hikaru老師應該看到了，我那些試圖在黃昏太陽光線不強的時候補光的照片。還有晚上的照片。

這些是參考第19話的閃光燈使用方法，當作天花板不反光和太高情況處理。燈頭一律向前，TTL模式。

請問這樣使用是正確的嗎？我是不是使得閃光燈到最大出力？

另外我記得，使用閃光燈的時候，快門速度只要低於最大同步速度，拍攝的畫面是不會抖動的，更慢的快門是為了讓環境光線進入。這樣理解是否正確？

另外用閃光燈的時候要開D-lighting嗎？我寫真後期處理的時候有用這個，感覺這樣能讓背景不那麼暗。

呵呵～你果然會遇到「初心者」都會遇到的問題！其實我在這一篇裡面就有提到：

如何使用「MWB白平衡濾鏡」校正「白平衡色溫」與校正「白紙測光」

另外，你還要確認一些事情！要做一些實驗來確認一些「性能上的極限」！很多人只會買「頂級神燈」回來，然後就亂拍，完全不理會閃光燈的「性能極限」！任何技術都有一定的「性能極限」！「VR防手震」也是，當然「閃光燈」也是！

1. 使用「A光圈優先模式」，光圈隨便設定在f/5.6或f/8。在晚間的室內，半按快門測光，比如快門只有1/10秒。然後開啟SB-910（當然是安裝在相機上）電源開關，再半按快門測光，如果快門還是1/10秒左右，那就沒什麼問題。但如果突然提高到「1/60秒」那就表示我幫你預先設定好的「閃光燈設定」有變更到其他項目了！

當時你應該是忘記做我提到的「第一點」的確認動作！因為我也從來都沒看到你提到你確認過這一點。

雖然我說的是「在晚間的室內」但其實「在晚間的戶外」也一樣，只要是「夜晚」即可！

「燈頭一律向前，TTL模式」當然絕對沒錯！戶外又沒有「天花板」可以「跳燈」！你可以看到你拍的另外一位，使用Canon EOS 5D Mark III的傢伙，雖然不是使用Canon原廠閃光燈，但是那傢伙同樣只能往前直打，頂多是加上一個沒任何用的「柔光罩」！

為什麼要你確認「第一點」？因為Canon相機沒這個問題，但是Nikon相機卻有！如果你有機會可以拿別人的Nikon相機來玩看看，只要把他的相機轉到「光圈優先模式」然後開啟閃光燈（內藏閃光燈也可以），不管開閃光燈以前的原本快門速度是多少，就會發現快門速度突然變成「1/60 秒」！

幸好Nikon D90可以改變設定，做出與Canon相機相同的動作！這個部分我已經事先設定好了。但會不會被你不小心改成其他設定？所以才需要「確認」！

在不能「跳燈」的「晚間的戶外」，使用「M模式」會相當的無理！因為要依據什麼來決定「光圈、快門、ISO」？

你只要換個方式來想，換成在「白天明亮的戶外」就會知道！戶外寫真使用「M模式」會相當的無理！因為要依據什麼來決定「光圈、快門、ISO」？

所以，同樣的道理！在「漆黑夜晚的戶外」使用「M模式」會相當的無理！

理所當然只能用「M模式」以外的「P自動模式、光圈優先、快門優先」這三個模式。不管Nikon還是Canon，只要是「P自動模式」都會讓快門變成「1/60秒」！這在使用閃光燈時，很可能會拍出背景漆黑的寫真！就像你拍的那樣！明明時間只不過是下午的4:30pm到5:00pm左右，光線雖然比較暗一點，但還不至於「漆黑」！「1/60秒」就很可能會把明亮的環境拍成漆黑的夜晚！

除非有「運動攝影」（跳舞也算）才需要用「快門優先」來提高快門速度，不然幾乎全部的「漆黑夜晚的戶外」全部都是想也不用想，直接使用「光圈優先模式」！不管要不要開閃光燈！怕你忘記，特地寫成這樣：

・漆黑夜晚的戶外＋不使用閃光燈：使用「光圈優先模式」＋「自動ISO」＋「VR防手震」。

・漆黑夜晚的戶外＋使用閃光燈：使用「光圈優先模式」＋「自動ISO」＋「VR防手震」＋「開啟閃光燈」（外部或內藏都一樣）。

這樣應該是非常簡單易懂了吧？至於「要開D-lighting嗎？」這要看你拍的環境的「黑白反差」是不是很大？這項功能不管是白天還是夜晚都一樣。只是單純用來降低反差。

只要你使用「光圈優先模式」＋「自動ISO」＋「開啟閃光燈」來拍，夜晚寫真也能拍的很漂亮、很明亮（太暗還是要「三腳」才行）！至少可以拍的與肉眼看到的現場差不多。

想要拍得更明亮，當然是要提高「露出補正」再加上VR防手震，甚至要「三腳」才行，因為曝光可能會需要長達10秒以上。

hikaru老師在我買閃光燈後的教程有讓我確認過，我當時有確認。

現在再確認一次是沒有動到的。

主要是Auto-ISO好像再夜晚噪點回變很厲害（ISO會非常高），好像閃光燈的優勢都沒法發揮了。比較不希望人像出現綠色的斑紋。

另外就是像拍攝格鬥的那個照片，屬於運動？所以要用S模式嗎？

喔～噪點回變很厲害？你太看得起「閃光燈」了！只靠4顆AA的「ニッケル水素電池」提供的電力，一顆電池也只有1.2V，全部加起來最高也只有4.8V，電壓才接近5V而已！電流當然是最多只有1900mAh或2500mAh。

簡單的說，最多只有「GN34」的閃光燈，想要照亮整個夜晚場景，那是絕對不可能的「不可能的任務」！

如果不希望「噪點回變很厲害」想要使用比較低的ISO，當然是只能善用「VR防手震」＋「手持技術」！這顆鏡頭依據「CIPA規格準拠」可以達到「3.5段」的防手震效果。

AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR

広角域から望遠域まで、幅広い画角範囲をカバーする、約5.8倍の高倍率標準ズームレンズです。VR機構（手ブレ補正効果3.5段※CIPA規格準拠）も搭載。風景や建物、静物、ポートレートと多彩な被写体に対応し、安定して高い描写性能を発揮します。

什麼是「3.5段」的防手震？簡單的說，在「105mm」的時候，原本需要「焦点距離 (35mmカメラ換算) 157mm」，安全快門是「1/160秒」的時候，使用VR防手震的話，就可以：

・1段VR：1/160秒　→　1/80秒

・2段VR：1/80秒　→　1/40秒

・3段VR：1/40秒　→　1/20秒

最後的「0.5段」就忽略不管了！也就是說，原本需要「1/160秒」才能拍得清楚的寫真，開啟VR防手震之後，只要用「1/20秒」就可以拍出清楚的寫真！

不過，這個只是「一般」的情況，只要你苦練「手持技術」盡量把相機靠在你的身上，頭上，讓相機盡量不要晃動，那麼就有可能在「1/10秒」左右也能拍出清楚銳利的寫真！

使用「自動ISO」不表示一定就會是在「最高ISO」！Nikon相機上也可以設定「最低快門速度」！只要你練好手持技術，就可以把「最低快門」設定在「1/20秒」甚至是「1/10秒」。相機的「測光系統」發現快門不會高於「1/20秒」，就會自動使用比較低的ISO。

既然 1. 使用「A光圈優先模式」設定沒有錯，就太好了！你可以參考一下底下的文章（都有附上寫真，但我就不貼寫真，以免變成「盜用寫真」！）

ストロボを使って人物撮影にチャレンジ！【夜景編】

今回は、美しくライトアップされた洋館を背景に、人物を手前に入れて撮影してみました。デジタル一眼レフをＰ（プログラム）モードにし、内蔵ストロボを発光させて撮ったところ、人物の明るさは適正なのに背景の洋館は暗くなってしまいました。

　これは何が問題なのかというと、ストロボの到達距離にあります。あくまで目測ですが、この状態でカメラと人物の距離は約２ｍ、カメラと洋館の距離は10ｍほど離れています。デジタルカメラの内蔵ストロボは到達距離が５～６ｍ前後しかないので、背景の洋館にはストロボの光が届かなかったと考えられます。

　そこで使うのが「スローシンクロ」と呼ばれるテクニックです。これは、シャッター速度をかなり遅くして撮影することで、背景の洋館をほのかなライトアップの光だけで照らしつつ、手前の人物をカメラのストロボで照らしてやる、という合わせ技です。

　この方法で撮影するには、多くのカメラが搭載しているシーンモードで「夜景ポートレート」を選ぶのが簡単です。こうすれば、背景の夜景に合わせたシャッター速度が設定され、しかもストロボの発光量は手前の人物に最適になるよう設定されます。

　シーンモードを利用せずにスローシンクロを行う場合は、デジタル一眼レフカメラのメーカーにより設定方法が異なる点を覚えておきましょう。例えば、キヤノンの製品は絞り優先モードでストロボ撮影すると自動的にスローシンクロモードになるのに対し、ニコンのモデルはストロボモード切替を「SLOW」に設定する、という具合です。

看不太懂日文也沒關係，上面的重點只有兩個：

1. 絞り優先モード：使用光圈優先模式。（其次當然是上面提到的「Ｐ（プログラム）モード」P模式）。

2. 切替を「SLOW」に設定する：切換到「SLOW」的慢速同步模式。（這個我也早就設定好了，而且你也有使用）

底下的文章其實是說同樣的事情，只不過是建議你用「夜景」や「夜景ポートレート」（夜景人像）模式而已。

3.夜に人物を撮る

夜に人物を撮影する場合にフラッシュを使うと、人物が動いていてもブレ（被写体ブレ）のない写真が撮れます。しかし通常のＡＵＴＯモードでは、背景が見た目よりもはるかに暗く写ってしまいます。カメラが自動的にシャッタースピードを速く設定してしまうからです。

シャッタースピードに秘密があります。

　フラッシュは、カメラの位置でほんの一瞬だけとても強く光ります。しかし、カメラから遠ざかれば、その影響はほとんどなくなります。

　これに比べると、夜景の光はとても弱いですが、遠くでずっと光り続けています。

　こうした光の性質の違いを活かすことで、人物と夜景を共に明るく写すことができます。つまり、人物はフラッシュで明るくし、シャッタースピードを遅くすることで夜景を明るくできるのです。

　こうした設定を自動的に行ってくれるのが「夜景ポートレート」モードやフラッシュの「ＳＬＯＷ」モードなのです。

<11>露出モードを「夜景」や「夜景ポートレート」モードに設定するか、

<12>または、フラッシュを「ＳＬＯＷ」モードに設定します。

フラッシュの明るさを調整することもできます。

　フラッシュの明るさは、レンズの絞り値（Ｆ値）に合わせて自動的に調整されています。このため、基本的にはフラッシュの明るさを気にする必要はありません。

　しかし、人物の明るさが足りない場合や、明るく写りすぎるには、フラッシュの明るさだけを調整することもできます。これを調光補正といいます。

　ニコンＤシリーズの多くでは、フラッシュボタン  と露出補正  の両方を押しながらコマンドダイヤルを回転して設定します。

<20>調光補正を＋１にします。調光補正を＋１にすると、通常よりも人物が明るくなりました。背景は変わりません。

<21>調光補正を−２にします。

調光補正を−２にすると、背景は同じまま、人物だけがかなり暗くなりました。

難道拍夜景就一定要使用「夜景」や「夜景ポートレート」モード？當然不是！所有的「應用模式」只不過是直接幫你把相機的快門、光圈、ISO、閃光燈設定到對應的模式而已。

比方說，你可以先切換到「夜景人像」來拍一張寫真，看看相機幫你使用的快門、光圈、ISO，然後你自己再手動改成「M模式」也用一樣的設定值，我保證一定會拍出完全相同的寫真！

再繼續實驗N張「夜景寫真」最後你會發現，其實這個就是正確解答。

・漆黑夜晚的戶外＋使用閃光燈：使用「光圈優先模式」＋「自動ISO」＋「VR防手震」＋「開啟閃光燈」（外部或內藏都一樣）。

另外提醒你，因為SB-910有提供「彩色濾光片」為了不要拍出近距離的人像非常白，與遠方的「橙黃色燈光」色溫差很大，可以使用「彩色濾光片」來拍，這樣色溫就會校正到「白熱電球」色溫，不會讓前後背景顏色差很大。

只不過底下這篇文章寫的不好！沒有「使用彩色濾光片前後」的比較寫真可以參考。

写真とカメラのフォトブログ【一瞬一撮】

先日のディズニーハロウィンにて夜景ポートレートの練習がてらストロボを使用。

１回目の撮影では下記の写真の様にストロボと背景の色温度の差で

背景が黄色身を帯びてしまい

至於「夜間運動寫真」使用「S模式」雖然可以提高快門，但必須使用「大光圈」來提高亮度，不然還是會拍出一片漆黑的寫真！但其實利用「閃光燈高速發光」的原理，其實使用完全相同的「光圈優先模式」也沒問題。

那個比較大的「相機包包」應該可以讓你再放入一顆SB-910再加上一顆60mm f/2.8鏡頭吧？「60mm f/2.8」鏡頭就算是在最大光圈「f/2.8」的時候，銳利度也比50mm f/1.4縮光圈到f/2.8還要銳利多了！

雖然我兩個相機包都有帶到學校，但是平常我只用那個小的包包。然後閃光燈包串入相機包的袋子當中。

原來是要用大的相機包啊。

另外就是在夜間使用閃光燈拍攝人像，前景（人像）是會不會模糊是和閃光燈的同步時間有關？背景（環境和環境光源）是跟相機快門本身有關？

不需要帶閃光燈的時候，當然是只要用小的相機包包就行了。但如果不是拍「夜景」想要使用更大光圈，更好一點的畫質，還是需要改用60mm f/2.8這顆鏡頭。畢竟「Nikkor 18-105mm f/3.5-5.6G ED」在廣角端的最大光圈也只有f/3.5。但如果是「夜景」的話，原本就沒有防手震的60mm f/2.8，畫質再好10倍也沒用！一旦手震的話...

閃光燈的同步時間有關？這真是不錯的好問題！事實上所謂「同步時間」就是「相機快門本身」！也就是你在規格表看到的「フラッシュ同調シャッタースピード　X=1/200秒以下の低速シャッタースピードで同調」就是「快門速度」最高只能達到「1/200秒以下」！

你真正想要問的，應該是「閃光燈的發光時間有關」也就是「閃光燈的照明時間有關」！「閃光燈的照明時間有關」只能縮短，無法延長！但不管怎樣說，「閃光燈的照明時間有關」最長也有1/2000秒以上。所以才會有「在黑暗的室內」不管你快門是「1/200秒」還是「1/20秒」拍出來的寫真，曝光完全相同。

可是AUTO-ISO好像沒有用啊。我開啟了AUTO-ISO但是ISO不會自動變更啊。我還要手動調整。

不可能會沒有用吧？不會自己改變的話，難道會變成ISO 200？你是不是哪裡設定錯了？

要注意「使用說明書」的76頁提到的這件事：

ISO感度とは

[ISO感度]を[AUTO]にしてから撮影モードをP、S、A、Mのいずれかに切り換えた場合は、以前に設定したISO感度に戻ります。

你如果切換到P、S、A、M的其他，ISO會回到你之前的設定！

我在Menu當中確實是這樣設定的啊，自動ISO開啟，今天重新開機就正常了。不知道怎麼回事。

這次寫真出了各種問題，實際上就是AUTO-ISO引起的，我故意拍攝那麼都給老師看看想知道怎麼回事。

但是還是有幾個問題不理解，DSC_5107的前景（人物），應該是閃光燈的照射範圍，閃光燈的凝聚時間（閃光時間）絕對比她們快，為什麼還會模糊呢？同樣的還是晚上拍攝的幾張模糊的照片。是因為環境不夠暗嗎？另外就是ISO調高了，人臉變得很醜啊，都是綠色色塊。

既然「重新開機就正常了」那就好。我只有遇到「SD記憶卡當機」的問題（只能關機、取出SD、插回去、重新開機），沒有遇到過「自動ISO」的問題。也可能是我比較少用「自動ISO」的關係。

這個問題我經常遇到啊。

另外就是有其實我在台北又買了一張SD卡（去228紀念館的時候忘記帶SD卡了），我每個包放一張，免得忘記帶卡。

昨天就是一個例子。現在換成老卡（16GB那張），結果照片只能讀出來第一個文件夾當中的了。

話說更新韌體會有改善嗎

我發現一插上閃光燈，AUTO-ISO就不靈了。

我從來都沒有忘記帶記憶卡、電池過。但是某白有！某白那傢伙，大老遠跑去某地方，才發現忘記帶電池！記憶卡還可以臨時去買一下，鋰電池就沒辦法了！

因為我在出門前，絕對都會再打開相機確認一下：電池量、記憶卡（只要按「播放按鈕」看到沒有任何寫真的訊息即可）。

Nikon D90已經沒有任何東東可以更新、升級！不要認為是16GB Toshiba記憶卡有問題！2GB的Kingston也一樣！

我之前有買過內藏Wi-Fi的「Eyefi」！因為根本就不能在Nikon D90上使用！但原廠宣稱有支援D90喔～

Nikon製カメラ Eyefi動作対応表 | Eyefi Japan

雖然早就過了「7天鑑賞期」但還是去OOXX抱怨，廠商讓我從PChome退貨（當然會被扣除運費等）！

為什麼會想要買內藏Wi-Fi的「Eyefi」？因為我認為機械接點的SD卡，不斷拔取、摩擦，用久了很可能會接觸不良！如果改成內藏Wi-Fi的「Eyefi」，就不用再拔取SD卡，只要透過Wi-Fi把拍好的寫真傳到電腦上就太好了。只可惜我想的事情跟現實差很遠。

SD卡的問題無解！就只能盡量慢慢、輕輕插入，盡量一次多拍一點寫真，不要只拍幾張，就取出SD卡，盡量減少取出SD記憶卡的次數，以免SD插槽壞了，要換整個內部的「主機板」那就... 可能會貴到不如買一台新的相機。

我忘記這點了！這是我不喜歡Nikon的理由之一！因為Nikon常常有某些奇怪的「堅持」！原廠初始的情況，就算是「A光圈優先模式」，就算快門只有1秒，只要一開啟閃光燈，快門會自動提高到「1/60秒」！

另外一個就是一開啟閃光燈，自動ISO的「最高ISO」會自動降低！

什麼是閃燈自動ISO？
在微光環境，我們在評估光線情況，不能只考慮可接受的最高ISO，還要估計一個基礎ISO值。
這兩個值姑且稱為 ISO A (Accepted) 跟 ISO B (Base)。
ISO B 就是這個環境至少要設定在多少 ISO ? 你去看微光環境中較亮的區域，如果它被放在一張畫面中，需要用多少ISO呢？我相信這個數值可能是ISO 400- ISO 800或是更高(因為是微光)。
ISO A 就是最高的 ISO 放在多少，我還能接受它的畫質？ 每台相機不同，D4 可以來到 ISO 6400- ISO 12800，D300s 便只在 ISO 800 - ISO 1600。

重點來了，D4 上了i-TTL閃燈之後，閃燈的 Auto ISO 並沒有被封印！
Nikon的閃燈自動ISO它有一個計算的公式：

Auto ISO 的最高值 == 4 * ( ISO B 的值) <= ISO A 設定

舉例，Auto ISO 中你將最高 ISO 設定在 ISO 3200：
相機 ISO 設定在 ISO 200，上了閃燈，Auto ISO 就會鎖在 ISO 800 以內
相機 ISO 設定在 ISO 400，上了閃燈，Auto ISO 就會鎖在 ISO 1600 以內
相機 ISO 設定在 ISO 640，上了閃燈，Auto ISO 就會鎖在 ISO 2500 以內
相機 ISO 設定在 ISO 800，上了閃燈，Auto ISO 就會鎖在 ISO 3200 以內
相機 ISO 設定在 ISO 1600，上了閃燈，Auto ISO 還是會鎖在 ISO 3200 以內，因為你已設定最高 ISO 是 3200 了

不信，現在就拿起你的Nikon相機試試，不僅是D4，其實從 Nikon D300s 以來的機器，都是這樣！
但 D4 在 Auto ISO 的環節做的更細，例如，最慢快門也可以設定在 Auto ，這樣，相機會評估鏡頭的焦段，讓快門儘量控制在安全快門上。

不用說，當然也有日本的Nikon愛用者遇到相同的奇怪問題！

『D300sのISO-AUTOについて』 ニコン D300S ボディ のクチコミ掲示板

D300と同世代？のD90で試してみました。

ISO200-1600（Aoto）、限界SS1/60にセット。

・内蔵フラッシュ無し→適正露出までISOが上がります。
・内蔵フラッシュ有り→ISO200
・SB-900使用時→ISO200

というふうに感度は変化します。
使用が変わったのでしょうかね？？


試していて気になった点が有りました。
”ファインダー内感度の表示”です。
フラッシュ無しではファインダー表示で感度が表示されます。
しかし、フラッシュ有りではどんなに暗くてもISO200の表示のまま。

フラッシュ使って光量不足の場合、有りますよね？
その場合、どうなるのか気になったので極端に絞って撮ってみました。
ファインダー表示ではISO200のままですが、撮影した画像は感度が上がっていました（＾＾；


まとめると、
・フラッシュで調節→無理っぽい→じゃあ感度を上げよう

という感じになるようです。
フラッシュ有りで、ファインダー内感度を信じちゃいかん、ということで。

『ISO-AUTOのストロボ制御について』 ニコン D800E ボディ のクチコミ掲示板

皆様のスレを読み、あれっと思い自室で試し撮りしてみました。

Ｄ８００Ｅ　＋　ＮＩＫＫＯＲ６０ｆ２．８Ｇ　＋　ＳＢ－９１０　
の組み合わせです。

設定は、ＡＦ－Ｓ、シングルポイントＡＦ、マルチパターン測光、ＩＳＯーＡＵＴＯで

ＩＳＯ感度　　　２００
感度自動制御　　ＯＮ
制御上限感度　　１６００
低速限界設定　　１/１００

カスタム・メニュー
ｅ１　フラッシュ撮影同調速度　　　　　　　１/２５０　秒（オートＦＰ）
ｅ２　フラッシュ時シャッタースピード制限　１/３０　秒

ＳＢ－９１０は
ｉーＴＴＬ－ＢＬ調光　均一配光　ワイドパネル未使用　バウンス撮影　バウンスアダプター
ＡＦ補助光オン　　です。

上記の設定でＡモード　フラッシュなし　ＩＳＯ－ＡＵＴＯ（設定は上記と同じ）で
自室の窓　カーテンとちらっと見えてるアルミサッシの窓枠にフォーカスしてみました。

Ａモード　１/１００　　Ｆ５．６　ＩＳＯー５６０～６４０　　となりました

一旦電源を切りＳＢ-９１０を付けて、Ｍモードにし、シャッタースピードのみ変えて
撮影、ＩＳＯ　の上下を調べてみました。

Ｍモード　１/２０　　　Ｆ５．６→ＩＳＯが　１００に（赤文字）
　　　　　１/２５　　　Ｆ５．６→ＩＳＯが　１２５に（赤文字）
　　　　　１/３０　　　Ｆ５．６→ＩＳＯが　１６０に（赤文字）
　　　　　１/４０　　　Ｆ５．６→ＩＳＯが　２００に（設定したベース感度　白文字）
　　　　　１/５０　　　Ｆ５．６→ＩＳＯが　２５０に（赤文字）
　　　　　１/６０　　　Ｆ５．６→ＩＳＯが　３２０に（赤文字）
　　　　　１/８０　　　Ｆ５．６→ＩＳＯが　４００に（赤文字）
　　　　　１/１００　　Ｆ５．６→ＩＳＯが　５００に（赤文字）
　　　　　１/１２５　　Ｆ５．６→ＩＳＯが　６４０に（赤文字）
　　　　　１/１６０　　Ｆ５．６→ＩＳＯが　８００に（赤文字）
その後、シャッターを早くしてもＩＳＯは８００で続き
　　　　　１/４０００　Ｆ５．６→ＩＳＯが１６００に（赤文字）　　　　　
　　　　　１/８０００　Ｆ５．６→ＩＳＯが１６００に（赤文字）

と、なりました。
ＳＢ-９１０を取り付けた後、ＩＳＯ感度を左肩のＩＳＯボタンで確認すると
設定したベース感度の「２００」と表示されます。

私の設定違い・勘違いかもしれませんが、
皆様のおっしゃられている挙動と違う気がしております。

ファーム・ウェアはこの試し撮りの前にｖｒアップしており、
Ａ１．０１　Ｂ１．０２　Ｌ１．００６　です。

ご参考まで、よろしくお願い致します。

日本人只是討論這個現象，並沒有「解決辦法」！底下這篇文章也一樣。

Nikon 閃燈與自動 ISO (Auto ISO)

許多人認為，自動 ISO 在閃燈開啟時就會停止運作。基本上，它還是在運作，但只針對閃燈。它不再針對環境光運作。（環境光指的是非閃燈的任何光源。）

我拍了幾張「臭小子」看電影的照片——背景的電腦螢幕和窗簾，可以看出當閃燈開啟時，對環境亮度的影響。

第一張，是上腳架，不開閃燈，光圈設在 f/11 所拍的相片。我選擇 ISO 200，自始至終都啟用自動 ISO 功能。因我把最低快門設為 1/125，故在降低快門速度前，自動 ISO 會升到最高的 3200。

請注意當設定改變後，電腦螢幕和窗簾的亮度。

（圖一：F11, 1/8, ISO 3200）

現在我加上閃燈，看會怎樣。我用閃燈直打主體，用以突顯背景的變化。注意窗簾亮度和筆電螢幕的改變。

現在相機會優先考慮閃燈的測光結果，而因為我已把 ISO 設為 200，故相機很樂意為我保留這個設定值——相機不再理會背景——只管主體，而 ISO 200 對閃燈系統而言，已經足夠了。

（圖二：F11, 1/30, ISO 200，閃燈直打）

現在將閃燈頭往上轉，用跳燈來讓光線更好一點。

（圖三：相機與閃燈抬頭圖）

當我們用跳燈時，為了得到較自然的照明效果，閃燈在各個面向上都浪費了不少能量。閃燈跑的距離更遠，而且被柔化了，這表示我們需要用更大的出力來打亮主體。因我的光圈是 f11，當閃燈預閃的結果回傳，相機了解到，閃燈將無法即時提供足夠的出力，來有效地打亮主體。（並不是一定要到全部出力也不夠時，相機才決定拉高 ISO。）

在這個例子裡，相機了解 ISO 200 不足以達成任務，所以把 ISO 拉高到 900 ——自動 ISO 的確在閃燈模式下也會運作……但只針對閃燈的測光結果。

不希望因為ISO太低，導致快門也太低，也不知道什麼時候才會自動改用比較高的ISO，那就改成固定的ISO、800、ISO 1600、ISO 3200來拍夜景。

我手上只有Canon EOS 6D有「自動ISO」功能。如果使用閃光燈的話，「自動ISO」會被改成「固定ISO 400」！這對我來說不是什麼問題，我本來就很少使用「自動ISO」。

加入閃光燈的時候，應該設定為ISO800+ AUTO ISO就好了吧？看上面表格，這樣是能到ISO3200的。如果光線充足，會自動降低到ISO200嗎？

さあね〜

我沒有買Nikon外部閃光燈！我都是只用Nikon D90的「內藏閃光燈」或是「Canon閃光燈」（當然Canon閃光燈只能用M模式，Nikon D90根本無法辨識，甚至認為我沒有使用閃光燈！），所以我也不知道會在什麼情況下，才會自動提高ISO！

但是看你拍的N張寫真，可以確定會先從ISO 200開始！你不確定ISO會是多少的話，反正是漆黑的夜晚，不管有沒有閃光燈，原本就應該要用ISO 800、ISO 1600的話，就手動使用SO 1600來拍。

雖然「閃光燈」看起來相當刺眼、明亮，但是光靠「閃光燈」是絕對不可能照亮整個城市的！

例如拍「コスプレ」的時候，可以先用「快門優先模式」來測光看看（比如快門是1/125秒、1/200秒），看看相機的光圈會在多少？如果太大，就要提高ISO，讓光圈略縮小一點（以免用最大光圈拍，可能會像你拍運動寫真，會嚴重曝光不足），比如105mm望遠端，如果光圈是f/5.6，而且數字已經在閃爍，就表示曝光不足，應該要提高ISO，讓光圈數字不會閃爍，或是到f/6.3。或是直接使用「P模式」讓相機自己決定（但可能會有快門太低問題！）再開啟閃光燈補光，這樣拍出來的寫真會比較自然。

你也可以直接使用轉盤上的「運動模式」，讓相機自己決定光圈、快門、ISO。不過「運動模式」不見得就能拍出想要的寫真。

現在最大問題是AUTO-ISO沒法幫我鎖快門，根本不會到1/60s阿。

看樣子只好改用「P模式」這樣子快門應該會在「1/60秒」以上！你還可以試試看模式轉盤上面的「夜景模式」，如果是有開啟閃光燈，快門應該會低於「1/60秒」吧？

如果「P模式」不會達到「1/60秒」的話，就只好不使用「自動ISO」，改用手動設定在固定的ISO 1600或是ISO 3200。閃光燈沒辦法照亮整個夜晚，所以就算有開閃光燈，還是要使用比較高的ISO才行。

不過呢～就算是「低速快門」其實還是有「特殊技法」可以玩！比如底下的文章裡面，有兩張「背景旋轉」的寫真！

５・イルミネーションポートレートを撮ろう

同じく回転させて撮影をしたものですが、左の作例との大きな違いは

画面全体にイルミネーションが入る場所を選んでいるという事です。

背後により多くの光や色が入る事によって、回転効果はさらに生きてきます。

なぜモデルさんはブレないの？って思われるかもしれませんが、ここでは

フラッシュ撮影を行なっているため、瞬間的に当たったフラッシュの光が

ストップモーション効果を生み出す事によってブレずに写っているわけですね。

他有自問自答，為什麼模特兒人像不會模糊？那是因為「閃光燈」攝影的關係！其實你也有拍過類似的寫真，只不過你沒有旋轉相機，所以雖然人像清楚，但背景模糊！

另外，他也有示範「１/１２５秒　　絞り８」「１/３０秒　　絞り８」「１/４秒　　絞り８」的差異。「人像」的曝光亮度看起來都差不多，但是「背景與環境亮度」就差很多了！他有提醒，快門太低會拍出手震的模糊寫真。

雖然他使用的設備是「キヤノンEOS　５D markⅢ　　SIGMA　５０mm F１．４　　フラッシュ６００EX　E-TTL調光」比我還要好！但也跟你上次拍的某人差不多。但是副廠的「SIGMA　５０mm F１．４」當然是不可能比Canon原廠鏡頭好多少！更不用說，就算是最好的50mm f/1.4，就算是「蔡司」的「銳利度」也是很差！

個人感覺Auto-ISO在加閃光燈的時候不好用啊。我設定了ISO800，但是它有的時候就是不會提升ISO值啊，明明快門沒到1/60s啊。

沒辦法～Nikon的思考方式不要說你覺得奇怪、很難用，我也一樣！不過，你也不用因此奢望Canon會更好！

Canon EOS 5D跟Canon EOS Kiss Digital X都沒有「自動ISO」！其實當年的老舊機種可說是全部都沒有，包括Nikon也是。

只有新的Canon EOS 6D有「自動ISO」功能，但如果開啟閃光燈，情況變得非常簡單：

・Av光圈優先模式＋閃光燈：不管有沒有跳燈，一律使用固定ISO 400

・Tv快門優先模式＋閃光燈：不管有沒有跳燈，一律使用固定ISO 400

・P自動程式模式＋閃光燈：閃光燈往前，使用固定ISO 400

・P自動程式模式＋閃光燈：閃光燈跳燈，使用固定ISO 1600　←只有P模式會區分跳燈！

・M自動程式模式＋閃光燈：不管有沒有跳燈，一律使用固定ISO 400

為了知道SONY A7相機系統與SONY HVL-F60M閃光燈，請「某白」特別測試一下。他說...

測了兩次

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無閃燈   1/60  F4  ISO1250

有閃燈   1/60  F4  ISOAUTO (拍攝時顯示 Auto 拍完為 640)

轉跳燈   1/60  F4  ISOAUTO (拍攝時顯示 Auto 拍完為 640)

遮住跳燈1/60  F4  ISOAUTO (拍攝時顯示 Auto 拍完為 1250)   <--- 跟無閃燈一樣 可能選的目標不夠暗)

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無閃燈    1/40  F2    ISO6400

有閃燈    1/60  F1.8   ISOAUTO (拍攝時顯示 Auto 拍完為 400)

跳燈        1/60  F1.8   ISOAUTO (拍攝時顯示 Auto 拍完為 1600)

遮住跳燈 1/60  F1.8   ISOAUTO (拍攝時顯示 Auto 拍完為 3200) 

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從測試結果來看，SONY A7至少有「顯示 Auto 拍完為 400」「顯示 Auto 拍完為 640」「顯示 Auto 拍完為 1600」「顯示 Auto 拍完為 1250」「顯示 Auto 拍完為 3200」這幾個階段，顯然只有SONY的「自動ISO」在「使用閃光燈」的時候，還有真正的「自動ISO」！

Canon就變成固定的ISO 400。唯一會達到ISO 1600只有「P模式＋跳燈」。

Nikon則是使用比較奇怪的判斷邏輯。我也不知道為什麼會設定在ISO 560〜640！如果我有買SB-910的話，當然會弄清楚。

Ａモード　１/１００　　Ｆ５．６　ＩＳＯー５６０～６４０　　となりました

既然你已經買了SB-910，當然要把使用閃光燈的各種情況都弄清楚，才不會白浪費了這顆性能很強，又很貴的閃光燈！比方說你還有「黃色」「綠色」的濾光罩還沒有用過吧？

我現在知道黃色的用途(上次老師講過)，只是沒機會用。

橙黃色的濾光片是「電球用」，綠色的濾光片是「蛍光灯用」！Canon只有提供深淺兩種橙黃色，沒有綠色。

你可以去下載「SB-910スピードライト撮影作例集（PDF:4.21MB）」這個檔案：

スピードライトSB-910 - 概要 | アクセサリー | ニコンイメージング

這裡面就有提到要在什麼時候使用橙黃色的濾光片「スピードライトにカラーフィルター(電球用)を装着し、 カメラのホワイトバランスを晴天に設定。」

想要拍出更明亮的寫真，但又不希望破壞現場的光線氣氛，就可以使用「カラーフィルター(電球用)」。

雖然說綠色的濾光片是「蛍光灯用」，但也有故意用這個濾光片來拍「付属のカラーフィルター(蛍光灯用)をリモートフ ラッシュ A に装着。B で紅葉の色を強調。」的示範寫真！

我對AUTO-ISO實在失望了，還是手動調吧，看看快門速度夠不夠，不夠就調高。

有一個問題是，我不知道如果閃光燈是TTL模式，我還有測光的必要嗎？我也不知道這個時候要如何測光。

發光量和位置都在變。

是參考下面的樣子嗎？hikaru老師後面是寫錯了？應該從f/5.6到f/5嗎？

例如拍「コスプレ」的時候，可以先用「快門優先模式」來測光看看（比如快門是1/125秒、1/200秒），看看相機的光圈會在多少？如果太大，就要提高 ISO，讓光圈略縮小一點（以免用最大光圈拍，可能會像你拍運動寫真，會嚴重曝光不足），比如105mm望遠端，如果光圈是f/5.6，而且數字已經在閃 爍，就表示曝光不足，應該要提高ISO，讓光圈數字不會閃爍，或是到f/6.3。

我沒有寫錯。只不過常常寫「日式中文」你可能看不太懂。

相機的「變焦鏡頭」可以分為兩種，一種是比較便宜的「Nikkor 18-105mm f/3.5-5.6G ED」變動光圈的鏡頭。另外一種是比較貴的「AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED」「AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR」固定光圈的鏡頭。

鏡頭標示「18-105mm f/3.5-5.6」的意思是，在18mm廣角端的時候的「最大光圈」可以達到「f/3.5」，在105mm望遠端的時候的「最大光圈」就只能達到「f/5.6」。想要得到比「f/5.6」還要更大的f/5、f/4光圈，那是絕對不可能的！這個限制不是因為「電腦程式」的限制，而是受到「光圈口徑大小」上的「物理限制」！

簡單的說，物理上的「光圈口徑大小」就只有f/5.6，你還想要更大的光圈，就只能改用其他鏡頭，不可能去改造這顆鏡頭。

要特別提醒你，關於「光圈口徑大小」的說明有寫在「美食写真の達人」的附錄。如果看得懂的話，就會知道「變焦鏡頭」的「f/3.5-5.6」在物理上其實是「固定光圈大小」！反而是光圈數字固定的f/2.8、f/4，其實是「隨著鏡頭變焦，也一起改變光圈口徑大小」的鏡頭。

拍「コスプレ」或是「運動寫真」的時候，需要提高「快門速度」所以直接用「S快門優先模式」並沒有問題。但問題是在「S快門優先模式」已經是「固定快門速度」，不是使用「自動ISO」的話，而是使用「手動ISO」可能會遇到光線變差，相機測光發現需要更大光圈，卻會卡在已經是「最大光圈 f/5.6」的時候，就只會拍出曝光不足的寫真！

這時候，你只能改用「自動ISO」或是提高ISO，讓光圈數字不會閃爍，或是光圈提高到f/6.3以上為止。這樣才不會拍出曝光不足的寫真！

至於「閃光燈是TTL模式」本身就是「閃光燈測光模式」。閃光燈會自己「預發光」來測光。如果曝光不足，當然要「提高閃光燈露出補正」，相反的則是「降低閃光燈露出補正」。這個與相機測光的「露出補正」不同。兩個可以同時使用（比如Av光圈優先模式）。

那就是說，我應該：

1.關閉閃光燈，在A模式下，用灰卡或白紙進行測光。

2.根據測試光設定快門和ISO

3.開啟閃光燈，閃光燈是TTL模式？

你想要問的操作方式，是想要用來拍什麼樣的場景？

閃光燈要用「自動TTL」模式還是「手動M」模式，都是只能在閃光燈上面設定。所有的外部閃光燈都一樣。只有相機內藏閃光燈才能在相機上設定。

應該是問場景吧。

這種光線不充足，要使用閃光燈的情況，要如何測光？設置閃光燈？

另外就是，有些場景為什麼我可以用跳燈但是沒有用呢。因為我覺得太暗了，想用閃光燈把背景點亮呢。不過看樣子效果不是很好。

你沒有舉一些例，我實在不知道你到底是想要拍什麼？

最近我的表達能力大幅下降

比如民國104年中秋酒會當中這個干鍋包菜，我要怎麼進行測光呢？

1.關閉閃光燈，在A模式下，用灰卡或白紙進行測光。

2.根據測試光設定快門和ISO

3.開啟閃光燈，閃光燈是TTL模式？

感覺這樣測出來的會曝光過度阿？因為開始測光的時候沒有考慮到閃光燈。

另外就是，如果在宴會一開始就測好場景的光呢？雖然會場沒有婚禮的那麼大，燈光也比較單一。但是每個人的距離和我不同，我又要如何知道是否在

我的閃光燈出力範圍內呢？

喔～原來是這類型的寫真啊～同樣類型的寫真，你不是拍過很多次了？比如這個：

DSC_5262

你是怎樣拍的呢？閃光燈又是怎樣使用、設定的呢？

這個閃光燈是外置的啊，用C模式鎖定發光量。被寫體的位置是固定的。

既然你已經會拍那個漢堡，就算是換其他地方來拍料理，只要天花板是白色，可以「跳燈」的話，拍攝方式也完全一樣啊～只要空間並沒有很大，就算要拍「料理＋人像」也沒什麼不同！

閃光燈「跳燈」主要就是用來取代「室內燈光」！只要在閃光燈的光線可以含括的範圍內，不管你要拍什麼「被写体」通通都一樣！相機的設定完全不用改！

如果要增加「閃光燈的光線」的範圍，可以拉出透明的「ワイドパネル」廣角擴散板（白色的反射板可以推回去），讓閃光燈照射角度可以更廣一些。廣角的角度可以達到12mm的廣角鏡頭（這是指全片幅相機的時候，APS-C要換算焦距）。

「白色的反射板」是用來對人像補光，當你「跳燈」的時候，主要光線都是往上，缺少「往前」的光線，所以需要拉出「白色的反射板」對人像補光。

懶得使用「白紙測光」的話，就直接依靠閃光燈的TTL自動判斷，之後回到電腦上再決定要提高還是減少「露出補正」。

「故宮」這一篇就是使用兩顆閃光燈：580EX II+600EX-RT。閃光燈用「スピードライト スタンド」小腳座放在旁邊的桌子上，用「跳燈」的方式照明。就這樣而已。閃光燈亮度是「1/1」最亮，而且是2顆閃光燈，還會需要使用「ISO 2000」是因為天花板不是白色，所以反射率差，所以只好提高ISO。

但因為「天花板不是白色」所以反射光線也不會是閃光燈原本顏色！所以需要用到「MWB 6」的技術！

你可以下載RAW，改成「AWB」就會看到原本的顏色了！

故宮博物院 故宮晶華の昼宴会

IMG_6344

IMG_6350

所以書中的婚禮，也是事先設置好閃光燈的嗎？

然後其他用閃光燈的美食照片，也是需要把閃光燈事先架設好的嗎？

你會這樣問，表示你還沒參加過任何一個婚禮！日本的婚禮、喜宴與台灣不一樣，但基本上差不多。無論如何「婚禮、喜宴」不可能在「小空間」裡面舉行，都會有許多親友參加！所以不可能到處放一堆閃光燈來打跳燈！

大多數「婚禮、喜宴」都會在比較高級的地方，天花板也不可能是單調的「白色」！甚至還可能有戶外婚禮！完全沒有天花板！只有「天空」！

你應該是還沒有測試過「閃光燈的照明範圍」！

建議你有空測試看看，把閃光燈放在牆壁的中間，看看最遠可以照明到多遠？兩邊可以有多廣？「閃光燈」本身的能力就只有那樣而已，不會突然變得更廣，照得更遠！只差別在你「會不會善用這顆神燈」而已！

你已經買到Nikon閃光燈裡面最亮的閃光燈，其他品牌也都差不多，光靠4顆AA電池，再怎樣明亮都有一定的極限。所以絕對不要以為Nikon閃光燈好像不怎麼樣，換其他品牌應該會更好吧？

我沒有買「Nikon閃光燈」絕對不是因為SB-910爛。而是我當時就已經有2顆Canon閃光燈（100V電源的閃光燈還沒算進去）而且我也有舊的Nikon副廠閃光燈（只不過D90不能用！新的D5100之類反而可以）再加上我還有Panasonic與Leica閃光燈。手上有一堆閃光燈，再去買SB-900（當年只有這個）根本沒意義！

從我的角度來看，你只是還不會「活用、善用神燈」而已。

舉例來說，這個場景換成我來拍。因為顯然就只有這一桌而已。不像是婚禮、喜宴，會有N桌。所以可以把「閃光燈＋腳座」（應該不需要帶三腳去放閃光燈）放在旁邊一個角落的桌面上（沒有多餘的桌子，可以放在椅子上），朝向斜對角，用「擴散板」來達到最廣的範圍。然後用「指令模式」來遙控角落的SB-910。用一個SB-910就可以來取代整個室內的照明燈光！

DSC_5376

雖然沒有拍「天花板」的寫真，但可以從其他寫真猜得出來，天花板高度不會非常高（3-4公尺以上），而且應該是普通的白色天花板。在這種情況下，根本不需要「ISO 1400」！

換成是我的話，我會用這樣的設定來拍： 

這樣子就可以隨便你拍，不管是拍人像、料理，根本不用考慮閃光燈位置、曝光亮度、露出補正等。全部只要「構圖、按快門」就能拍出張張清晰、明亮的寫真。

你應該要多留意一下我拍的「故宮」寫真，拍了N張寫真，EXIF設定幾乎全部都一樣（某些時候會略微提高ISO，因為兩顆閃光燈已經1/1最高亮度了！）就表示我根本就沒有在當場調整DSLR、閃光燈相機設定來對應不同的情況。我幾乎都只是「構圖、按快門」而已。

 婚禮是肯定有參加過的，但是當時沒有學過拍攝，不知道攝影的人是怎麼做的。

是按照我畫的圖那樣測試嗎？用跳燈還是直射DSLR？

另外我發現了一件事情，我之前一直以為是我的錯覺或者是我是拍攝水準實在太糟糕，DSLR是不是比CDC景深會淺的多？

底片的size越小，景深就越深！這不是數學，這是光學的物理現象，雖然說可以用數學公式計算出來。所以35mm全片幅的景深最淺（當然還有更淺的120片幅相機，比如Pentax 645D），APS-C比較深一點。CDC片幅太小，所以就算是最大光圈景深還是很深。

照相手機的片幅則是「極小」（幾乎沒有手機廠商會公布）根本就沒有「景深」可言！雖然說也有像是iPhone 4S、5、6、6 Plus等，有很努力的做出f/2.2大光圈（其實仍舊是極小的光圈）可以有「對焦」功能。但其實頂多只有「2段」對焦，與真正的DSLR的「對焦」根本完全沒得比！

フルサイズ、APC-Sなど種類があるけどどんな違いがあるの？

センサーが大きいと被写界深度（2Lか六つ切りにプリントしてボケが見えない範囲）が浅くなります。ボケ易くなる＝ピントが合いにくくなります。絞ると深度は深くなりますが、深度を同じになるだけ絞ると、センサーの大きさ分の明るさの優位はゼロになります。（画素数が多いと損です。）

這個網頁有光學的計算公式。但我對數學完全沒興趣，懶得研究！反正我又不設計光學鏡頭，知道這些數學對於「撮影」一點幫助也沒有。

但重點是「35mm全片幅」的「被写界深度」只有7.4cm！

「APS-C片幅」的「被写界深度」至少也有9.4cm。

普通小型CDC的「被写界深度」卻有「42cm」！

比「普通小型CDC」片幅還要更小的「照相手機」就更不用說了！肯定是超過50cm以上！甚至會超過100cm！

カメラの被写界深度の比較

各カメラの
    画角 ＝ ４６．７９３度
    レンズの絞り値 ＝ ２．８
    被写体距離 ＝ １ｍ
    許容錯乱円径用の定数 ＝ １３００
の場合の被写界深度を下の表にまとめてみました。

６。［主な計算式］

被写界深度

＝ 前方被写界深度＋後方被写界深度

前方被写界深度

＝ 許容錯乱円径×絞り値×被写体距離2／（焦点距離2＋許容錯乱円径×絞り値×被写体距離）

後方被写界深度

＝ 許容錯乱円径×絞り値×被写体距離2／（焦点距離2－許容錯乱円径×絞り値×被写体距離）

焦点距離

＝ フィルムやＣＣＤ・ＣＭＯＳ画面の対角線長さ／（２×ｔａｎ（画角／２））

許容錯乱円径

＝ フィルムやＣＣＤ・ＣＭＯＳ画面の対角線長さ／許容錯乱円径用の定数

不想要管數學公式，也有現成的免費App可以下載：

Field Tools

至於你畫的圖..... 完全看不懂！不知道那台「攝影機」到底是拍一個什麼白色的東東？你到底是想要問什麼問題？

我一時間找不到合適的圖例，就隨便畫了。那個攝影機代表DSLR，燈泡是閃光燈。

我是想知道要測試閃光燈的照明範圍具體要怎麼做。

原來那個是燈泡！我還以為你想要拍白色的幽靈！

所有閃光燈的「照射性能」都有寫在「主な仕様」上。包括「照射角」距離「0.6m～20m」。這些規格全部都是以「往前照射」為主。Nikon甚至還有標示「閃光時間」！也就是說，用手動「M模式」的時候，閃光燈的照明時間。快門與「被写体」移動的速度，不能超過這個時間。

如果是「跳燈」的話，沒有任何一個品牌的閃光燈會寫在「主な仕様」上面！「跳燈」完全要看天花板顏色深淺、距離、角度。因為沒有標示，所以要才你自己測試。

上次你拍的這個寫真：

DSC_5000

不就可以知道閃光燈最低的拍攝角度。其實你把閃光燈放在相機上，閃光燈頭壓到最低，把相機拿給你朋友，請他幫你拍這個相同的寫真，你在旁邊看一下，當場就會知道，為什麼會拍出這種寫真了。

但是這樣，你只能知道閃光燈的最低角度。不知道「跳燈」時的最廣角度，最遠的距離！

你拍的這個，只有拍料理本身而已。沒有測試在這個情況下的閃光燈範圍到底有多廣？所以，只要用你手上的18-105mm的廣角端「18mm」來拍一下整個房間，不就知道了嗎？比如把SB-910閃光燈放在Nikon D90相機上，站在房間、餐廳的一個角落的牆壁。用「跳燈」的方式，在「18mm」來拍整個房間、餐廳。不就可以知道閃光燈到底能照明到多遠？多廣？

DSC_5263