不能使用閃光燈，或是不想要使用閃光燈的時候，請參考這兩篇：
（閃光燈不使用篇）因為拍攝物體不同，導致需要「露出補正」的問題點！
（閃光燈不使用篇）因為拍攝物體不同，不需要「露出補正」的拍攝方式！
使用閃光燈的時候，閃光燈的ETTL、i-TTL的「自動測光」功能造成的「白熊、黑熊都拍成灰熊」的問題，請參考這篇：
（閃光燈使用篇）因為拍攝物體不同，導致需要「露出補正」的問題點！
雖然照相手機、CDC、DSLR... 所有的相機都會有「白熊、黑熊都拍成灰熊」的問題，但基本上「白熊、黑熊都拍成灰熊」並不是太大的問題！畢竟在自然環境裡面，很少會有「全白」或是「全黑」的時候，所以「自動測光」的「18%灰色」就很夠用了。當然，「雪景」跟「夜景」例外。
使用「18%灰卡」來測試閃光燈
要解決閃光燈的「ETTL自動測光」又會有「白熊、黑熊都拍成灰熊」的問題，唯一的解決辦法，當然還是要靠「測光錶」來解決！但是現在有「數位相機」，不用沖洗底片，所以可以用「多拍幾張測試寫真」的方式，來取代價格不便宜的昂貴「測光錶」！
你可以使用一張專業的「18%灰卡」（不能用印表機隨便列印的灰色，因為沒有經過校正，拿一個沒有測試校正的灰色紙張，不能當作18%標準測光！）或是「純白的白紙」來進行「閃光燈測光」校正。
被写体による露出補正があるのに、マニュアルにする理由（フラッシュ発光編）
| 露出制御モード | マニュアル (M モード) |
| 露出補正値 | 0 EV |
| シャッタースピード | 1/100 秒 |
| 絞り値 | f/8 |
| ISO 感度 | 400 |
閃光燈使用「ETTL」模式與「18%灰卡」＋「光圈f/8」來測試閃光燈跳燈亮度
閃光燈的設定就像這樣，設定在「ETTL」模式。因為我是使用「スピードライトトランスミッター ST-E3-RT」來遙控閃光燈，閃光燈只是放在桌子上，往天花板上照明「跳燈」而已，所以閃光燈會設定在「SLAVE」模式。
キヤノン スピードライト Canon 600EX-RT ストロボ：06 液晶画面
像上面那樣的寫真還不行！要把相機更貼近「18%灰卡」或是把變焦鏡頭轉到「望遠端」，讓「18%灰卡」充滿整個鏡頭，再拍一張寫真。從「色階分佈圖」來看，這是正確曝光。這表示「Canon スピードライト600EX-RT」在ISO 400的時候，可以拍出正確曝光的寫真。
在「色階分佈圖」的最高位置，剛剛好就是在「黑、白中間的灰色」的「0EV」位置！
| 露出制御モード | マニュアル (M モード) |
| 露出補正値 | 0 EV |
| シャッタースピード | 1/100 秒 |
| 絞り値 | f/8 |
| ISO 感度 | 400 |
那麼，把感光度改成「ISO 200」，然後從「色階分佈圖」來看，這是正確曝光。這表示「Canon スピードライト600EX-RT」在ISO 200的時候，可以拍出正確曝光的寫真。
| 露出制御モード | マニュアル (M モード) |
| 露出補正値 | 0 EV |
| シャッタースピード | 1/100 秒 |
| 絞り値 | f/8 |
| ISO 感度 | 200 |
既然ISO 200沒有問題，再把感光度改成「ISO 100」，然後從「色階分佈圖」來看，這還是正確曝光（但其實嚴格來說，已經略有曝光不足約1/4EV！只要看一下「色階分佈圖」的最高亮度部份低於0EV就很清楚了！）。這表示「Canon スピードライト600EX-RT」在ISO 100的時候，可以非常勉強拍出正確曝光的寫真。
你可以看到這3張的「18%灰卡」寫真的「灰色」都一樣！幾乎是完全相同的一張寫真！
| 露出制御モード | マニュアル (M モード) |
| 露出補正値 | 0 EV |
| シャッタースピード | 1/100 秒 |
| 絞り値 | f/8 |
| ISO 感度 | 100 |
閃光燈使用「ETTL」模式與「18%灰卡」＋「光圈f/11」來測試閃光燈跳燈亮度
雖然「Canon スピードライト600EX-RT」可以在「快門 1/100秒」「光圈f/8」「ISO 400〜100」拍出正確曝光的寫真。但畢竟閃光燈只靠「4個AA鎳氫充電電池」提供電力！再怎樣明亮，GN值（閃光燈的燈泡亮度）再高的閃光燈，閃光燈的光線亮度都有一定的「極限」！
如果不了解自己的閃光燈的性能、極限，只是「打開閃光燈」、「按快門」而已，其實就等於「不會活用閃光燈」！
所以，在閃光燈仍舊是「ETTL」模式，但是把相機的光圈設定，從「光圈f/8」改成「光圈f/11」再拍看看。先使用「ISO 400」來測試，看樣子還是可以拍出正確曝光的「18%灰卡」寫真！
| 露出制御モード | マニュアル (M モード) |
| 露出補正値 | 0 EV |
| シャッタースピード | 1/100 秒 |
| 絞り値 | f/11 |
| ISO 感度 | 400 |
那麼，把感光度改成「ISO 200」，然後從「色階分佈圖」來看，這是正確曝光。這表示「Canon スピードライト600EX-RT」在「ISO 200、光圈f/11」的時候，可以拍出正確曝光的寫真。（嚴格來說，已經略有曝光不足一點點）
| 露出制御モード | マニュアル (M モード) |
| 露出補正値 | 0 EV |
| シャッタースピード | 1/100 秒 |
| 絞り値 | f/11 |
| ISO 感度 | 200 |
再把感光度改成「ISO 100」，完全不用看「色階分佈圖」，一看就知道這張寫真已經嚴重「曝光不足」！閃光燈的設定從前面到現在都完全一樣，全部都是「ETTL」模式！
因為會拍出明顯「曝光不足」的「18%灰卡」寫真！這表示「Canon スピードライト600EX-RT」在「ISO 100、光圈f/11」的時候，閃光燈本身的亮度已經達到「1/1」最高亮度，但還是拍不出正確曝光的寫真！所以相機就只能拍出「曝光不足」的失敗寫真了。
也就是說「Canon スピードライト600EX-RT」在「ISO 200、光圈f/11」的時候，就已經達到最大極限！而且這只能用來拍放在桌上的「被写体」，相機的鏡頭從上往下拍的時候，可以「勉強」得到正確曝光。但如果是拍「被写体」的側面，「跳燈」的光線只有來自天花板的反射，拍「側面」的時候，絕對會拍出嚴重曝光不足的寫真！
從「色階分佈圖」來看，已經曝光不足將近「-1EV」大約是「-4/3EV」左右！
| 露出制御モード | マニュアル (M モード) |
| 露出補正値 | 0 EV |
| シャッタースピード | 1/100 秒 |
| 絞り値 | f/11 |
| ISO 感度 | 100 |
「Canon スピードライト600EX-RT」在「ISO 100、光圈f/11」的時候，已經是「曝光不足」！那麼，放上一顆黑色的鏡頭呢？
很顯然還是曝光不足！這張寫真的對焦點是在「18%灰卡」的背景上，所以鏡頭看起來會有點模糊。
| 露出制御モード | マニュアル (M モード) |
| 露出補正値 | 0 EV |
| シャッタースピード | 1/100 秒 |
| 絞り値 | f/11 |
| ISO 感度 | 100 |
把對焦點改成「鏡頭」就可以拍出清晰的鏡頭寫真。但是「ISO 100、光圈f/11」已經是閃光燈的「1/1」最高亮度，還是不夠明亮，還是會拍出曝光不足寫真！
| 露出制御モード | マニュアル (M モード) |
| 露出補正値 | 0 EV |
| シャッタースピード | 1/100 秒 |
| 絞り値 | f/11 |
| ISO 感度 | 100 |
閃光燈使用「M」模式＋「1/1」與「ISO 100」「光圈f/11」來測試閃光燈跳燈亮度
既然「Canon スピードライト600EX-RT」在「ISO 100、光圈f/11」的時候，已經是「曝光不足」，那麼閃光燈雖然在「ETTL」但真的是已經達到「1/1」最高亮度了嗎？
想要知道，確定閃光燈是不是已經達到「1/1」最高亮度，就不能只用「ETTL」模式！我故意把閃光燈的亮度設定在「M」模式、閃光燈亮度是調到「1/1」最高亮度！
因為「ST-E3-RT」可以遙控600EX-RT的設定，所以我都是直接在ST-E3-RT變更閃光燈設定。
Canon スピードライトトランスミッター ST-E3-RT：03 液晶画面
相機同樣是放在「三腳」上，完全不改變相機的拍攝位置、角度、相機上的任何設定，只有把閃光燈從「ETTL」改成「M模式」、「1/1」而已，拍出來的「測光寫真」很明顯的「曝光不足」！灰色的深度比最前面第一張寫真的「18%灰色」更深！
| 露出制御モード | マニュアル (M モード) |
| 露出補正値 | 0 EV |
| シャッタースピード | 1/100 秒 |
| 絞り値 | f/11 |
| ISO 感度 | 100 |
閃光燈在「ISO 100、光圈f/11」的時候，而且已經是「1/1」最高的照明亮度，在「跳燈」的時候，仍舊是「曝光不足」！就表示閃光燈已經達到「最亮極限」！閃光燈的光線不可能比這個還要更明亮了！要解決這個問題，只有兩個辦法：
1. 感光度提高到「ISO 200」
2. 光圈使用更大的「f/8」
雖然「降低快門速度」也會有一些效果，但是在「一片漆黑，沒有開燈的室內」其實降低快門速度到「1秒」以上也沒用！這個問題就另外再討論。
我先把光圈改成更大的「光圈 f/8」來測試看看。拍出來的「18%灰卡」看起來確實是接近正確曝光。不過閃光燈一直使用最高亮度「1/1」的話，一直拼命拍，會導致閃光燈內部過熱！燈泡過熱！雖然高級閃光燈會自動降低亮度、延長允許拍攝的時間，甚至是「禁止發光」來保護閃光燈，但不是拍什麼重要寫真，最好是不要一直使用「1/1」最高亮度，改用「1/2」或「1/4」亮度會比較好。
| 露出制御モード | マニュアル (M モード) |
| 露出補正値 | 0 EV |
| シャッタースピード | 1/100 秒 |
| 絞り値 | f/8 |
| ISO 感度 | 100 |
閃光燈使用「M」模式＋「1/2」與「ISO 100」「光圈f/8」來測試閃光燈跳燈亮度
上面的那張寫真改成「ISO 100、光圈f/8」，閃光燈是「M」模式與「1/1」最高亮度，雖然能勉強拍出正確曝光的寫真，但是我故意把閃光燈的亮度設定在「M模式」閃光燈亮度降低到「1/2」，降低到一半的亮度！不過，底下的畫面是示範，把閃光燈亮度降低到「1/4」。
相機的設定完全不變，果然會拍出曝光不足的寫真！因為灰色比上面的標準18%灰色還要深！
看一下「色階分佈圖」就會知道大約曝光不足「-1/2EV」左右！
| 露出制御モード | マニュアル (M モード) |
| 露出補正値 | 0 EV |
| シャッタースピード | 1/100 秒 |
| 絞り値 | f/8 |
| ISO 感度 | 100 |
閃光燈使用「M」模式＋「1/2」與「ISO 200」「光圈f/8」來測試閃光燈跳燈亮度
閃光燈的亮度維持在「M」模式與「1/2」，降低到一半的亮度！很顯然，相機使用「ISO 100、光圈f/8」是不行的！這樣只會拍出曝光不足的寫真！所以上面寫了「兩個辦法」，另外一個辦法當然是：
・把感光度提高到ISO 200。而不要堅持非要使用ISO 100！
這樣就能拍出曝光正確的寫真了！
因為經過上面的一堆測試，我們已經知道閃光燈的極限是：
・閃光燈「1/1」最高亮度，相機可以使用「ISO 100、光圈f/8」。
・閃光燈「1/2」減半亮度，相機可以使用「ISO 200、光圈f/8」。
「閃光燈亮度」與「ISO感光度」正好都是相差一倍，應該是還很容易理解。在「色階分佈圖」可以發現曝光大約略高了「+1/3EV」。
| 露出制御モード | マニュアル (M モード) |
| 露出補正値 | 0 EV |
| シャッタースピード | 1/100 秒 |
| 絞り値 | f/8 |
| ISO 感度 | 200 |
閃光燈使用「ETTL」模式與「ISO 200」「光圈f/8」來測試閃光燈跳燈亮度
不改變相機的設定，直接把閃光燈改回到標準的「ETTL」自動測光模式，拍出來的「灰色」應該要用這張寫真來當作「標準曝光」才對。因為「灰色」看起來跟上面一張完全相同，而且Canon DPP程式裡面看到的「色階分佈圖」的直線位置也相同，所以這兩張寫真都是「標準曝光」。也就是說，上面的「閃光燈設定」＋「相機設定」就可以拍出曝光正確的寫真了！
・閃光燈：M模式、1/2亮度
・DSLR相機：快門1/100秒、光圈 f/8、ISO 200
| 露出制御モード | マニュアル (M モード) |
| 露出補正値 | 0 EV |
| シャッタースピード | 1/100 秒 |
| 絞り値 | f/8 |
| ISO 感度 | 200 |
閃光燈使用「M」模式＋「1/2」與「ISO 200」「光圈f/8」來測試被写体亮度
閃光燈的亮度維持在「M模式、1/2」，降低到一半的亮度！相機使用「快門1/100秒、光圈 f/8、ISO 200」能不能拍出正確曝光的寫真？就讓我們實際來拍看看吧～
| 露出制御モード | マニュアル (M モード) |
| 露出補正値 | 0 EV |
| シャッタースピード | 1/100 秒 |
| 絞り値 | f/8 |
| ISO 感度 | 200 |
就算換成白色背景也沒問題了！
| 露出制御モード | マニュアル (M モード) |
| 露出補正値 | 0 EV |
| シャッタースピード | 1/100 秒 |
| 絞り値 | f/8 |
| ISO 感度 | 200 |
當然，就算換成「黑色背景」也不會影響雪白滑鼠、白色USB Power Adapter紙盒的顏色、明亮度！
| 露出制御モード | マニュアル (M モード) |
| 露出補正値 | 0 EV |
| シャッタースピード | 1/100 秒 |
| 絞り値 | f/8 |
| ISO 感度 | 200 |
當然，換成黑色鏡頭＋黑色背景，也不會拍出「灰色鏡頭」曝光過度的寫真了！
| 露出制御モード | マニュアル (M モード) |
| 露出補正値 | 0 EV |
| シャッタースピード | 1/100 秒 |
| 絞り値 | f/8 |
| ISO 感度 | 200 |
當然，就算換成白色背景，黑色鏡頭本身的「黑」還是不變！
| 露出制御モード | マニュアル (M モード) |
| 露出補正値 | 0 EV |
| シャッタースピード | 1/100 秒 |
| 絞り値 | f/8 |
| ISO 感度 | 200 |
不用說，就算換成「深紅色」背景，也不會影響黑色鏡頭的曝光。
| 露出制御モード | マニュアル (M モード) |
| 露出補正値 | 0 EV |
| シャッタースピード | 1/100 秒 |
| 絞り値 | f/8 |
| ISO 感度 | 200 |
我的拍攝方式其實就像這樣，只是不小心拍到了一點，放在右上方的白色滑鼠。
| 露出制御モード | マニュアル (M モード) |
| 露出補正値 | 0 EV |
| シャッタースピード | 1/100 秒 |
| 絞り値 | f/8 |
| ISO 感度 | 200 |
相機放在「三腳」上固定不變，只有變焦鏡頭到「望遠端」而已。
| 露出制御モード | マニュアル (M モード) |
| 露出補正値 | 0 EV |
| シャッタースピード | 1/100 秒 |
| 絞り値 | f/8 |
| ISO 感度 | 200 |
只要像是這樣，設定好閃光燈、相機，以後不管拍什麼「被写体」都能拍出正確曝光的寫真！
・閃光燈：M模式、1/2亮度
・DSLR相機：快門1/100秒、光圈 f/8、ISO 200
可是閃光燈「跳燈」的光線主要是來自天花板，所以相機只能拍「從下往下」拍的寫真，不能拍「被写体」的側面！這絕對會拍出曝光不足的寫真！如果不想改變閃光燈設定，通常我都是直接把ISO提高到ISO 400、ISO 800，這樣就能拍出明亮的「側面」或是「微距特寫」的寫真。
| 露出制御モード | マニュアル (M モード) |
| 露出補正値 | 0 EV |
| シャッタースピード | 1/100 秒 |
| 絞り値 | f/8 |
| ISO 感度 | 200 |
如果是使用「微距鏡頭」的話，越是貼近「被写体」景深就越淺（一般鏡頭也是一樣），有時候會覺得「光圈 f/8」的景深還不夠深，這時候可以改用「光圈 f/11」。但這樣一來，閃光燈「1/2」亮度，就會拍出曝光不足的寫真！
從「色階分佈圖」來看，大約是曝光不足「-2/3EV」左右。
| 露出制御モード | マニュアル (M モード) |
| 露出補正値 | 0 EV |
| シャッタースピード | 1/100 秒 |
| 絞り値 | f/11 |
| ISO 感度 | 200 |
一定要使用「光圈 f/11」的話，而且閃光燈希望固定在「1/2」而不要提高到「1/1」，最好是重新測光、校正。不要用「想像」的方式隨便更改相機設定！因為「閃光燈」的光線經過「跳燈」以後，天花板的高度、顏色（白色也會有不同深淺的「白」），受到一些影響！
所以拿「18%灰卡」來測試，果然是曝光不足大約「-1/2EV」！
| 露出制御モード | マニュアル (M モード) |
| 露出補正値 | 0 EV |
| シャッタースピード | 1/100 秒 |
| 絞り値 | f/11 |
| ISO 感度 | 200 |
想要在「光圈 f/11」拍出正確曝光的寫真，很顯然要提高到「ISO 400」才行！在只有「一個閃光燈」的情況下，只用ISO 200是絕對不行的！
雖然比正確曝光的「18%灰卡寫真」略高了一點，大約曝光過度「+1/3EV」到「+1/2EV」，但可以使拍的「被写体」「料理」看起來更明亮。
| 露出制御モード | マニュアル (M モード) |
| 露出補正値 | 0 EV |
| シャッタースピード | 1/100 秒 |
| 絞り値 | f/11 |
| ISO 感度 | 400 |
閃光燈使用「M」模式＋「1/2」與「ISO 400」「光圈f/11」來測試被写体亮度
從「色階分佈圖」來看，白色幾乎接近「+2 EV」可以證明，這是一張正確曝光的寫真！最高的部份接近「+2EV」就已經是幾乎是白色了，但如果等於或是超過「+2EV」反而會曝光過度！
・閃光燈：M模式、1/2亮度
・DSLR相機：快門1/100秒、光圈 f/11、ISO 400
| 露出制御モード | マニュアル (M モード) |
| 露出補正値 | 0 EV |
| シャッタースピード | 1/100 秒 |
| 絞り値 | f/11 |
| ISO 感度 | 400 |
你可以跟另外一組設定來比較看看，這兩張寫真的曝光非常接近（不太可能完全相同，因為閃光燈的燈泡亮度的控制，總是會略有一點誤差）。
・閃光燈：M模式、1/2亮度
・DSLR相機：快門1/100秒、光圈 f/8、ISO 200
| 露出制御モード | マニュアル (M モード) |
| 露出補正値 | 0 EV |
| シャッタースピード | 1/100 秒 |
| 絞り値 | f/8 |
| ISO 感度 | 200 |
拍攝方式就像這樣簡單，把雪白Magic Mouse滑鼠放在白紙上而已，沒有什麼「密技」。
| 露出制御モード | マニュアル (M モード) |
| 露出補正値 | 0 EV |
| シャッタースピード | 1/100 秒 |
| 絞り値 | f/8 |
| ISO 感度 | 200 |
如果你沒有「18%灰卡」的話，在「美食写真の達人」這本書有說明，其實可以用「白紙、+2EV」來換算成「18%灰卡」得到的結果是一樣的。
| 露出制御モード | マニュアル (M モード) |
| 露出補正値 | 0 EV |
| シャッタースピード | 1/100 秒 |
| 絞り値 | f/8 |
| ISO 感度 | 200 |
當然，要拍閃光燈的測光校正（不使用閃光燈也一樣）要把鏡頭變焦到望遠端，把相機更貼近白紙，讓整張白紙超過相機「觀景窗」看到的範圍，這就是一張正確曝光的「白卡寫真」。
這個「正確曝光」的「白卡寫真」從「色階分佈圖」的最高部份來看，大約是在「+1 2/3EV」部份，已經非常接近「+2EV」，所以是一張正確曝光，但沒有「曝光過度」的寫真。
| 露出制御モード | マニュアル (M モード) |
| 露出補正値 | 0 EV |
| シャッタースピード | 1/100 秒 |
| 絞り値 | f/8 |
| ISO 感度 | 200 |
結論：
使用「Canon スピードライト600EX-RT」或是「Canon スピードライト580EX-RT」（這兩個閃光燈亮度幾乎一樣，雖然600EX更明亮一點，但也只有更亮一點點而已），在閃光燈「跳燈」到「白色天花板」的時候，想要拍出「正確曝光」的寫真，相機的設定其實是：
・閃光燈：M模式、1/2亮度
・DSLR相機：快門1/100秒、光圈 f/8、ISO 200
・閃光燈：M模式、1/2亮度
・DSLR相機：快門1/100秒、光圈 f/11、ISO 400
只要記住這個設定，不管拍什麼都很簡單了！但還是要注意拍攝「側面」「微距」需要提高ISO感光度。而且這樣的設定只能用在自己熟悉的「跳燈」到「白色天花板」的室內，而且只能拍桌面上的小東西，不能在任何環境，全部都用這個設定來拍任何寫真！
也就是說「旅行」的時候，就算可以使用閃光燈，因為不是自己熟悉的環境，最好是全部都使用全自動「ETTL」測光來拍！雖然這樣會有「白熊、黑熊都拍成灰熊」的問題，但是「旅行」的時候，不管你在戶外、室內、一般餐廳（某些餐廳甚至是黑色天花板），但是拍攝的「景物」很少會有全白（雪景例外）的時候。
因為ETTL測光的誤差導致曝光偏差的問題，在「旅行」的時候，其實是可以接受的！只要回來再到Canon DPP來調整一下RAW的「露出補正」曝光補正就行了。
