博物館拍攝大哉問:窗戶很亮,室內很暗?如何測定正確的曝光數值

其實這次要問三個東西:

1.窗戶很亮,室內很難

2.彩色玻璃要怎麼測光

3.展示品的燈光沒有向外打,如何測光

我等下會先寫第一個,後面再問剩下的兩個

 

這是在中國旅行的一個照片,我離窗有點遠,而且我不能走近展品

DSC_3407是測光寫真,但是拍攝出來的寫真,展品DSC_3408卻明顯曝光過度

在梵蒂岡我也為這個問題困擾,

DSC_4634這張有想過用M模式來拍,但是測光無論如何都測不好,而且實在走的太累了,就把寫真刪掉了,用A來拍。

這個寫真DSC_4951就在窗戶旁邊的桌子,但是我相機不能放在桌子上測光,所以對著窗戶測出來了DSC_4950

就是因為這樣的寫真我才開始想質詢這樣的問題

我要成為幸運的一般會社員

1.窗戶很亮,室內很難

其實根本不難,只要有「方法」就可以輕易解決了!要解決這個問題的「方法」,事實上在很久以前我就有提到了!covermouth

世界初の動画撮影機能搭載した「Nikon D90」対決「Canon EOS 50D」

其實在以前的討論裡面也有提到那個「方法」。covermouth

Nikon D90 お使い の方

到底是什麼方法?undecided底下的網頁這示範,而且用來示範的寫真,剛剛好解決你問的第二個問題!laughing

HDR – つくば三井ビル

昨日、JPEG1枚から作るHDRの限界に挑んだ大聖堂は「フランダースの犬」で主人公のネロが見たがっていた

ルーベンスの絵画があることで有名な大聖堂。

そんなわけでバロック絵画を意識して、光当てまくりの重厚色彩やってみた。

まずは、Topaz Adjust。

これで1枚JPEGから可能な限りディテールを引き出し、HDR(もどき)を作成します。

2.彩色玻璃要怎麼測光

使用HDR+自動測光就行了。covermouth

3.展示品的燈光沒有向外打,如何測光

一樣是使用「自動測光」就行了。covermouth簡單的說,你其實不需要花很多時間在「M模式」上面,全部用「自動模式」就行了。tongue-out

🍎たったひとつの真実見抜く、見た目は大人、頭脳は子供、その名は名馬鹿ヒカル!🍏

說白了就是D-lighting和A模式搭配啊。我一直以為室內攝影必須要用M模式的

不過我現在還是不習慣大光圈的取景,因為西餐沒有像日本料理那麼精緻的地方,很難集中一個亮點其他的都模糊的構圖。個人是這麼覺得,所以沒有閃光燈,或者光線不夠很是折磨,這次也沒有拍出感覺讓我滿意的料理寫真。

我要成為幸運的一般會社員

其實不管室內還是室外,使用「M模式」主要是為了避免「黑熊、白熊都拍成灰熊」的「測光系統」的傳統缺點的問題。tongue-out如果你是在一個室內光線固定的地點,是使用「M模式」應該是沒什麼問題。covermouth例如在餐廳裡面享受美食,這時候的餐桌上的燈光應該是不會改變,就算是很暗,但燈光亮度應該是固定的。不過如果是「燭光」就不一定了,蠟燭容易受到空氣流動的影響。tongue-out

可是在旅行的時候,除了在餐廳,其他時候應該是幾乎都在「不斷移動位置」的行走中。不管是什麼國家的博物館、美術館,還是什麼觀光地點的室內(比如海遊館、記念館...),應該不會考慮整個室內的「照明燈光亮度的一致性」!yell這樣就會變成室內的光線亮度不是「固定不變」!有些地點會比較亮,有些地點會比較暗,這樣就不適合用「M模式」了!tongue-out

這時候當然是只好忍耐「黑熊、白熊都拍成灰熊」的「測光系統」的傳統缺點,使用Av光圈優先模式、P模式。回到家以後,再用ViewNX 2、Capture NX-D來修正「測光系統」因為「黑熊、白熊」產生的測光錯誤問題。tongue-out使用RAW來拍攝,而不是JPEG,主要就是為了這個!可以很容易解決「測光錯誤」、「色溫錯誤」的問題。covermouth

另外,「アクティブD-ライティング」不是「HDR(ハイダイナミックレンジ)」!yellNikon相機的話,APS-C的話,至少必須買新的Nikon D5600:covermouth

アクティブD-ライティング設定

タッチFn有効領域をスライドして、アクティブD-ライティングの効果の度合いを切り替えることができます。暗い室内から外の風景を撮る際など明暗差の大きい景色も白とびや黒つぶれを抑えて撮影することができます(撮影モードP、S、A、Mのみ)。

HDR設定

タッチFn有効領域をスライドすると、HDR(ハイダイナミックレンジ)の効果の度合いが切り替わります(撮影モードP、S、A、Mのみ)。

不過,你應該是不會考慮比D90還要更低階、更便宜的機種,至少也會選D90的後代機種的Nikon D7200。covermouth

見た目に近い明るさを再現するアクティブD-ライティング

逆光時の撮影等で、空のグラデーションなどのハイライト部とシャドー部の輝度差の大きい場合でも、白とび、黒つぶれの両方をおさえながら適度なコントラストを保ち、見た目に近い明るさを再現するアクティブD-ライティング。効果の度合いを高くしても色相がずれることなく、優れた色再現性を維持します。HDRと異なり画像合成のプロセスを伴わないアクティブD-ライティングは、人物などの動きのある被写体にも有効です。

より輝度差の激しいシーンに対応するHDR(ハイダイナミックレンジ)

1回のレリーズで露出が異なる画像を2コマ撮影し、これを瞬時に自動合成。この一連の自動処理により、よりダイナミックレンジの広い画像を生成します。明暗差が激しいシーンなどで、シャドー部からハイライト部までノイズが少なく階調豊かな画像が得られます。合成した2コマの画像の境界を滑らかにするスムージングの度合いも、自動的に設定されます。明暗差の激しい風景や静物など、動きの少ない被写体に効果的です。

HDRでの撮影には三脚のご使用をおすすめします。

如果是全片幅系列的話,舊的Nikon D610雖然有HDR,但是不推薦!因為已經是3年多以前的機種!早就應該要升級!yell

D610

2013年10月19日発売

希望小売価格:オープンプライス※

所以全片幅系列的話,至少也要買Nikon D750以上才行。tongue-out

アクティブD-ライティング

逆光時の撮影などでハイライト部とシャドー部の輝度差がカメラの幅広いダイナミックレンジを超えるほど大きい場合でも、白とび、黒つぶれの両方を抑えながら適度なコントラストを保ち、見た目に近い自然な明るさを再現します。画像処理エンジンEXPEED 4で高精度かつ高速なリアルタイム処理を実行。短い画像処理時間でより高い色再現性を実現しています。効果の度合いは[オート][より強め][強め][標準][弱め]から選択可能([しない]も選択可能)。マルチパターン測光との組み合わせが効果的です。HDRと異なり画像合成のプロセスを伴わないため、手持ちでの撮影や人物などの動きのある被写体にも有効です。

HDR(ハイダイナミックレンジ)

1回の撮影で露出が異なる画像を2コマ撮影して瞬時に自動合成することで、よりダイナミックレンジの広い画像を生成。明暗差が著しい撮影シーンで、シャドー部からハイライト部までよりノイズが少なく階調豊かな画像が得られます。効果の度合いは[オート][より強め][強め][標準][弱め]から選択でき、合成の境界部分のスムージング効果も効果の度合いに合わせて自動的に設定されます。風景や静物など、動きの少ない被写体に効果的です。

HDRでの撮影には三脚のご使用をおすすめします。

你可以看到不管是Nikon D5600、Nikon D7200、Nikon D610、Nikon D750,全部都分為「アクティブD-ライティング」與「HDR」兩個功能!這就表示這兩個功能是不一樣的。tongue-out

Nikon有說明「HDR」是在一次的攝影,直接拍出兩張曝光不同的畫像,瞬間自動合成。在「明暗差が著しい撮影シーン」明暗差非常顯著的攝影場合,就必須使用HDR。

其實你在這個美術館拍許多古埃及、古羅馬美術品的時候,就已經有開啟「アクティブD-ライティング」而且還是已經使用最強的「より強め」!clap

バチカン美術館 Vitican museums

很顯然你有留意到這張寫真有明顯的「手震」模糊的問題。畢竟快門速度只有「シャッタースピード 1/10 秒」,鏡頭又沒有防手震,機身更沒有「5軸防手震」當然就很難避免「手震」造成的模糊。

DSC_4636.NEF

オートフォーカス 11 点オートフォーカス
アクティブD-ライティング より強め
撮影モード 1 枚撮影

 

但「手震」不是你拍好幾張的原因。因為你還有同時留意到「窗外光線」太明亮,「室內美術品」的光線太暗,導致「美術品」的「馬車」一片漆黑,太暗,看不清楚!tongue-out 

DSC_4639.NEF

オートフォーカス 11 点オートフォーカス
アクティブD-ライティング より強め
撮影モード 1 枚撮影

 

你都已經開啟「アクティブD-ライティング」+最強的「より強め」,都還不能解決靠窗戶的美術品的問題,就表示在那裡符合Nikon說的「明暗差が著しい撮影シーン」明暗差非常顯著的攝影場合,這時候就必須使用HDR才能解決!covermouth

但是...不幸的是,就算你買了最新、最強的Nikon D7200、Nikon D750,在使用HDR的時候,Nikon有說「HDRでの撮影には三脚のご使用をおすすめします。」所以建議要使用「HDR+三脚」!偏偏美術館、博物館不能使用三腳!yell而且你也知道,參觀的人很多,就算允許使用,在一堆人的時候,也不適合使用三腳!yell

這樣就很頭痛!在這裡都已經是 「アクティブD-ライティング」+最強的「より強め」,拍的「馬車」還是太暗,就算新的Nikon D750相機上面有HDR,又不能使用「三脚」!「馬車」旁邊可能還有「繩子」圍起來,禁止你進去!也讓你無法改變拍攝的角度...yell

所以你拍了好幾張寫真,都不是很滿意。tongue-out你可能想知道,換成是我的話,我會怎麼拍?undecided

我當然是跟你一樣,就算是我有Nikon D750,在不可能用HDR的地點,當然是只能靠 「アクティブD-ライティング」+最強的「より強め」。但這時候室內還是太暗,當然就只好靠有「VR防手震」的鏡頭+「高ISO」,只要把「古代馬車」拍的明亮、清楚就行了。至於「窗外」曝光過度,變成全白,在相機上檢視拍攝的寫真的時候,有很明顯的「閃爍」的警告就當作沒看到!yell

因為主角是拍攝「古代馬車」,所以使用「VR防手震」的鏡頭+「高ISO」把「古代馬車」拍的明亮、清楚就行了。covermouth


至於你說「沒有閃光燈,或者光線不夠很是折磨」這樣的餐廳,我當然也有遇到過N次。在「美食写真の達人」裡面,就有舉例曝光時間長達「15秒」而不是「1/15秒」的寫真!covermouth

旅行時不方便攜帶「桌上型迷你三腳」的話,在這種時候,我當然也一樣是依靠「VR防手震」的鏡頭+「高ISO」來解決。covermouth可是在餐桌上、飛行機的座位上,18-105mm就會有「最短撮影距離 0.45m」還是太遠的問題!tongue-out

AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR 最短撮影距離 0.45m(ズーム全域)

要解決這個問題,當然是只能買對焦距離比較近的這個新的鏡頭。covermouth

AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR 最短撮影距離 0.25m(ズーム全域)

2016年9月16日発売

希望小売価格:40,500円(税抜 37,500円)

但是絕對不要買錯了!買到舊的「AF-S 18-55mm」的話,就會有最短撮影距離手動對焦、自動對焦不同的問題!yell

AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II 最短撮影距離 0.28m(ズーム全域、オートフォーカス時)、0.25m(ズーム全域、マニュアルフォーカス時)

不過,如果你想要買「全片幅」相機,或是Canon、SONY... 其他品牌的話,鏡頭就要再考慮。不過雖然「AF-P 18-55mm」的Nikon價格是「希望小売価格:40,500円」,實際上在日本Amazon的價格是「価格:¥ 26977」,雖然不是非常便宜,但應該還可以考慮。tongue-out

目前在日本Amazon「AF-S DX NIKKOR 18-105mm」的價格是「価格:¥ 43800」、所以還是比「AF-P 18-55mm」貴。covermouth

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這個寫真DSC_4951就在窗戶旁邊的桌子,但是我相機不能放在桌子上測光,所以對著窗戶測出來了DSC_4950

就是因為這樣的寫真我才開始想質詢這樣的問題

 

其實我看不懂你說的意思。雖然是「窗戶旁邊的桌子」但為什麼寫真的右邊會是全白?undecided

另外你說「對著窗戶測出來了DSC_4950」,事實上我一直以為是你想要「重新校正白平衡」!tongue-out其他的「白平衡校正濾鏡」就單純只能用在「校正白平衡」,測光就... 另外要再去買「18%灰卡」。yell但是「ExpoDisc白平衡校正濾鏡」全部都有內藏18%灰卡,所以在拍攝「白平衡校正寫真」的同時,就可以得到「18%測光」結果!

也就是說,使用「ExpoDisc」只要拍一張「白平衡校正寫真」就可以同時「校正白平衡」+「18%測光」!clap

可是我常常看到你連續拍好幾張「白平衡校正寫真」(有使用閃光燈+M模式的時候例外,因為在其他地點拍攝,會不知道閃光燈跳燈的結果),就會變成不知道你到底是使用哪一張「白平衡校正寫真」的色溫?哪一個測光?undecided

所以,在旅行的時候,不使用閃光燈的時候,如果想要「校正白平衡」,建議只要拍一張「白平衡校正寫真」就可以了。不用拍很多。

在旅行的時候,不使用閃光燈的時候,如果想要「測光」的時候,就更簡單,連一張寫真都不用拍!只要把「ExpoDisc」放在鏡頭前面,朝向天花板的燈光(室外朝向天空),相機不用拿的很高,只要放在眼前就行了。然後「半按快門」就可以看到測光結果!covermouth

因為鏡頭是朝向天花板或是天空,Nikon D90沒有可以翻轉的LCD螢幕。但你可以從「機頂單色LCD螢幕」上面看到測光結果。知道光圈、快門、ISO的數字。covermouth

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可是我常常看到你連續拍好幾張「白平衡校正寫真」(有使用閃光燈+M模式的時候例外,因為在其他地點拍攝,會不知道閃光燈跳燈的結果),就會變成不知道你到底是使用哪一張「白平衡校正寫真」的色溫?哪一個測光?undecided

所以,在旅行的時候,不使用閃光燈的時候,如果想要「校正白平衡」,建議只要拍一張「白平衡校正寫真」就可以了。不用拍很多。

在旅行的時候,不使用閃光燈的時候,如果想要「測光」的時候,就更簡單,連一張寫真都不用拍!只要把「ExpoDisc」放在鏡頭前面,朝向天花板的燈光(室外朝向天空),相機不用拿的很高,只要放在眼前就行了。然後「半按快門」就可以看到測光結果

 這個特意拍很多張是因為為了留下記錄,還有確認一下曝光圖。而且要確保不要曝光過度

我要成為幸運的一般會社員

原來是這樣!covermouth可是拍很多張,以後忘記到底是哪一張白平衡校正、測光寫真的用法,自己也想不起來,不就...yell

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話說像您這樣專業的攝影師在博物館內也是這樣隨意的嗎(不是去旅行的時候)undecided另外是不是有向外照射的展品我就可以用M模式了tongue-out

 

我要成為幸運的一般會社員

不知道你說的「向外照射的展品」的「向外照射」是什麼意思?undecided另外是什麼樣的「展示品」?undecided

阿光我不是「專業的攝影師」而是「兩光的攝影師」!covermouth不用說以前拍的,只要看一下「2017/02/02 11:07:28」這個月才剛剛拍的「考古博物館」剛剛拍的「展示品」寫真,就會知道「兩光攝影師」有多「兩光」!yell

就算不是去「旅行」,博物館、展覽館裡面也不會只有我們幾隻貓,在那裡閒逛!yell當然還是會有許多其他的參觀人群。所以當然是不可能拿「三腳」去慢慢拍。tongue-out而且就算可以攝影,但還是有限制!例如:

故宮將於12月2日起正式開放有條件拍照,但請民眾勿使用閃光燈、腳架等。

不能「使用閃光燈、腳架」,博物館、展示館裡面的燈光也不會非常明亮!所以當然就只能靠「防手震鏡頭」「機身5軸防手震」或是「高感光度ISO」。covermouth

例如這個「考古展示館」...yell

台湾一泊二日旅行・一日目:02 十三行博物館のミュージアムホール、考古現場

IMG_2308.CR2

レンズ EF24-70mm f/2.8L USM
焦点距離 25 mm
焦点距離 (35mmカメラ換算) 25 mm
マクロモード 標準
露出制御モード プログラムAE (P モード)
露出補正値 0 EV
シャッタースピード 1/50 秒
絞り値 f/3.5
ISO 感度 3200
ホワイトバランス オート (AWB)
ピクチャースタイル 風景
ストロボ オフ、発光禁止

 

你可以看到兩光的「專業的攝影師」竟然是使用「プログラムAE (P モード)」的「P程式自動模式」來拍這個飛行機模型!yell拍攝的「物體」也只是「飛行機模型」而已,又不是風景,但卻是使用「風景」模式!yell

甚至也沒有使用「MWB自訂白平衡」而是直接用「AWB自動白平衡」!當然也懶得「測光」以後再改用「M模式」!yell

要特別說明的是,在「発表日 : 2005年8月23日」的12年前的全片幅的Canon EOS 5D,當時的「ISO感度」只有「100~1600相当」,打開「ISO感度擴張」功能的話,可以達到「50~3200相当」。所以你可以看到我已經是使用「感度擴張」的最高的ISO 3200了!沒有更高的ISO可以使用!而且當年連「Auto ISO」的自動ISO功能都沒有!tongue-out當然也沒有「錄影」功能!以及「Live View」功能!yell整台相機有點像是「底片相機」的數位相機版本。covermouth沒有用過「底片相機」的人,現在拿12年前的DSLR來用,會覺得非常難用!yell

デジタルカメラEOS 5D 機種仕様

ISO感度 100~1600相当(1/3段ステップ)、およびISO50、3200相当の感度拡張が可能
全自動:ISO100~400相当自動設定

 

底下是到了另外一個「展示室」...covermouth

台湾一泊二日旅行・一日目:04 遺跡・遺物、3D立体絵

這些「展示品」其實全部都是放在「玻璃櫃子」裡面,只能看,不能摸。tongue-out這當然不是重點,重點是... 拍攝的「被写体」明明就是「陶器」、「陶器人物」... 都是不會動的物體,但我卻是使用「シャッター速度優先 (Tv、S モード)」快門優先模式!yell

IMG_2367.CR2

レンズ EF24-70mm f/2.8L USM
焦点距離 51 mm
焦点距離 (35mmカメラ換算) 51 mm
マクロモード 標準
露出制御モード シャッター速度優先 (Tv、S モード)
露出補正値 0 EV
シャッタースピード 1/40 秒
絞り値 f/2.8
ISO 感度 3200
ホワイトバランス オート (AWB)
ピクチャースタイル 風景
ストロボ オフ、発光禁止

 

IMG_2368.CR2

レンズ EF24-70mm f/2.8L USM
焦点距離 40 mm
焦点距離 (35mmカメラ換算) 40 mm
マクロモード 標準
露出制御モード シャッター速度優先 (Tv、S モード)
露出補正値 0 EV
シャッタースピード 1/40 秒
絞り値 f/4.5
ISO 感度 3200
ホワイトバランス オート (AWB)
ピクチャースタイル 風景
ストロボ オフ、発光禁止

 

IMG_2372.CR2

露出制御モード シャッター速度優先 (Tv、S モード)
露出補正値 -1 EV
シャッタースピード 1/25 秒
絞り値 f/2.8
ISO 感度 3200
ホワイトバランス オート (AWB)
ピクチャースタイル 風景

 

很明顯,拍攝不會動的物體,竟然是使用「シャッター速度優先 (Tv、S モード)」快門優先模式!yell而且拍攝的主題也不是「風景」,但卻是使用「風景」模式。yell

不知道「理由」的話,就會不知道為什麼我會使用這樣的「設定」隨便拍?yell其實是...

・EF24-70mm f/2.8L USM:這個鏡頭沒有「IS防手震」功能!就算是現在新的第二代「EF24-70mm F2.8L II USM」也沒有「IS防手震」功能!為了不要拍出模糊的寫真,只能靠「最高ISO感度」「最大光圈」。如果已經是「最高ISO感度」「最大光圈」的話,快門速度還是很低,低於「1/20 秒」以下,就只好另外想其他辦法來穩定相機(我上次有提到「快門延遲」功能)。完全沒有任何辦法,當然就只好放棄!yell

・使用「プログラムAE (P モード)」的「P程式自動模式」:相機會優先使用「安全快門」,也就是以「快門優先」,快門速度通常會是1/50 秒、1/60 秒。除非已經達到鏡頭的最大光圈「f/2.8」還是曝光不足的話,「P模式」才會使用更低的快門速度。

・使用シャッター速度優先 (Tv、S モード);使用「快門優先」的這個理由同樣是為了避免「快門太低導致手震」!covermouth但是你可以看到光圈已經是最大的「f/2.8」快門只有「1/25 秒」!如果在這種情況還是會拍出「手震模糊」的寫真,就只好使用「快門延遲」的「反光鏡鎖定」功能,再拍看看,如果能想到的功能都用完,還是會拍出「手震模糊」的寫真,就只能放棄!tongue-out

・使用「風景」模式:這個單純只是前面在博物館的戶外使用「風景」模式,到了室內,忘記改成「標準」模式而已。yell反正是直接記錄CMOS影像的RAW模式,事實上相機不管是使用什麼模式,都沒有任何影響。可以在Digital Photo Professional修正好。laughing但是Nikon的ViewNX 2、Capture NX-D就不見得可以修正好!軟體的模式會與相機上的模式不同!sigh

雖然是這樣,但如果我跟你一樣,花很多$$、時間,跑去歐洲旅行的話... (其實我還沒有去過歐洲!所以我非常羨慕你!covermouth)為了避免已經使用「感度擴張ISO 3200」還是快門太低,容易手震的問題,我會先去買這兩種鏡頭:

EF24-70mm F4L IS USM

EF24-105mm F4L IS II USM

有「手ブレ補正効果 約4段分※(CIPAガイドライン準拠)」的話,假設原本的安全快門是「1/100 秒」,使用這兩個鏡頭,最低就可以達到:

・約1段分:「1/50 秒」

・約2段分:「1/25 秒」

・約3段分:「1/13 秒」(所有的相機都沒有1/12秒這種快門)

・約4段分:「1/6 秒」

也就是最低可以用「1/6 秒」就能拍出原本需要快門「1/100 秒」的寫真!covermouth也可以這樣計算「約4段分」的快門速度:「1/8秒 → 1/15秒 → 1/60秒 → 1/125秒」。

這時候,原本需要「ISO 3200」感光度的話,就可以變成:

・約1段分:「ISO 1600」

・約2段分:「ISO 800」

・約3段分:「ISO 400」

・約4段分:「ISO 200」

也就是說,不使用「IS防手震鏡頭」的時候,如果是在「光圈f/8」的時候,只能在「ISO 3200」快門「1/100 秒」拍攝的寫真,改用「IS防手震鏡頭」的話,最低就可以使用「ISO 200」快門「1/6 秒」「光圈f/8」來拍出幾乎沒有雜訊,又很清晰的寫真。covermouth

解決「IS防手震鏡頭」的問題以後,我可能會改用「Av光圈優先模式」!只要確定光線不會太暗,導致快門低於「1/6 秒」或是「1/8 秒」的話,我就會改用「Av光圈優先模式」來拍展示品。covermouth

如果有足夠的時間參觀美術館、博物館(比如自由旅行),我可能會看情況使用「ExpoDisc」濾鏡來校正白平衡。但是如果光線變化很大、展示品很多,看不完的話,我很可能直接偷懶使用「AWB」來拍,回家以後再用Digital Photo Professional慢慢修正「色溫錯誤」。畢竟在旅行的時間是很重要的!不想要花太多時間在做回家以後其實也可以做的事情。covermouth

🍎たったひとつの真実見抜く、見た目は大人、頭脳は子供、その名は名馬鹿ヒカル!🍏

確實我後面都懶得用expoDISC調白平衡了,尤其是博物館逛的太累了。

至於相機購買的事情我後面再和您商量吧tongue-out

我要成為幸運的一般會社員

雖然說燈光變化很多的地方... 例如有各種不同的燈光種類,光線的色溫可能會有很多種,還是用「ExpoDisc」濾鏡來校正白平衡會比較好。就算不用每一個地點都使用,但至少先用「ExpoDisc」記錄一下,回去以後才能知道那個美術館、博物館的光線的色溫,這樣才可以有修正的參考寫真。covermouth

去歐洲拍了很多寫真以後,你應該會感覺到自己需要什麼?例如...

・露出ディレーモード:曝光延遲模式。這個功能可以減低按下快門的時候的「反光鏡上下轉動」的震動。可以讓你練習「最低手持快門速度」!covermouth有空的時候,你可以練習看看。就算有「VR防手震鏡頭」你還是需要練習這個功能,才可能達到「約4段分(CIPAガイドライン準拠)」的極限。不然很可能只能達到「約3段分」或是「約2段分」。因為「VR防手震鏡頭」也有動作範圍的極限,不是打開VR就一定會有「約4段分」的性能。tongue-out

想要買「相機」的話,其實要先去考慮「鏡頭」。covermouth如果你考慮以後想要升級「全片幅DSLR」的話,鏡頭就應該要選「FX」系列,而不是「DX」系列。目前Nikon的「FX」有「VR防手震」的標準變焦鏡頭有3個選擇:

因為Canon還沒有「IS防手震」的「24-70mm f/2.8」鏡頭,所以這個鏡頭可說是最好的選擇。但是因為是最頂級的「f/2.8」固定光圈鏡頭,所以$$也非常高!tongue-out

AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR

ピント合わせ IF(ニコン内焦)方式、超音波モーターによるオートフォーカス、マニュアルフォーカス可能
手ブレ補正 ボイスコイルモーター(VCM)によるレンズシフト方式
手ブレ補正効果:4.0段※(CIPA規格準拠)
VRモード:NORMAL/ACTIVE
三脚使用時ブレ補正:有り
撮影距離目盛 ∞~0.38m
最短撮影距離 0.41m(焦点距離24mm、28mm、70mm)、0.38m(焦点距離35mm-50mm)
最大撮影倍率 0.28倍
絞り羽根枚数 9枚(円形絞り)

第2個選擇是這個鏡頭。但是有「變動光圈」的缺點,優點是「4.0段※CIPA規格準拠」鏡頭比較新,防手震技術也比較好一點。

AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR

2012年6月28日発売

ピント合わせ IF(ニコン内焦)方式、超音波モーターによるオートフォーカス、マニュアルフォーカス可能
手ブレ補正 ボイスコイルモーター(VCM)によるレンズシフト方式
手ブレ補正効果:4.0段※CIPA規格準拠
VRモード:NORMAL
三脚使用時ブレ補正:無し
撮影距離目盛 ∞~0.38m
最短撮影距離 0.38m(ズーム全域)
最大撮影倍率 0.22倍

第3個是這個固定「f/4」光圈的鏡頭,雖然固定光圈比較好,但因為是6年多以前的鏡頭,VR技術上也會比較差一點點。只有「3.5段※CIPA規格準拠」。

AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR

2010年9月22日発売

ピント合わせ IF(ニコン内焦)方式、超音波モーターによるオートフォーカス、マニュアルフォーカス可能
手ブレ補正 ボイスコイルモーター(VCM)によるレンズシフト方式
手ブレ補正効果:3.5段※CIPA規格準拠
VRモード:NORMAL/ACTIVE
三脚使用時ブレ補正:無し
撮影距離目盛 ∞~0.45m、2ft(併記)
最短撮影距離 0.45m(ズーム全域)
最大撮影倍率 0.23倍

上面3個鏡頭的「最短撮影距離」只能達到「0.38m(ズーム全域)」,雖然比「0.45m(ズーム全域)」更好一點,但如果想要有「標準變焦+微距鏡頭」的功能,就只有Canon的這個鏡頭!covermouth

EF24-105mm F4L IS II USM

商品仕様

画角(水平・垂直・対角線) 74°〜29°・53°〜19°30'・84°〜34°
レンズ構成 12群15枚
絞り羽根枚数 9枚
最小絞り 22
最短撮影距離 0.38m、マクロ切替え時0.2m
最大撮影倍率 0.21倍(70mm時)、0.7倍(マクロ切り替え時)

 雖然在標準模式的時候,一樣是「最短撮影距離 0.38m(ズーム全域)」但是這個特別設計的鏡頭可以切換到「マクロ」的微距模式,這樣最近就可以達到「マクロ切替え時0.2m」只有20cm的距離!clap

所謂「最短撮影距離」是從相機上的「CMOS底片位置」計算到對焦的「被写体」的距離。在Nikon D90的「閃光燈插座」旁邊,你應該可以找到一個「ー」的短線,那裡就是「CMOS底片位置」,扣除「機身厚度」+「鏡頭長度」,就可以知道「最短撮影距離 0.38m」與「最短撮影距離 0.2m」實際上有多近。covermouth

「某白」的想法是... 買一個「全片幅SONY A7」的機身,只要加上「Canon鏡頭轉接環」就可以使用Canon鏡頭。只要加上「Nikon鏡頭轉接環」就可以使用Nikon鏡頭,這樣就不會被「限制」在只能使用某一個品牌的鏡頭。yell

不過,SONY原廠只有2個轉接環,可以用來轉接SONY傳統的鏡頭:

マウントアダプター LA-EA4 | デジタル一眼カメラα(アルファ) | ソニー

其他的「Canon鏡頭轉接環」「Nikon鏡頭轉接環」「Olympus鏡頭轉接環」... 全部都是「副廠轉接環」。yell

我是不太想要使用「混合品牌」的「國際牌DSLR」!所以我不會考慮這種做法!yell事實上,我連「副廠鏡頭」都不想買!「副廠鏡頭」不一定是很差的鏡頭,也有比原廠鏡頭還要貴N倍「Carl Zeiss」設計的鏡頭!yell

例如這個:

Otus 1.4/28 | ZEISS 日本

製品仕様:

 
焦点距離 28 mm
絞り値 f/1.4 – f/16
撮影距離 0,30 m (11.81”) – ∞
レンズ構成 (枚/群) 16 / 13
画角 (対角線/水平線) 75° / 65° / 46°
最近接撮影範囲 203 x 134 mm (7.99 x 5.27″)
フィルター径 M95 x 1,00
サイズ (キャップも含む) ZF.2: 152,0 mm (5.98‘‘)
ZE: 154,0 mm (6.06‘‘)
質量 ZF.2: 1350 g (47.62 oz)
ZE: 1390 g (49.03 oz) 
マウント F Mount (ZF.2)
EF Mount (ZE)

 

最後的「F Mount (ZF.2)」其實就是「Nikon專用鏡頭」,「EF Mount (ZE)」其實就是「Canon專用鏡頭」。yell

🍎たったひとつの真実見抜く、見た目は大人、頭脳は子供、その名は名馬鹿ヒカル!🍏