利用三腳架不使用閃光燈的拍攝

這次的寫真本來上週就要發的，但是實在沒精力

這次我注意到兩個問題，一個是明明做了WB但是還是覺得顏色偏黃

另外就是曝光過度，我明明放在桌子上測光了啊，但是為什麼拍攝的時候幾乎都會曝光過度

香港廚房那邊還好，但是鍾意牛排的就很糟糕了

桌子中間之上有個電燈，我一開始測光是在這個位置進行的，拍攝了原來放在中間的花感覺還好。

但是後面湯不知道為什麼就曝光過度了

因為我的三腳架沒有自由雲台，擺位置很麻煩，所以我又移動到桌子邊緣來拍攝

但是還是有一樣的問題，測光後拍湯曝光過度

後面曝光數值是我拍攝一個暗的和亮的，決定中間數的，沒有科學測光根據的

順便說一下這家牛排不好吃有貴，加個一百匪幣都可以吃王品了，肉是潤的但是醃製的太鹹也不是純鹽味道，吃不出牛的味道了

另外甜點上面有一點包裝紙沒撕掉

這篇當中有如此的回复

你可能沒有發現，其實我完全沒有提到「顏色偏黃」的問題！因為我覺的色彩非常的正常！應該要這樣拍才對！這樣會更接近實際上「肉眼」看到的色彩！但是我不知道你有沒有使用ExpoDisc的淺藍色濾紙？

我知道你遇到這樣的問題，所以在這個寫真有說明：

DSC_1244.NEF

在光線不是很平均的餐廳（例如這裡可能是使用聚光燈）很容易有光線明暗反差太大的問題。亮的部分太亮，暗的部分會曝光不足。

另外，照明的燈光是使用「白熱電球」的時候，直接使用測光的結果來拍，大概都會曝光過度+1/3 EV。所以要降低-1/3 EV或是-2/3 EV會比較好。這也是「經驗累積的測光值」。

而且在「桌子中間之上有個電燈」其實就是我說的這裡可能是使用聚光燈，燈光往下直接照明，會造成光線反差很大！絕對會比你用「肉眼」看到的反差還要大很多！請記住，人的肉眼會有「自動白平衡」「自動HDR降低反差」「自動對焦」的許多自動功能！

這種時候，只能靠「HDR」功能來解決光線反差太大的問題。

另外要注意任何地方，只要有「電燈」的「白熱電球」的時候，相機的測光系統都會得到「曝光過度+1/3 EV」的測光結果，所以在測光以後，要自己降低「+1/3 EV」（就是轉盤再轉一小格），這樣才會得到正確曝光。不過，這無法解決現場「光線不平均」，以及「光線往下直接照明」的問題。

在測光的時候是「快門速度0.4 秒」，雖然色階分佈圖的「ヒストグラム」是剛好在0EV的位置（有一點點偏差是很正常的情況，任何的設備都會有某個程度的誤差）但是實際拍的時候，卻很明顯曝光過度！然後改成「快門速度1/5 秒」降低「-1 EV」才能拍出正確的曝光。這確實是有一些問題。只能猜想你在測光的時候，相機的鏡頭往上的時候有一點點偏移，在光線反差很大的地點，只要偏移一點，就可能會有很大的差別！

所謂「一點點偏移」的意思是「鏡頭往上的位置」與「濃湯」拍攝的位置略有一點不同，所以才會有差很多的測光結果。實際情況是不是這樣，我沒有看到，不知道是不是這個問題，你可以想看看。

「沒有科學測光根據」也沒關係，寫真本來就是一種「光線美學」與「光影藝術」！不需要設計「鏡頭」的話，不需要理解很難的「光學數學」！這個我也不會！

2/16就會回去日本旅行，但是這次是「團體旅行」所以只好跟大家一起行動，我自己沒辦法到處隨便走。所以最快在3月你就會看到我的「日本旅行写真集」。所以到時候你看到許多寫真，可能會問我「科學測光根據」我其實沒辦法告訴你什麼「科學」！我只能相信相機的測光系統，再加上「色彩」與「光線」的經驗值來決定要降低還是提高「露出補正」。

所謂「色彩」，就是藍天、綠樹大概都是「-2/3 EV」。深色的房屋、街道，要降低到「-1 EV」。白色的白雪，要提高到「+1 EV」。完全是「黑熊、白熊都會拍成灰熊」的基本測光原理而已。

所謂「光線」，就是光線很明亮的時候，可以使用ISO 100、ISO 400、ISO 800（如果需要高速快門拍鳥、自動車、電車等），光線很差的時候，要提高到ISO 800、ISO 1600，甚至是Canon EOS 5D最高的ISO 3200。

Canon EOS 5D的時代完全沒有「自動ISO」與其他的自動功能，全部都幾乎只能手動，所以需要「攝影者」更多的攝影經驗才能有更好的應用。並不是適合「初心者」的一台相機。不過，在EOS 5D以前的DSLR幾乎全部都是這樣。只有CDC會有「自動ISO」。