其實這次要問三個東西： 1.窗戶很亮，室內很難 2.彩色玻璃要怎麼測光 3.展示品的燈光沒有向外打，如何測光 我等下會先寫第一個，後面再問剩下的兩個
這是在中國旅行的一個照片，我離窗有點遠，而且我不能走近展品 DSC_3407是測光寫真，但是拍攝出來的寫真，展品DSC_3408卻明顯曝光過度 在梵蒂岡我也為這個問題困擾， DSC_4634這張有想過用M模式來拍，但是測光無論如何都測不好，而且實在走的太累了，就把寫真刪掉了，用A來拍。 這個寫真DSC_4951就在窗戶旁邊的桌子，但是我相機不能放在桌子上測光，所以對著窗戶測出來了DSC_4950。 就是因為這樣的寫真我才開始想質詢這樣的問題 我要成為幸運的一般會社員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.窗戶很亮，室內很難其實根本不難，只要有「方法」就可以輕易解決了！要解決這個問題的「方法」，事實上在很久以前我就有提到了！ 世界初の動画撮影機能搭載した「Nikon D90」対決「Canon EOS 50D」 其實在以前的討論裡面也有提到那個「方法」。 到底是什麼方法？ 昨日、JPEG1枚から作るHDRの限界に挑んだ大聖堂は「フランダースの犬」で主人公のネロが見たがっていた ルーベンスの絵画があることで有名な大聖堂。 そんなわけでバロック絵画を意識して、光当てまくりの重厚色彩やってみた。 まずは、Topaz Adjust。 これで1枚JPEGから可能な限りディテールを引き出し、HDR（もどき）を作成します。 2.彩色玻璃要怎麼測光使用HDR＋自動測光就行了。 3.展示品的燈光沒有向外打，如何測光一樣是使用「自動測光」就行了。 🍎たったひとつの真実見抜く、見た目は大人、頭脳は子供、その名は名馬鹿ヒカル！🍏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說白了就是D-lighting和A模式搭配啊。我一直以為室內攝影必須要用M模式的 不過我現在還是不習慣大光圈的取景，因為西餐沒有像日本料理那麼精緻的地方，很難集中一個亮點其他的都模糊的構圖。個人是這麼覺得，所以沒有閃光燈，或者光線不夠很是折磨，這次也沒有拍出感覺讓我滿意的料理寫真。 我要成為幸運的一般會社員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其實不管室內還是室外，使用「M模式」主要是為了避免「黑熊、白熊都拍成灰熊」的「測光系統」的傳統缺點的問題。 可是在旅行的時候，除了在餐廳，其他時候應該是幾乎都在「不斷移動位置」的行走中。不管是什麼國家的博物館、美術館，還是什麼觀光地點的室內（比如海遊館、記念館...），應該不會考慮整個室內的「照明燈光亮度的一致性」！ 這時候當然是只好忍耐「黑熊、白熊都拍成灰熊」的「測光系統」的傳統缺點，使用Av光圈優先模式、P模式。回到家以後，再用ViewNX 2、Capture NX-D來修正「測光系統」因為「黑熊、白熊」產生的測光錯誤問題。 另外，「アクティブD-ライティング」不是「HDR（ハイダイナミックレンジ）」！
不過，你應該是不會考慮比D90還要更低階、更便宜的機種，至少也會選D90的後代機種的Nikon D7200。
如果是全片幅系列的話，舊的Nikon D610雖然有HDR，但是不推薦！因為已經是3年多以前的機種！早就應該要升級！ D610 2013年10月19日発売 希望小売価格:オープンプライス※ 所以全片幅系列的話，至少也要買Nikon D750以上才行。
你可以看到不管是Nikon D5600、Nikon D7200、Nikon D610、Nikon D750，全部都分為「アクティブD-ライティング」與「HDR」兩個功能！這就表示這兩個功能是不一樣的。 Nikon有說明「HDR」是在一次的攝影，直接拍出兩張曝光不同的畫像，瞬間自動合成。在「明暗差が著しい撮影シーン」明暗差非常顯著的攝影場合，就必須使用HDR。 其實你在這個美術館拍許多古埃及、古羅馬美術品的時候，就已經有開啟「アクティブD-ライティング」而且還是已經使用最強的「より強め」！ 很顯然你有留意到這張寫真有明顯的「手震」模糊的問題。畢竟快門速度只有「シャッタースピード 1/10 秒」，鏡頭又沒有防手震，機身更沒有「5軸防手震」當然就很難避免「手震」造成的模糊。
但「手震」不是你拍好幾張的原因。因為你還有同時留意到「窗外光線」太明亮，「室內美術品」的光線太暗，導致「美術品」的「馬車」一片漆黑，太暗，看不清楚！
你都已經開啟「アクティブD-ライティング」＋最強的「より強め」，都還不能解決靠窗戶的美術品的問題，就表示在那裡符合Nikon說的「明暗差が著しい撮影シーン」明暗差非常顯著的攝影場合，這時候就必須使用HDR才能解決！ 但是...不幸的是，就算你買了最新、最強的Nikon D7200、Nikon D750，在使用HDR的時候，Nikon有說「HDRでの撮影には三脚のご使用をおすすめします。」所以建議要使用「HDR＋三脚」！偏偏美術館、博物館不能使用三腳！ 這樣就很頭痛！在這裡都已經是 「アクティブD-ライティング」＋最強的「より強め」，拍的「馬車」還是太暗，就算新的Nikon D750相機上面有HDR，又不能使用「三脚」！「馬車」旁邊可能還有「繩子」圍起來，禁止你進去！也讓你無法改變拍攝的角度... 所以你拍了好幾張寫真，都不是很滿意。 我當然是跟你一樣，就算是我有Nikon D750，在不可能用HDR的地點，當然是只能靠 「アクティブD-ライティング」＋最強的「より強め」。但這時候室內還是太暗，當然就只好靠有「VR防手震」的鏡頭＋「高ISO」，只要把「古代馬車」拍的明亮、清楚就行了。至於「窗外」曝光過度，變成全白，在相機上檢視拍攝的寫真的時候，有很明顯的「閃爍」的警告就當作沒看到！ 因為主角是拍攝「古代馬車」，所以使用「VR防手震」的鏡頭＋「高ISO」把「古代馬車」拍的明亮、清楚就行了。 至於你說「沒有閃光燈，或者光線不夠很是折磨」這樣的餐廳，我當然也有遇到過N次。在「美食写真の達人」裡面，就有舉例曝光時間長達「15秒」而不是「1/15秒」的寫真！ 旅行時不方便攜帶「桌上型迷你三腳」的話，在這種時候，我當然也一樣是依靠「VR防手震」的鏡頭＋「高ISO」來解決。 AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR 最短撮影距離 0.45m（ズーム全域） 要解決這個問題，當然是只能買對焦距離比較近的這個新的鏡頭。 AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR 最短撮影距離 0.25m（ズーム全域） 2016年9月16日発売 希望小売価格:40,500円（税抜 37,500円） 但是絕對不要買錯了！買到舊的「AF-S 18-55mm」的話，就會有最短撮影距離手動對焦、自動對焦不同的問題！ AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II 最短撮影距離 0.28m（ズーム全域、オートフォーカス時）、0.25m（ズーム全域、マニュアルフォーカス時） 不過，如果你想要買「全片幅」相機，或是Canon、SONY... 其他品牌的話，鏡頭就要再考慮。不過雖然「AF-P 18-55mm」的Nikon價格是「希望小売価格:40,500円」，實際上在日本Amazon的價格是「価格：￥ 26977」，雖然不是非常便宜，但應該還可以考慮。 目前在日本Amazon「AF-S DX NIKKOR 18-105mm」的價格是「価格：￥ 43800」、所以還是比「AF-P 18-55mm」貴。 🍎たったひとつの真実見抜く、見た目は大人、頭脳は子供、その名は名馬鹿ヒカル！🍏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其實我看不懂你說的意思。雖然是「窗戶旁邊的桌子」但為什麼寫真的右邊會是全白？
另外你說「對著窗戶測出來了DSC_4950」，事實上我一直以為是你想要「重新校正白平衡」！ 也就是說，使用「ExpoDisc」只要拍一張「白平衡校正寫真」就可以同時「校正白平衡」＋「18%測光」！ 可是我常常看到你連續拍好幾張「白平衡校正寫真」（有使用閃光燈＋M模式的時候例外，因為在其他地點拍攝，會不知道閃光燈跳燈的結果），就會變成不知道你到底是使用哪一張「白平衡校正寫真」的色溫？哪一個測光？ 所以，在旅行的時候，不使用閃光燈的時候，如果想要「校正白平衡」，建議只要拍一張「白平衡校正寫真」就可以了。不用拍很多。 在旅行的時候，不使用閃光燈的時候，如果想要「測光」的時候，就更簡單，連一張寫真都不用拍！只要把「ExpoDisc」放在鏡頭前面，朝向天花板的燈光（室外朝向天空），相機不用拿的很高，只要放在眼前就行了。然後「半按快門」就可以看到測光結果！ 因為鏡頭是朝向天花板或是天空，Nikon D90沒有可以翻轉的LCD螢幕。但你可以從「機頂單色LCD螢幕」上面看到測光結果。知道光圈、快門、ISO的數字。 🍎たったひとつの真実見抜く、見た目は大人、頭脳は子供、その名は名馬鹿ヒカル！🍏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可是我常常看到你連續拍好幾張「白平衡校正寫真」（有使用閃光燈＋M模式的時候例外，因為在其他地點拍攝，會不知道閃光燈跳燈的結果），就會變成不知道你到底是使用哪一張「白平衡校正寫真」的色溫？哪一個測光？ 所以，在旅行的時候，不使用閃光燈的時候，如果想要「校正白平衡」，建議只要拍一張「白平衡校正寫真」就可以了。不用拍很多。 在旅行的時候，不使用閃光燈的時候，如果想要「測光」的時候，就更簡單，連一張寫真都不用拍！只要把「ExpoDisc」放在鏡頭前面，朝向天花板的燈光（室外朝向天空），相機不用拿的很高，只要放在眼前就行了。然後「半按快門」就可以看到測光結果 這個特意拍很多張是因為為了留下記錄，還有確認一下曝光圖。而且要確保不要曝光過度 我要成為幸運的一般會社員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原來是這樣！ 🍎たったひとつの真実見抜く、見た目は大人、頭脳は子供、その名は名馬鹿ヒカル！🍏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
話說像您這樣專業的攝影師在博物館內也是這樣隨意的嗎（不是去旅行的時候）
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不知道你說的「向外照射的展品」的「向外照射」是什麼意思？ 阿光我不是「專業的攝影師」而是「兩光的攝影師」！ 就算不是去「旅行」，博物館、展覽館裡面也不會只有我們幾隻貓，在那裡閒逛！ 故宮將於12月2日起正式開放有條件拍照，但請民眾勿使用閃光燈、腳架等。 不能「使用閃光燈、腳架」，博物館、展示館裡面的燈光也不會非常明亮！所以當然就只能靠「防手震鏡頭」「機身5軸防手震」或是「高感光度ISO」。 例如這個「考古展示館」... 台湾一泊二日旅行・一日目：02 十三行博物館のミュージアムホール、考古現場
你可以看到兩光的「專業的攝影師」竟然是使用「プログラムAE (P モード)」的「P程式自動模式」來拍這個飛行機模型！ 甚至也沒有使用「MWB自訂白平衡」而是直接用「AWB自動白平衡」！當然也懶得「測光」以後再改用「M模式」！ 要特別說明的是，在「発表日 : 2005年8月23日」的12年前的全片幅的Canon EOS 5D，當時的「ISO感度」只有「100～1600相当」，打開「ISO感度擴張」功能的話，可以達到「50～3200相当」。所以你可以看到我已經是使用「感度擴張」的最高的ISO 3200了！沒有更高的ISO可以使用！而且當年連「Auto ISO」的自動ISO功能都沒有！
底下是到了另外一個「展示室」... 這些「展示品」其實全部都是放在「玻璃櫃子」裡面，只能看，不能摸。
很明顯，拍攝不會動的物體，竟然是使用「シャッター速度優先 (Tv、S モード)」快門優先模式！ 不知道「理由」的話，就會不知道為什麼我會使用這樣的「設定」隨便拍？ ・EF24-70mm f/2.8L USM：這個鏡頭沒有「IS防手震」功能！就算是現在新的第二代「EF24-70mm F2.8L II USM」也沒有「IS防手震」功能！為了不要拍出模糊的寫真，只能靠「最高ISO感度」「最大光圈」。如果已經是「最高ISO感度」「最大光圈」的話，快門速度還是很低，低於「1/20 秒」以下，就只好另外想其他辦法來穩定相機（我上次有提到「快門延遲」功能）。完全沒有任何辦法，當然就只好放棄！ ・使用「プログラムAE (P モード)」的「P程式自動模式」：相機會優先使用「安全快門」，也就是以「快門優先」，快門速度通常會是1/50 秒、1/60 秒。除非已經達到鏡頭的最大光圈「f/2.8」還是曝光不足的話，「P模式」才會使用更低的快門速度。 ・使用シャッター速度優先 (Tv、S モード)；使用「快門優先」的這個理由同樣是為了避免「快門太低導致手震」！ ・使用「風景」模式：這個單純只是前面在博物館的戶外使用「風景」模式，到了室內，忘記改成「標準」模式而已。 雖然是這樣，但如果我跟你一樣，花很多＄＄、時間，跑去歐洲旅行的話... （其實我還沒有去過歐洲！所以我非常羨慕你！ 有「手ブレ補正効果 約4段分※（CIPAガイドライン準拠）」的話，假設原本的安全快門是「1/100 秒」，使用這兩個鏡頭，最低就可以達到： ・約1段分：「1/50 秒」 ・約2段分：「1/25 秒」 ・約3段分：「1/13 秒」（所有的相機都沒有1/12秒這種快門） ・約4段分：「1/6 秒」 也就是最低可以用「1/6 秒」就能拍出原本需要快門「1/100 秒」的寫真！ 這時候，原本需要「ISO 3200」感光度的話，就可以變成： ・約1段分：「ISO 1600」 ・約2段分：「ISO 800」 ・約3段分：「ISO 400」 ・約4段分：「ISO 200」 也就是說，不使用「IS防手震鏡頭」的時候，如果是在「光圈f/8」的時候，只能在「ISO 3200」快門「1/100 秒」拍攝的寫真，改用「IS防手震鏡頭」的話，最低就可以使用「ISO 200」快門「1/6 秒」「光圈f/8」來拍出幾乎沒有雜訊，又很清晰的寫真。 解決「IS防手震鏡頭」的問題以後，我可能會改用「Av光圈優先模式」！只要確定光線不會太暗，導致快門低於「1/6 秒」或是「1/8 秒」的話，我就會改用「Av光圈優先模式」來拍展示品。 如果有足夠的時間參觀美術館、博物館（比如自由旅行），我可能會看情況使用「ExpoDisc」濾鏡來校正白平衡。但是如果光線變化很大、展示品很多，看不完的話，我很可能直接偷懶使用「AWB」來拍，回家以後再用Digital Photo Professional慢慢修正「色溫錯誤」。畢竟在旅行的時間是很重要的！不想要花太多時間在做回家以後其實也可以做的事情。 🍎たったひとつの真実見抜く、見た目は大人、頭脳は子供、その名は名馬鹿ヒカル！🍏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確實我後面都懶得用expoDISC調白平衡了，尤其是博物館逛的太累了。 至於相機購買的事情我後面再和您商量吧 我要成為幸運的一般會社員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雖然說燈光變化很多的地方... 例如有各種不同的燈光種類，光線的色溫可能會有很多種，還是用「ExpoDisc」濾鏡來校正白平衡會比較好。就算不用每一個地點都使用，但至少先用「ExpoDisc」記錄一下，回去以後才能知道那個美術館、博物館的光線的色溫，這樣才可以有修正的參考寫真。 去歐洲拍了很多寫真以後，你應該會感覺到自己需要什麼？例如... ・露出ディレーモード：曝光延遲模式。這個功能可以減低按下快門的時候的「反光鏡上下轉動」的震動。可以讓你練習「最低手持快門速度」！ 想要買「相機」的話，其實要先去考慮「鏡頭」。 因為Canon還沒有「IS防手震」的「24-70mm f/2.8」鏡頭，所以這個鏡頭可說是最好的選擇。但是因為是最頂級的「f/2.8」固定光圈鏡頭，所以＄＄也非常高！ AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR
第2個選擇是這個鏡頭。但是有「變動光圈」的缺點，優點是「4.0段※CIPA規格準拠」鏡頭比較新，防手震技術也比較好一點。 AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR 2012年6月28日発売
第3個是這個固定「f/4」光圈的鏡頭，雖然固定光圈比較好，但因為是6年多以前的鏡頭，VR技術上也會比較差一點點。只有「3.5段※CIPA規格準拠」。 AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR 2010年9月22日発売
上面3個鏡頭的「最短撮影距離」只能達到「0.38m（ズーム全域）」，雖然比「0.45m（ズーム全域）」更好一點，但如果想要有「標準變焦＋微距鏡頭」的功能，就只有Canon的這個鏡頭！ 商品仕様
雖然在標準模式的時候，一樣是「最短撮影距離 0.38m（ズーム全域）」但是這個特別設計的鏡頭可以切換到「マクロ」的微距模式，這樣最近就可以達到「マクロ切替え時0.2m」只有20cm的距離！ 所謂「最短撮影距離」是從相機上的「CMOS底片位置」計算到對焦的「被写体」的距離。在Nikon D90的「閃光燈插座」旁邊，你應該可以找到一個「ー」的短線，那裡就是「CMOS底片位置」，扣除「機身厚度」＋「鏡頭長度」，就可以知道「最短撮影距離 0.38m」與「最短撮影距離 0.2m」實際上有多近。 「某白」的想法是... 買一個「全片幅SONY A7」的機身，只要加上「Canon鏡頭轉接環」就可以使用Canon鏡頭。只要加上「Nikon鏡頭轉接環」就可以使用Nikon鏡頭，這樣就不會被「限制」在只能使用某一個品牌的鏡頭。 不過，SONY原廠只有2個轉接環，可以用來轉接SONY傳統的鏡頭： マウントアダプター LA-EA4 | デジタル一眼カメラα（アルファ） | ソニー 其他的「Canon鏡頭轉接環」「Nikon鏡頭轉接環」「Olympus鏡頭轉接環」... 全部都是「副廠轉接環」。 我是不太想要使用「混合品牌」的「國際牌DSLR」！所以我不會考慮這種做法！ 例如這個： 製品仕様:
最後的「F Mount (ZF.2)」其實就是「Nikon專用鏡頭」，「EF Mount (ZE)」其實就是「Canon專用鏡頭」。 🍎たったひとつの真実見抜く、見た目は大人、頭脳は子供、その名は名馬鹿ヒカル！🍏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底下的網頁這示範，而且用來示範的寫真，剛剛好解決你問的第二個問題！
這樣就會變成室內的光線亮度不是「固定不變」！有些地點會比較亮，有些地點會比較暗，這樣就不適合用「M模式」了！
