雖然說「跳燈」的「間接光」是比較好的光線，但是「間接光」會比「直接光」減少許多，而且只靠「4顆鎳氫電池」的閃光燈，終究還是有一定的「最大發光量」！閃光燈已經達到「最大發光量」，還想要使用更低的ISO、更小的光圈，就只會拍出「曝光不足」的寫真而已。

所以我把三個閃光燈「580EX」「580EX II」「600EX-RT」設定在手動「M模式」，而且先設定在「發光量1/1」在這個情況下來拍「18%灰卡」，看看閃光燈在「光圈f/8、快門1/125秒、ISO 100」的曝光能力如何？

マニュアルモードでのストロボ撮影

底下是「580EX」在「發光量1/1」拍「18%灰卡」的情況，正常應該是在0EV，想不到拍出來的寫真，剛剛好就是0EV！

換句話說，使用「580EX」的話，相機的設定如果是「光圈f/8、快門1/125秒、ISO 100」，不管閃光燈的設定是M模式、E-TTL模式，還是什麼模式，這已經是這個閃光燈照明出力的最大能力了！

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要說明一下上面的EXIF。閃光燈設定在「手動M模式」但是舊的Canon EOS Kiss Digital X並不知道。所以以為閃光燈是使用「E-TTL」與「評価測光」。事實上相機是「M模式」而閃光燈也是「M模式」的時候，已經等同於「關閉測光」！

底下換成是「580EX II」在「發光量1/1」拍「18%灰卡」的情況，正常應該是在0EV，但是比第一代的「580EX」還要略高「1/3 EV」！畢竟第一代的「580EX」是在2007年買的，用到現在已經用很久了，就算「580EX」「580EX II」都才剛剛更換新的燈管（費用是$2000元），但「580EX II」的出力亮度還是比較好。

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底下換成是「600EX-RT」在「發光量1/1」拍「18%灰卡」的情況，很顯然曝光的亮度更高，大約比標準的「0 EV」高出「1.17EV」！真不愧是最新的「600EX-RT」，三顆閃光燈同樣都是「發光量1/1」，相機的設定也完全相同，但「600EX-RT」就是能拍出亮度更高寫真。

這也表示使用「600EX-RT」的時候，還可以比「光圈f/8、快門1/125秒、ISO 100」

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並不是每個人都有「18%灰卡」！而且就算是「寫真家」不管去哪裡，都要隨身攜帶一張「18%灰卡」也很麻煩！所以最方便的還是改成「白紙測光」。

底下是「580EX」在「發光量1/1」拍「白紙」的情況，正常應該是在「+2EV」，按照前面的「18%灰卡」拍攝情況，改成拍「白紙」的時候，果然就是剛剛好在「+2EV」！

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底下換成是「580EX II」在「發光量1/1」拍「白紙」的情況，按照前面拍拍出來的「灰卡寫真」還要略高「1/3 EV」，現在當然是拍出「+2 1/3 EV」的寫真。

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換成是「600EX-RT」在「發光量1/1」拍「白紙」的寫真因為已經超過「3EV」以上，整張寫真都是「閃爍」完全曝光過度，就只能刪除了！

在「發光量1/1」時，相機的設定

整理一下，在閃光燈最大出力「發光量1/1」的時候，相機可以使用的最大能力是（快門可以提高到1/160秒或是1/200秒，但不能超過相機的X同調速度）：

・「580EX」：「光圈f/8、快門1/125秒、ISO 100」。

・「580EX II」：「光圈f/9、快門1/125秒、ISO 100」。可以再縮小+1/3EV的光圈，而且拍出0EV的標準曝光。

・「600EX-RT」：「光圈f/11、快門1/125秒、ISO 100」。可以再縮小+1EV的光圈，而且拍出0EV的標準曝光。

但問題是，如果閃光燈一直都是用最大出力「發光量1/1」來拍幾百張、幾千張寫真，不但閃光燈會發熱、4顆鎳氫電池也會很燙，也可能會減少、縮短「閃光燈燈管」的壽命，或是內部高壓電子零件的壽命！

所以除非有必要的時候才例外，平時只是拍一些「開箱照」「午後咖啡」一些普通的寫真，只要使用「發光量1/2」甚至是「發光量1/4」的亮度即可，不用讓閃光燈都一直在最大極限來拍攝寫真。

那麼，先使用「發光量1/2」來拍「白紙」看看吧。使用的「示範閃光燈」是剛剛才更換新的「閃光燈燈管」的「580EX II」。

在「發光量1/2」時，相機的設定

相機同樣是「光圈f/8、快門1/125秒、ISO 100」的時候，只有把「580EX II」的亮度出力改成「發光量1/2」來拍「白紙」，會拍出只有「+1 EV」的寫真。

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你只要「下載RAW」再用Canon Digital Photo Professional（不能用最新的Digital Photo Professional 4.x版）就可以在「色階分佈圖」看到曝光的座標值剛好是在「+1 EV」。看不太出來的話，其實把「明るさ調整」的明亮度調整降低到「-1EV」，就會看到「色階分佈圖」的位置正好是「0EV」。這就表示這張寫真的曝光是在「+1 EV」。

但「白紙」必須是在「+2 EV」才行！因為閃光燈是「發光量1/2」，所以曝光結果也從「+2 EV」降低到只有「+1 EV」！用這個設定來拍，絕對會拍出一堆曝光不足的寫真！

既然是「發光量1/2」拍「白紙」會拍出只有「+1 EV」而不是「+2 EV」的寫真，所以只要把相機設定改成「光圈f/8、快門1/125秒、ISO 200」，也就是把感光度從「ISO 100」提高到一倍到「ISO 200」就能拍出正確曝光的是「+2 EV」的寫真。

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雖然上面「光圈f/8、快門1/125秒、ISO 200」搭配閃光燈「發光量1/2」來拍「白紙」可以拍出標準「+2EV」曝光的寫真，但實際正式拍的時候，還是會覺得略有一點曝光不足...

在使用「閃光燈」的時候，如果要提高曝光，把快門降低到「/100 秒」其實是沒用的！請參考這篇文章：

關於「閃光燈攝影」的快門速度「1/20秒」與「1/200秒」

這時候只能提高「ISO感光度」或是「使用更大的光圈」！因為當年最低階的Canon EOS Kiss Digital X的ISO只有：100、200、400、800、1600，這幾個選項。每次都是相差「一倍」也就是相差「1 EV」。沒有每次只改變「1/3 EV」的ISO設定。所以我只能用「改變光圈」的方式來改變曝光。

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最後整理一下，在閃光燈最大出力「發光量1/2」的時候，相機可以使用的設定是：

・「580EX」：「光圈f/6.3、快門1/125秒、ISO 200」。

・「580EX II」：「光圈f/8、快門1/125秒、ISO 200」。

・「600EX-RT」：「光圈f/11、快門1/125秒、ISO 200」。 

在「發光量1/2」時，正式拍攝的寫真

在相機使用「M模式」而且閃光燈也是使用「M模式」，而且手動設定在「發光量1/2」的時候，就不用擔心「測光問題」會造成「白熊、黑熊，都拍成灰熊」的問題了！

不過，因為「白色滑鼠」等「物體反光」的關係，有時候要縮光圈到「f/7.1」或「f/8」，或是降低ISO感光度到「ISO 200」以下。只是低階的Canon EOS Kiss Digital X只能一次降低到「ISO 100」，所以這時候只能選擇縮光圈到「f/7.1」或「f/8」來降低曝光，以免反光部分曝光過度。

事實上，因為Nikon D90相機的閃光燈系統與Canon閃光燈完全不相容，我就是把Nikon D90相機使用「M模式」而且Canon 580EX閃光燈也是使用「M模式」，就這樣拍了1-2萬張寫真！這些寫真全部都貼在insoler網站上。

其他的寫真，請繼續參考這篇文章：

手動「M模式」的閃光燈：設定在「發光量1/2」的正式拍攝寫真

我發現引起發光不均與的是內置閃光燈。我看了說明書，以為調成『---』的模式，就是不發光。但是我發現實際上還是會發光。

而且引起閃光的才不是像hikaru老師之前給我的視頻當中說是是無線呢。一定要檢測到閃光，外置閃光燈才會閃光。

我試著把內置閃光燈遮住，壓根外部閃光燈就不會亮。

確實是「無線」啊～所謂「無線」不就是「沒有電線」！不管是使用「閃光燈的光觸發」還是「紅外線光觸發」還是「電波通信觸發」都是「無線遙控」啊～

你誤會也是必然的！「我試著把內置閃光燈遮住，壓根外部閃光燈就不會亮」根本是必然的！

但很多人顯然自己搞不清楚、不懂，還亂寫！剛剛搜尋Canon EOS 7D的時候發現這篇：

APS-C 旗艦機皇： Canon EOS 7D Mark II 動感實測

7D Mark II有內建閃燈，除了應急使用，沒有無線觸發器的玩家可以暫時省筆小錢玩離機閃。另外，在熱靴前方的是GPS，不過並沒有內建Wi-Fi，據瞭解是因為採用鎂合金機身，訊號會遭到阻隔，而機頂位置已經是專為GPS設計的了。

對你來說，這句話看起來好像很正常吧？不幸的是，Canon的閃光燈系統完全沒有「閃光燈的光觸發」這種功能！換句話說，那傢伙手上根本就沒有Canon閃光燈！也沒有ST-E2、ST-E3-RT的閃光燈遙控器的「無線觸發器」，就隨便亂寫一通！

舊的Canon 580EX、580EX II閃光燈的「SLAVE」模式只接收「紅外線光」訊號，所以ST-E2、ST-E3-RT必須透過「紅外線光」來遙控Canon閃光燈。新的Canon 600EX-RT就可以接收「紅外線光」與「電波通信」兩種訊號。

無論如何Canon閃光燈是無法使用另外一個「閃光燈的光線」來遙控！比如我開啟「Canon EOS Kiss Digital X」內藏閃光燈，直接對著設定在「SLAVE」模式的580EX II閃光燈，內藏閃光燈雖然會亮，但580EX II閃光燈根本完全不理會！完全不亮！根本不閃！簡單的說：

・Canon 580EX、580EX II閃光燈：只有「紅外線光觸發」一種。

・Canon 600EX-RT閃光燈：有「紅外線光觸發」與「電波通信觸發」兩種。

・Nikon SB-910閃光燈：有「閃光燈的光觸發」與「紅外線光觸發」兩種方式，但沒有「電波通信觸發」！

Nikon D90機身上沒有內藏「ワイヤレススピードライトコマンダーSU-800」無法發射紅外線，當然就只能靠內藏閃光燈的「閃光燈的光觸發」來遙控SB-910，當然就不管怎樣，內藏閃光燈都一定會發光！這個不是看上次的「超低速錄影」影片就能看到5次的閃光燈光線了嗎？

那麼，EOS 7D為什麼遙控Canon閃光燈？Canon在網站上就有寫得很清楚，新的Canon EOS 7D有「EOS初となる内蔵スピードライトトランスミッター機能を搭載」也就是內藏一個「ST-E2」的紅外線遙控器！可以透過紅外線來控制外部閃光燈！

キヤノン：EOS 7D｜表現の広がり

内蔵ストロボ

対応外部ストロボ一つで、ワイヤレス多灯ライティングが可能。

EOS 7Dには、EOS初となる内蔵スピードライトトランスミッター機能を搭載。スレーブ機能を持つ、EXシリーズスピードライト（600EX-RT/430EXIIなど）があれば、手軽に多灯ライティングが楽しめます。

圖片上有畫得很清楚，「従来品」需要一個SE-E2或是一個Canon閃光燈並設定在「マスター」的MASTER模式，這樣才能遙控其他的「SLAVE」的閃光燈。但無論如何，遙控方式都是靠「紅外線光」來控制！日文寫「内蔵ストロボの光パルス信号で制御する」不是靠「閃光燈的光」而是靠「紅外線光」！因為「內藏ST-E2紅外線光發射器」設計在內藏閃光燈底下，所以要使用EOS 7D的「內藏ST-E2紅外線光發射器」必須打開內藏閃光燈。

但因為EOS 7D是靠「內藏ST-E2紅外線光發射器」來遙控580EX閃光燈，所以如果跟你一樣「試著把內置閃光燈遮住，壓根外部閃光燈就不會亮」就不會有這種事！因為紅外線發射是設計在內藏閃光燈底下！只要沒有遮住，只有遮住上面的內藏閃光燈，外面的580EX還是照樣會亮！

ニコン　アドバンストワイヤレスライティング　コマンダーモード

D90のコマンダーで選べる発光モードは発光なし（ーー）TTL　マニュアル　AやBグループの外部ストロボはAAという絞り絞り連動外部調光も使えますがストロボが対応してないと使えませんのでご注意を。

内蔵フラッシュを発光させないということができるのもコマンダーモードのいいところ。スレーブではこれができないので横からだけのフラッシュってことができないのよね。

ちなみに設定ですべてを発光させないとするとフラッシュを起動させてない状態での撮影と同じになります。あとチャンネルが4つえらべるんですがあんまり使わないかしら。まぁチャネルごとにストロボをわければいろいろやれることもあるってね。ちなみにチャネル設定はストロボ側で設定してここであわせたチャネルのものだけ命令ができます。発光しないってときはそういうチャネルが違ってる場合があるので注意。

其實「発光モードは発光なし（ーー）」也沒有寫的很清楚！意思是「發光模式：不曝光」！也就是說，雖然Nikon D90的內藏閃光燈可以用來遙控SB-910，但有兩種模式：

・TTL：用光線遙控SB-910，內藏閃光燈也參與曝光。

・ーー：用光線遙控SB-910，內藏閃光燈不參與曝光。

要區分這兩種差別，你必須拍「正面會反光」的東西來測試。而且必須拍「特寫」也就是略微靠近，但不能太靠近，導致內藏閃光燈照射不到！

或是用另外的方式來拍「實驗寫真」也可以，但這個「實驗寫真」對你現在的能力，可能會有點難。請參考底下這篇：

如何用「閃光燈」來拍出午後咖啡的「午後陽光」的氣氛？

不參與曝光？從照片當中看，閃光燈還是有亮阿。

DSC_4662 這張內置閃光燈是用TTL

DSC_4663 這張是不參與曝光的，看起來還是有發光阿。

另外的問題就是，曝光了。

DSC_4618 告訴我2EV大概是要f/8 ISO320 在SB-910設定發光1/2發光度的時候。

這個數值拍攝鳳梨汁還是不錯的。

但是 DSC_4632 的當中那個蛋撻泛出白色，說明曝光過度了。調整到ISO 250的時候感覺好多了。

結果拍攝底盤的時候，DSC_4637 又表現的過度曝光了。

降低到ISO 200，DSC_4652的奶油好像毫無細節。

Canon閃光燈系統因為沒有「閃光燈的光觸發」所以完全沒有你會遇到的「困擾」！

「閃光燈的光觸發」：使用光電晶體來偵測閃光燈光線，來達到「無線同步閃光」的功能！

舉一個最簡單的例子，請參考「美食写真の達人」：

美食写真の達人 - 収録RAW写真：第15話　搭一個簡單攝影棚來拍美食

點選「第15話ページ 105-2」網址，再點選原始寫真，或是下載RAW，再放大到100%檢視，就會看到這個使用「AC電源」的閃光燈其實非常簡單：

觸發這4個閃光燈的方式只有兩種：

・1. SYNC插座：使用閃光燈同步線。

閃光燈上面的SYNC插頭很像普通的「耳機插頭」，另外一端當然是要連接到Nikon D90相機上面的「閃光燈插座」。因為有4顆閃光燈，所以需要另外加裝一個「同步線分配器」把一個Nikon D90閃光燈插座分成4個，才能讓4顆閃光燈可以同時發光。不過，「使用閃光燈同步線」需要拉4條很長的線到每個閃光燈。同步線的長度通常都是3-5公尺以上。太短了根本不實用！4顆閃光燈集中放在一起，沒意義吧？但是「使用閃光燈同步線」的訊號線太長，有時候會容易絆倒、接觸不良。

・2. 白色光眼：只要不插上「閃光燈同步線」就會自動使用「閃光燈同步感應」這種模式。

白色的半透明塑膠底下會有「光電晶體來偵測其他的閃光燈光線」，只要有其他閃光燈發光，這個閃光燈也會跟著閃！但因為「偵測其他閃光燈到自己發光」需要一些時間，所以這種「閃光燈同步感應」模式的快門速度不能太高，會降低到1/200秒以下！另外，「閃光燈光眼」無法辨識閃光燈類別，所以只要有任何閃光燈閃，自己就會跟著閃！如果拍攝現場有「其他相機」別人也在拍，就會跟著別人閃！反而成為致命缺點！簡單的說，這種簡易型閃光燈，只能用在確認只有一個人拍攝的場合。另外，這種閃光燈也無法搭配有i-TTL、E-TTL II的閃光燈！因為這種閃光燈有「預先閃光」略等一會，重新充電，才會正式閃光，所以搭配這種普通AC閃光燈來用的時候，會因為「預先閃光」就一起閃，導致「正式閃光」時，根本不會再閃！

SB-910雖然也是使用相同的「閃光燈的光觸發」技術，但因為要支援i-TTL，所以Nikon D90會在「預先閃光」之前就先閃3次（根據上次的影片）傳送「光pulse」給SB-910。之後才會有通知「預先閃光」，再通知「正式閃光」，總共閃了5次。

High Speed Video of Nikon iTTL preflashes

你說「DSC_4663 這張是不參與曝光」從EXIF的「ストロボタイプ　コマンダーモード」來看，確實是只有「指令模式」！但為什麼寫真裡面還是會看到閃光燈發光？這不是必然的嗎？Nikon D90的內藏閃光燈不發光，要怎樣遙控SB-910？

只不過Nikon D90內藏閃光燈很顯然關的太慢！應該要在傳送「正式閃光」之後，再等一下，等到內藏閃光燈完全關閉，SB-910才正式閃光，相機才正式拍寫真才對。

「DSC_4662 這張內置閃光燈是用TTL」從EXIF的「内蔵ストロボ、i-TTLとコマンダーモード」來看，應該是設定在「指令模式」而且是「TTL」模式，所以最後「正式閃光」的時候，內藏閃光燈會跟SB-910一起閃，閃光的亮度也很明顯的比 DSC_4663 強很多不是嗎？

你看不太懂日文，只好找英文資料。但因為我看不太懂英文，不要問我他寫什麼！我也不知道他寫的是否正確。

Understanding Nikon's Flash Commander Mode

Here are the four Commander mode settings:

TTL, or i-TTL mode

AA, or Auto Aperture mode

M, or Manual mode

– –, or double-dash mode (what else would one call it?)

You’ll find each mode in the Mode box shown in yellow in figure 3. Use the Multi Selector thumb switch to scroll up or down and select a mode. AA mode is not available for the Built-in flash, so you will only see AA in the Mode boxes following Groups A and B. Now, let’s examine each mode in more detail:

TTL Mode – The TTL setting allows you to use the full power of i-TTL technology. By leaving Mode set to TTL (as shown in figure 3) for the Built-in flash or Group A or B, you derive maximum flexibility and accuracy from all your flash units. In this mode, the Comp. setting will display exposure values from -3.0 EV to + 3.0 EV, a full 6-stop range of exposure compensation for each group of Speedlights. You can set the Comp. in 1/3 EV steps for very fine control.

AA Mode – I am only briefly touching on the AA mode, since it is an older non-i-TTL technology included for those accustomed to using the older technology. It is not available for the built-in Speedlight on the Nikon, or for the SB-600. You can safely ignore the AA mode, unless you want to experiment with it. It may not provide as accurate a flash exposure as TTL mode though, since it is not based on the amazing i-TTL technology. Otherwise, it works pretty much the same as TTL mode.

M Mode – This allows you to set different levels of flash output in 1/3 EV steps for the Built-in flash or the Speedlights in Group A or B. The settings you can put in the Comp. field are between 1/1 (full) and 1/128. The intermediate 1/3-stop settings are presented as decimals within the fractions. For example, 1/1.3 and 1/1.7 are 1/3 and 2/3 stops below 1/1 (full). Many people are used to working with flash units this way, so it seems more familiar. CLS is willing to oblige those experienced in working manually.

- - Mode (double-dash mode) – The built-in Speedlight will not fire the main flash burst in this mode. It will fire the monitor pre-flashes, since it uses them to determine exposure and communicate with the external flash groups. Be sure you always raise the camera’s built-in flash in any of the Commander mode modes; otherwise, the external flash groups will not receive a signal and won’t fire their flashes. When you set the Mode for Group A or B to double-dash (– –) mode, that entire group of flashes will not fire any flash output. You can use this mode to temporarily turn off one of the flash groups for testing purposes.

Since the built-in flash’s monitor pre-flashes always fire, be careful that they do not influence the lighting of your image. Use a smaller aperture, or move the camera farther away from your subject if the pre-flashes add unwanted light.

What Are Monitor Preflashes?

When you press the Shutter-release button with the pop-up flash open, the camera’s built-in Speedlight fires several brief preflashes and then fires the main flash burst. These preflashes fire whenever your camera is set to TTL mode, even if your Nikon is controlling multiple flash units through CLS. The camera can determine a very accurate exposure by lighting your subject with a preflash, adjusting the exposure, and then firing the main flash burst.

必然會曝光過度！因為「DSC_4618 告訴我2EV大概是要f/8 ISO320 在SB-910設定發光1/2發光度的時候。」其實這張寫真已經曝光過度0.7EV左右！也就是說這張寫真的曝光已經是「+2.7EV」了！

我下載DSC_4618的RAW，然後用「Capture NX-D」把「露出補正」降低到「-2.7EV」左右，「色階分佈圖」的白色線條才會到座標的中間！

用同樣的方式來判斷，你拍的「DSC_4617」才是正確的曝光！剛剛好是在「+2EV」！而「DSC_4615」則是略為曝光不足「-1/3EV」。

你可以下載前面「IMG_5168」這張寫真的RAW檔案，這張寫真就是正確曝光。在Canon DPP把「露出補正」調到最低的「-2EV」就會看到「色階分佈圖」剛剛好位於 0 旁邊的虛線上！這表示這張寫真的曝光是標準的「+2EV」！

IMG_5168

所以我早就說，你現在最簡單的辦法還是乖乖去買一張「18%灰卡」這樣就不用管曝光到底是多少EV，只要用標準的「0EV」來測光，來調整閃光燈出力到0EV，正式開始拍出來的寫真，就一定是曝光正確的寫真！

你可以下載前面「IMG_5168」這張寫真的RAW檔案，這張寫真就是正確曝光。在Canon DPP把「露出補正」調到最低的「-2EV」就會看到「色階分佈圖」剛剛好位於 0 旁邊的虛線上！這表示這張寫真的曝光是標準的「+2EV」！

所以我早就說，你現在最簡單的辦法還是乖乖去買一張「18%灰卡」這樣就不用管曝光到底是多少EV，只要用標準的「0EV」來測光，來調整閃光燈出力到0EV，正式開始拍出來的寫真，就一定是曝光正確的寫真！

 Canon DPP比較好的是它光分布圖現實的範圍比較大，不像Nikon的軟體，一律只現實-2EV到2EV，有沒有超標我一點都不知道。

話說灰卡有品牌嗎？或者有什麼要注意的嗎？

沒辦法～Nikon的「馬鹿プログラマー」寫程式的傢伙，大概不太懂攝影！很顯然「色階分佈圖」只是抄Photoshop而已！老舊的「ViewNX 2」根本連「虛線」「單位」都沒有標示！什麼都沒有！

新版本的「Capture NX-D」雖然有看不太清楚的「虛線」但是「單位」居然標示「0〜255」！又不是8 bit的JPEG格式，與Photoshop完全一樣，標示「0〜255」出來，根本毫無意義！

沒辦法，只好把「露出補正」降低到「-2.0EV」大約位置是在中間的「0EV」虛線上，就能知道這張寫真的曝光是「+2.0EV」。

但是超過「+2.0EV」以上，就不知道到底是超過多少了！

反過來看Canon的Digital Photo Professional就很簡單清楚！色階分佈圖一看就知道IMG_5168的曝光剛好是在「+2.0EV」的位置上。只是數字標示的位置略有偏移，不是剛好在虛線底下，這也沒辦法。

用同樣方式，把「露出補正」降低到「-2.0EV」，就會看到曝光剛剛好是在中間的「0EV」虛線上！而且底下的「縮圖」剛剛好是一張「灰卡」！

其實你已經快要成功了！甚至已經「成功過」你只是不知道而已！你可以把「DSC_4617.NEF」複製到SD記憶卡裡面，再把SD記憶卡放回到Nikon D90，就會知道色階分佈圖上的那個位置就是「+2EV」的位置。「中間灰色線」的位置當然是「0EV」！不過，要是超過「+2EV」同樣還是不知道到底超過多少EV！

Nikon D90 高画質・高性能をコンパクトに凝縮。世界初の動画撮影機能「Dムービー」搭載したニコンデジタル一眼レフカメラ：メニュー後編

恭喜你總算成功了！可以拍出曝光正確的寫真！

關於色彩問題，因為我「故意」把相片樣式設定在比較鮮豔的「ピクチャースタイル　ビビッド」而不是標準的「スタンダード」！

我剛開始也是使用「スタンダード」樣式，但同樣的光線、同樣的拍攝構圖，用最低階的「Canon EOS Kiss Digital X」拍出來的寫真，竟然比Nikon D90漂亮，而且也更接近真實的色彩，所以才會之後就改用「ビビッド」。

你可能會覺得「黃色」太過鮮豔，但你會覺得你去外面拍風景等寫真實，拍出來的寫真色彩太過鮮豔，比肉眼看到的還要鮮豔嗎？我看應該是不會吧？

你已經用「ビビッド」拍了超過1000多張寫真，只有現在才會覺得「黃色」太過鮮豔，那就表示「ビビッド」其實是剛剛好。但不管怎樣，遇到某些顏色，還是會有「過度飽和」的問題，這時候可以改用「スタンダード」來拍。或是照樣用「ビビッド」，之後在Capture NX-D把某些寫真改成「スタンダード」，再儲存為JPEG，然後把RAW與JPEG一起上傳到insoler也可以。

insoler雖然可以正確的處理RAW，但只會讀取RAW原本的設定，讀不到Capture NX-D、Canon DPP等相片程式變更過的設定！如果自己有手動變更其他設定、露出補正等，都要自己儲存為JPEG再一起上傳。

因為「微距鏡頭」貼近「被写体」時，會自動縮小光圈（所有微距鏡頭都一樣，只是會不會顯示出來而已）常常會拍出略微曝光不足的寫真，通常我懶得重拍，就會在Capture NX-D調高露出補正、全部轉JPEG，再全部上傳。