為「連拍功能的相機震動」和「手震的震動」會有互相抵消的時候，就可以拍出唯一的清晰的寫真。當然還會同時拍出「很多枚」連拍時的失敗寫真！

但是在「被写体」也高速移動的時候，這種技術就完全沒用！「用連拍功能來彌補快門速度」只能用在拍美食、靜物。

AI servo功能要怎麼用？當然是用在「AIサーボAFで動いている被写体を捉えよう！」抓住高速移動中的被写体！例如「犬」、「鳥」、「龍船」。

AFモードの違い！ワンショット、AIサーボ、AIフォーカスを使いわけよう！

• ONE SHOT：只會對焦一次，對焦好以後，無論是自己移動相機，還是「被写体」高速移動，都不會再對焦！
• AI FOCUS：基本上與ONE SHOT一樣，只會對焦一次，但是對焦好以後，無論是自己移動相機，還是「被写体」高速移動，只要移動範圍超過原本對焦點，就會自動開始重新對焦！
• AI SERVO：直接忽略ONE SHOT，一開始就是追焦模式，無論是自己移動相機，還是「被写体」高速移動，都會不斷對焦，適合用在「運動攝影」或是拍「犬」、「鳥」、「龍船」。

哪泥～射箭比賽？這個我沒有拍過，而且也沒有看過山寨國的射箭比賽會是什麼樣的比賽？基本上，應該是你必須要站在「まと」的「靶」的前面，這樣才可以拍到高速飛過來的「箭」！不然會拍不到「射箭」！

如果是日本的話（山寨國應該也差不多）射箭比賽的「選手」本人，絕對不能移動，甚至要完全靜止不動，停止呼吸，才能準確的射到「まと」的「中心」。所以應該不會太難拍攝。但是，因為你自己可能沒有「桌子」可以坐下，相機也不太可能放在「三腳」上面，所以要同時使用「IS防手震」還要提高一點快門速度。大約1/100秒～1/200秒會比較好。

光圈的話，可能不要使用f/8以上，可能f/6.3或是f/8會比較好。這樣用200mm拍人像會比較有立體感。

我這次特別實驗了用「IS模式I」+「AI Servo」

「AI Servo」我發現對焦後確實鏡頭能聽到移動的聲音但是我不能改變對焦點比如說從原來的十字對焦變成全畫面對焦

而且必須自己手動移動鏡頭確保物件在設定對焦上另外結果還是很模糊的樣子

還有一點就是現在對安全快門的要求蠻高的好像快門太低了也毫無提示

是不是用長焦的時候不適合用Av模式或者應該要把「AUTO ISO」開起來

「不能改變對焦點比如說從原來的十字對焦變成全畫面對焦」的功能非常正常！🤣因為「AI Servo」本來就是「全自動對焦」或是「全時自動對焦」功能。所謂「全時」就是一直自動對焦的意思。

只不過你拍的「被写体」太小！如果在那個距離要拍「鳥」的話，很明顯需要2X增距鏡。而且就算是400mm還是不夠（只能比200mm更大一倍而已），我看應該至少需要800mm。🤣

要練習「AI Servo」比較好的「被写体」應該是「運動選手」或是「電車」（山寨國可能很少有電車）或是「自動車」。

「還是很模糊的樣子」是因為你的「被写体」太小，相機的對焦系統沒辦法看到那麼小的「被写体」，所以對焦到背景的「石」。🤣

想要拍「鳥」的話，至少需要400mm的鏡頭。我搜尋一下，發現別人也是一樣的看法。🤣

野鳥撮影におすすめのレンズ

野鳥撮影は最低でも400mmは欲しいので、携帯性を上げたい場合はあまり明るくないレンズよを選ぶことにより望遠レンズでも軽量でコンパクトなレンズが選べます。

野鳥撮影のレンズ選び（キヤノン・大砲レンズ編）

焦点距離が400mm以上のいわゆる428(ヨンニッパ)、54（ゴーヨン）、64（ヨクヨン）、856（ハチゴロ）と呼ばれるレンズのことです。どれもおいそれと購入できるレンズではありませんので、筆者の経験に基づいてどういう写真を撮るのにはどのレンズがベストかという観点を踏まえて考察します。

同樣的，我後來搜尋的「撮影基礎講座」的文章也和我的看法相同。🤣

【撮影基礎講座10】写真のホワイトバランス・色温度まとめ。色彩をコントロールして美しい写真を生み出そう！

「快門太低了也毫無提示」？🤔所以換成Nikon D90或是D800的話，「快門太低就會有提示」？

EF70-200mm f/4L IS II USM可以達到「IS性能もシャッター速度換算で5.0段分」意思是：

・1/200秒 → 1/100秒：第1級。

・1/100秒 → 1/50秒：第2級。

・1/50秒 → 1/25秒：第3級。

・1/25秒 → 1/13秒：第4級。（快門沒有1/12秒）

・1/13秒 → 1/6秒：第5級。

也就是說，原本需要「1/200秒」才能拍出清楚的寫真，使用這個鏡頭，就可以在最低只要「1/6秒」也可以拍出清楚的寫真！

但是就算是「1/200秒」降低到「1/100秒」或是「1/50秒」都必須要「練習」！絕對不是任何人，隨便拿EF70-200mm f/4L IS II USM鏡頭，在任何時候，隨便按快門，甚至閉著眼睛按快門，都可以在「1/50秒」拍出清晰的寫真！更不用說是「1/6秒」！

但是，很明顯你就算是使用「EF24-70mm F4L IS USM」都很容易拍出模糊的寫真，更不用說是「EF70-200mm f/4L IS II USM」！只能說，因為你認為：

也不想用低快門(拍攝痛苦)或者高ISO(人臉物件難看)

那就只能建議你不要使用「IS防手震」（反正幾乎沒有什麼作用）。想要使用「低ISO 100」感光度，請使用「三腳」（這個我是很習慣，在底片時代的Nikon F-601幾乎是絕對必用！）。

我確實發現我一直不會用「IS防手振」功能我只知道用之前先要停住自己然後半按一次快門

這是以前Nikon時代您告訴我的不過仔細想來Nikon只有那個旅行鏡有這個功能而室內我也不常用這個頭

確實對「IS防手振」經驗不足這邊應該想辦法把DSLR拿穩定還是怎麼做

至於您在另外一Po也提到的雜訊問題我是覺得如果給別人的寫真會覺得臉部很髒我會被人打死

雖然「AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR」畫質比60mm差一些（沒有變焦鏡頭的畫質會比定焦鏡頭更好）但是有很不錯的「VR機構（手ブレ補正効果3.5段※CIPA規格準拠）」，所以我是在買Nikon D90以後，研究很久才決定買這個鏡頭。

先找到網路上的一些說明。也許「中文」對你來說會比較容易看懂（對我來說，反而說明不如日本清楚！）。底下這一段是說明「安全快門」但是完全沒有提到「安全快門」這個字！

為了避免相機震動帶來的不良影響，很多攝影書都有提過「1／焦距」秒的快門速度，被認為是在沒有影像穩定系統的情況下，手持拍攝快門速度的最低極限。也就是說，經過訓練的攝影者手持50mm標準鏡頭的相機，為保證拍攝品質，最低快門速度應為1/50秒。而作為一個職業攝影師，經常大量使用比較細的低感光度底片，因此，三腳架成為攝影師身上的標誌物之一。

這是Nikon VR防手震系統的說明，但是沒有提到「重點」！

VR防手震系統一種可改善因相機震動而導致的影像模糊的光學技術， 是利用鏡片浮動的原理讓畫面保持穩定，它運用內建的陀螺儀感測器，能夠偵測相機晃動。

目前還沒有任何相機上的系統可以完全防止震動的發生，只能作到減少，所以正確的說法應該是減輕手震，具有此功能的鏡頭可以在使用低速快門時手持（非VR鏡頭不可以手持），因爲VR鏡頭具有可以檢測和抵消手持相機和鏡頭時所産生的震動。

這是Canon IS防手震系統的說明，終於有提到「重點」的「0.5秒後啟動相機抖動補償」！但是看起來像是簡體字的說明！而且「0.5秒」完全沒有引用Canon的原廠文件的任何依據！

防止相機抖動是保險的辦法是使用三腳架。此外，使用閃光燈能有效減少弱光拍攝條件下的畫面模糊現象。但是，隨時帶著笨重的三角架相當不便，而且在某些地方甚至還不允許使用三腳架。而使用閃光燈有時會破壞自然光線，破壞拍攝場景的氛圍。在任何這些情況下，佳能IS鏡頭都能有效解決畫面模糊的問題。只需一支IS鏡頭，您就能捕捉自然光線條件下的影像，無需其他裝備或特殊設置，隨時隨地，令您如願。

佳能IS鏡頭能夠通過一對內建陀螺儀感測器探測相機的抖動，並將鏡頭元件向抖動的方向調整，以抵消這種抖動，防止畫面模糊。如果在啟用影像穩定功能的情況下半按快門，鏡頭會在0.5秒後啟動相機抖動補償。

所以我不知道這個「鏡頭會在0.5秒後啟動」是從哪一個Canon網頁上看到的說明？就算看不懂「日本語」的詳細說明，其實我也詳細說明「防手震」的使用方式！例如：

Nikon D90 お使い 方 第二弾

任何的防手震都還是有「物理」極限！也就是因應「手部的晃動」來移動「對焦鏡片組」的角度、位置，還是有「移動鏡片速度」與「移動鏡片時間」的極限，就算是「1/20秒」也不保證絕對能拍出清晰的寫真！比如太快按下快門！根本就沒有「半按快門」讓「VR啟動、穩定」的時間，這時候就等同根本沒有VR！

• 簡單的說，開啟VR之後，要半按快門，等待約0.5秒到1秒，讓「VR機構可以啟動、穩定鏡片」，然後輕輕按下快門拍照，盡量減少相機鏡頭晃動，才能在「望遠端105mm」時用「1/20秒」拍出清晰的寫真。

關於攝影模式：P自動、M手動、A光圈優先、S快門優先，使用時機？

對於有「內藏防手震」功能的鏡頭、相機，白白浪費「3級、4級的防手震」功能，卻用「ISO 6400」與「1/60秒」來拍，可說是擁有寶物而廢棄不用！

因為...... 雖然「f/8」的小光圈可以得到很好的畫質銳利度、比較好的景深，但這只限於ISO 400、800以下的感光度，當感光度太高之後，CMOS底片的「雜訊」就會破壞畫質，使得在這種情況下使用「f/8」的小光圈一點用也沒有！畫質的銳利度會變得很差！只剩下「比較深的景深」一個優點。

日本旅行求建議

旅行的時候，最好是專注在你想要看的「風景」「街景」「旅行同伴」，最好不要專注在「相機」上！所以建議你：

・A 光圈優先模式：光圈設定在f/5.6或是f/6.3。白天的話，可以使用f/6.3。晚上就改成f/5.6。甚至用「P模式」也沒關係。如果是在車上拍「沿路風景」要改用S快門優先模式。要看車子的速度，可能要使用1/1000秒以上。

・自動ISO。閃光燈也用自動的iTTL即可。

・一直開啟「VR防手震」。

雖然是白天，但你也可能走去室內的（神社、お寺）等，為了避免忘記開啟「VR防手震」，就不要關閉。雖然這樣會比較耗電一點，但是總比你拍了一堆以為拍的很清楚（在相機的LCD上，往往看不太出來），回去放大100%的時候，發現都很模糊的失敗寫真，耗電還是可以忍耐。

博物館拍攝大哉問：窗戶很亮，室內很暗？如何測定正確的曝光數值

有「手ブレ補正効果　約4段分※（CIPAガイドライン準拠）」的話，假設原本的安全快門是「1/100 秒」，使用這兩個鏡頭，最低就可以達到：

・約1段分：「1/50 秒」

・約2段分：「1/25 秒」

・約3段分：「1/13 秒」（所有的相機都沒有1/12秒這種快門）

・約4段分：「1/6 秒」

也就是最低可以用「1/6 秒」就能拍出原本需要快門「1/100 秒」的寫真！covermouth也可以這樣計算「約4段分」的快門速度：「1/8秒　→　1/15秒　→　1/60秒　→　1/125秒」。

這時候，原本需要「ISO 3200」感光度的話，就可以變成：

・約1段分：「ISO 1600」

・約2段分：「ISO 800」

・約3段分：「ISO 400」

・約4段分：「ISO 200」

也就是說，不使用「IS防手震鏡頭」的時候，如果是在「光圈f/8」的時候，只能在「ISO 3200」快門「1/100 秒」拍攝的寫真，改用「IS防手震鏡頭」的話，最低就可以使用「ISO 200」快門「1/6 秒」「光圈f/8」來拍出幾乎沒有雜訊，又很清晰的寫真。

拍不好的飛機寫真

旅行的時候，只要用「自動ISO」＋「Av光圈優先模式」或是「P程式自動模式」＋「VR防手震」，盡量「全自動」就行了。

如果你會忘記「打開VR防手震」的話，那就一直打開著吧！雖然一直打開會比較耗電一些，但是你應該有買第二顆鋰電池，應該是沒問題。

挑戰「無VR＋手持快門最低極限」

不能使用「閃光燈」的時候，偏偏餐廳的光線又非常的微弱，又沒有「桌上型三腳」，再加上「沒有VR防手震」的時候要怎麼辦？

在非常嚴格的條件下，要怎樣在「手持DSLR」又沒有「VR防手震」的情況，能用「1/5 秒」拍出清晰的寫真？undecided其實並不是非常的難，你只要「練習」也應該可以辦到！

先打開Nikon D90的「快門延遲」功能，在設定Menu的「d10 露出ディレーモード」。打開這個模式，在按下快門以後，D90會先把反光鏡往上翻動，然後等大約2秒，再正式拍寫真。這個功能可以用來避免「反光鏡」的翻動的動作導致的相機振動。

當然還要靠你自己的雙手的手軸放在桌上當作「三腳」，把D90放在手掌上，相機貼著你的額頭。要暫時不要呼吸3秒。

你現在「苦練技術」絕對來不及！挑戰「手持最低極限」絕對是平時就應該要測試、訓練，直到你對你自己有信心！

Canon EF 70-200mm f/4L IS II USM小小白二代在台上市，售價39900元

到底「4.0段分」與「5.0段分」有什麼差別？例如「焦点距離200mm」的最低的安全快門至少是「1/200秒」以上（這是在「完全沒有IS防手震」的情況），如果有防手震的話，在完全相同的「曝光值」的情況，就可以變成這樣：

・「0.0段分」：感光度「ISO 12800」快門速度「1/200秒」（無防手震，或是關閉防手震機能）

・「1.0段分」：感光度「ISO 6400」快門速度「1/100秒」

・「2.0段分」：感光度「ISO 3200」快門速度「1/50秒」

・「3.0段分」：感光度「ISO 1600」快門速度「1/25秒」

・「4.0段分」：感光度「ISO 800」快門速度「1/13秒」（沒有1/12秒）

・「5.0段分」：感光度「ISO 400」快門速度「1/6秒」

原本在「焦点距離200mm」的快門速度必須至少在「1/200秒」以上的「安全快門」，才能勉強拍出清晰的寫真。但是這時候的感光度可能必須使用「ISO 12800」！

如果有「5.0段分」最強的防手震的話，感光度就可以降低到非常低的「ISO 400」，雜訊顆粒也可以變成幾乎沒有！而且可以在「1/6秒」很低的快門速度，還是可以能拍出清晰的寫真。