開始的環境，燈向上打

MWB，鏡頭上面裝白平衡濾鏡，拍攝外進菜單調整為A6

測光

Av模式測試出來的1/2.5s實際上會比0EV略暗，調整為1/2s發現光柱會正好在中間。不過A模式開始可以測出1/2s的結果。

1/2s的減速4倍，應該是2s

但是光柱顯示還沒到2EV，所以試試看2.5s，

下面是實物寫真，

聖經的黑色封面

左邊的快門是2s，右邊是2.5

可是拍攝內文的時候，快門2s明顯曝光過度，相機上21號指示器也顯示過度

調整成1s就好多了，哪裡出問題了呢？

問題很簡單！因為雖然有「校正色溫」使用正確的MWB，但還是沒看到你是如何「校正測光」！

你拍的畫面裡面完全沒看到「Nikon D90相機與A4白紙」！當然就不可能知道你的「測光方式」是什麼？測光錯誤，當然就會得到錯誤的曝光。

 我是這樣校準測光結果的

問題是「白紙」呢？？你拍的「拍攝現場」裡面，根本沒有「白紙」！我只有看到Nikon D90向著「椅子」而已。

比如像是這樣，要在鏡頭前面的「桌面上」放一張白紙！

放白紙的地方，就是放置「被写体」的地方，也就是用「白紙」來取代整個「被写体」。

我是把白平衡濾鏡套在鏡頭上面，對著椅子，所以這樣看來是錯誤的。

我應該把白平衡濾鏡放在椅子上，代替被寫體，然後移動鏡頭，讓白平衡濾鏡白色部分充滿整個鏡頭？這樣看起來很難留出20-30cm以上的距離，因為白色部分太小了。

唉～很顯然你完全不知道「測光」到底是什麼？所以你也不知道你自己到底是在做什麼！

既然一開始就說「白紙測光」，而且重複說了N次「白紙測光」，當然是需要一張白紙！

但其實原本需要的是一張「18% Gray Card」，既然你怎樣都學不會「白紙測光」那就乖乖去買一張「18% Gray Card」，然後照他們的做法來做！我所說的都跟他們完全相同，只不過底下這位攝影師示範的是「風景寫真」，如何把鏡頭Zoom，而且整個人貼近「18% Gray Card」。

Set Your Camera White Balance with a Gray Card

The 18% Gray Card

可能等你拍了幾年之後，終於有一天會知道「測光」到底是什麼！終於知道什麼叫做「測光」之後，再回來看這篇，你才會知道為什麼連這麼簡單的事情都會很難學會。

 所以相機的測光系統絕對不會出錯！就算略有一點誤差，但基本上還是會拍出接近0EV的結果。

出錯的是你的「測光基準」根本是錯的！拿錯誤的「結果」來調整露出補正1EV、2EV根本毫無意義！

「測光基準」是什麼？測光基準當然是要靠「測光表」或是「18% Gray Card」來「測量拍攝物體的明暗度」，這兩個你都不使用，不管調整任何的「露出補正」其實也只是隨便調。

底下的「露出補正」就可說是有點隨便亂調！雖然基本上沒錯，但是「露出補正」要調整的「數字」卻沒有什麼依據！

露出補正_プロが教えるカメラ技術_vol.6

白紙測光。

老師這次應該是正確的嗎？不過我用後面的那本『解讀日記』，好像曝光過度，是因為太陽正出來，光強改變的關係嗎？我是在窗邊拍的。

不是好像！是100%曝光過度！

「シャッタースピード 5 秒」已經曝光過度了！如果你發現「露出補正 0EV」是「1.3秒」就要留意，「1.3秒」本身也可能會因為誤差而有點曝光過度！（標準測光可能會是1秒）所以設定在「露出補正 +2EV」的時候要測試一下「4秒」「5秒」，哪一個比較不會曝光過度！不然你後面拍的書「DSC_3890」「DSC_3891」就很明顯的曝光過度，書上有很多部分都在「閃爍」吧？

該不會你很少使用「ハイライト」而沒有留意到這點？

另外，最好換一下「背景」！都是用同一個背景，對你真正的理解「測光」沒有幫助！那麼，要去哪裡找「背景」？哪裡都可以！戶外的公園的椅子上、草地上、餐桌上（白色塑膠餐桌？）。各種環境的寫真拍越多，越能讓「身體、大腦」記住！

本來想去買桌布的，但是偌大的福州竟然沒有賣布（中國不流行桌布），也沒有西式茶壺。

哪些快門比較容易產生誤差呢？

可是這張圖的『光分布圖』顯示還沒到2EV阿，只是略多於1EV。測光表在拍書「DSC_3890」「DSC_3891」有顯示曝光過度。

你是在哪裡看到「略多於1EV」？

相機上也是這麼顯示的啊

那個位置已經是在「露出補正 +2EV」的極限！底下的編輯面板上有一個「+/-」的選項（你貼的畫面是在EXIF面板），只要略增加+1/3EV，就幾乎整個曝光過度！全白的曝光過度警告只能用紅色的部分顯示。

用手動調整「露出補正 +0.17EV」而已，就有明顯的曝光過度警告！

你大概只有看到「色階分佈圖」上，粗的白色線條部分的「左邊的邊緣」，完全忽略「右邊的邊緣」！那個「粗的白色線條」整個就是這張寫真的「畫素」每個部分都要看！從左邊到最右邊都很重要！

所以是0EV是指最高光柱在中心，曝光過度是看看光柱有沒有接近邊緣?

原來你是這樣想的，難怪一直錯！「色階分佈圖」根本就沒有任何的「中心點」！

Photoshop 檢視色階分佈圖和像素值

「色階分佈圖」是告訴你從最左邊的「黑色」到最右邊的「白色」這之間會有哪些明暗度的影像（畫素）而已！

你可以下載這個直接拍攝「18%灰卡」的RAW寫真就會看到，「色階分佈圖」不但不是一條粗線，甚至還有尖銳的分岔的「尖山」！

WMB マニュアルホワイトバランス、Mモード（マニュアル露出）で撮影してみた

IMG_4951

比較胖、比較粗的「色階分佈圖」只是告訴你，這張寫真的明暗度分布比較廣，從比較暗一點，到比較亮一點都有！越是凹凸不平的「白紙」拍出來的「山形」色階分佈圖就越明顯。

但不管怎樣，都要注意「最右邊」的「白色」部分！絕對不是自己除以2，自己取中間點！一個EV是差一倍，2EV是差4倍才對。

有一件事情想不明白，我現在已經知道我白平衡濾鏡和灰卡EV差值。或者說我買了帶灰卡的白平衡濾鏡。

在離機閃光的情況下，怎麼測光呢？還是只能用白紙測光嗎？

如果用閃光燈，A模式不會根據閃光燈情況提升快門速度啊。

這真是太棒了！你只要知道「差多少」以後就只要按照這個差距來調整就可以了！

至於「在離機閃光的情況下，怎麼測光呢？還是只能用白紙測光嗎？」可以說是跟相機本身測光完全一樣！不管你是「離機閃光」還是直接把SB-910閃光燈裝在Nikon D90上完全相同！你只有兩個選擇：

・閃光燈使用i-TTL。這個就跟你沒有使用閃光燈，相機用「M模式＋固定ISO」以外的模式拍攝的「測光」完全相同！因為「M模式＋固定ISO」就等於忽略測光，只按照你設定的光圈、快門、ISO來拍。其他所有模式，包括「M模式＋自動ISO」都會根據「測光」結果來調整相機的光圈、快門、ISO。

但如果在那些模式開啟閃光燈，會變成改用閃光燈來測光，而不是只用機身的「測光系統」。之前有說過，這時候閃光燈會先發出「預先閃光」來進行測光，然後再正式發光、拍攝。因為會自動「測光」所以就會又進入「黑熊、白熊都拍成灰熊」的問題。

・閃光燈使用M模式。這時候就會變成由你來選擇閃光燈的光線亮度。閃光燈不會測光。但如果相機是使用「M模式＋固定ISO」以外的模式，相機本身還是會測光，用來決定光圈、快門、ISO。

至於「如果用閃光燈，A模式不會根據閃光燈情況提升快門速度啊」這根本就是必然的！而且也是我們想要的！

想要使用「A模式」就是希望能拍出現場的光線氣氛（當然，快門必須足夠），閃光燈這時候只是用來「補光」略微補一點正面光線。當然，如果你放在其他地方，用遙控的方式，當然就是用來補一點其他地方的光線。

如果不是這樣，比如在「A模式」時，光圈是f/5.6，快門只有1/10秒。但是只要一開「閃光燈」快門就突然提高到1/60秒。你可以測試看看，這時候會拍出怎樣的寫真？這個其實就是Nikon原本的設定！

我用「文字」很難說明會拍成怎樣？你可以自己測試，自己玩看看。隨著你的拍攝能力越來越好。對Nikon D90也越來越熟悉，Menu裡面的功能全部都可以隨便你改！但是不要一次改太多選項，而且要記得原本是怎樣的設定。以免改了一堆以後，又忘記改了什麼？改不回去那就...

 EV值是您很早就有叫我測試的，當時也有測試出來，但是忘記和您說了。

實在抱歉，我看說明書很久，不知道這個是哪個選項決定的。

手冊上當然不會寫「開閃光燈，快門就突然提高到1/60秒」之類。但如果你在手冊上看到「1/60 秒」之類的字樣，就應該要特別留意一下。

e1:フラッシュ時シャッタースピード制限

撮影モードP、A で使えます。

撮影モードが P または A の場合のフラッシュ撮影時のシャッタースピードの低速側の制限を、[1/60 秒](初期設定)~[30 秒]の範囲で 1 段刻みで設定できます。

• スローシンクロモード、後幕シンクロモード、赤目軽減スローシンクロモード時や撮 影モードがS、Mの場合には、シャッタースピードの低速側の制限が自動的に30秒ま で延長されます。 

Nikon D90 高画質・高性能をコンパクトに凝縮。世界初の動画撮影機能「Dムービー」搭載したニコンデジタル一眼レフカメラ：メニュー前編

IMG_8834

這裡就是「[1/60 秒](初期設定)」，所以在P、A模式的時候，一開啟閃光燈，最低的快門就會變成「1/60 秒」以上！這其實是相當無理！你可以改回到「1/60 秒」再去拍室外的「夜景＋人像＋閃光燈」就會知道了。

只要你手持能力夠好，再加上有「VR防手震」就可以把快門速度降低到「1/15秒」甚至是「1/8秒」。這只是「低速側の制限」也就是最低不會低於「1/15秒」，但是P、A模式測光結果，發現拍攝的地點相當明亮，還是可能會超過「1/60秒」以上。

我當時就猜想，以後你可能會遇到「SB-910閃光燈」的問題，所以就預先拍好這個「メニュー画面」！

可是老師這個是一直以來的設定啊。

插上SB-910或者打開內置閃光燈，快門速度根本不會提升啊。

當然會！Nikon不可能會做出沒有作用的閃光燈選項。你可以改成「1/15秒」或是「1/8秒」，再使用P或A模式就會知道了。

可是事實上沒用阿

快門「シャッタースピード 6 秒」？你是說已經設定在「1/60 秒」，但實際上還是會變成「6 秒」？

是阿，D90根本忽略這個設定。

我發現你的測試寫真全部都是使用「バウンス撮影」跳燈！閃光燈在「バウンス撮影」與往前的「標準攝影」會不一樣！使用「バウンス撮影」時，也會被關掉「自動Zoom」功能！

相機的選項都是按照「標準攝影」來設計，不考慮「バウンス撮影」跳燈，你可以把閃光燈改成往前照明，再測試看看。

還是不行阿，完全沒有作用。

我知道問題出在哪裡了！你目前是「ストロボの設定 後幕シンクロ」，這不是問題。本來就是應該要使用更好的「後幕シンクロ」後幕同步與「スローシンクロ」慢速同步才對！

スローシンクロ 夜景や夕景をバックにした人物撮影などに適しています。背景をきれいに写すために、自動的にシャッタースピードが遅くなります。

但因為有使用「慢速同步」的關係，快門速度會自動的變慢！所以你可以改成標準的「Auto」，問題就能解決了！

正確來說，應該會發生「快門速度至少是1/60秒」的問題才對！

不同的「攝影模式」，會搭配不同的閃光燈模式。你可以看到只有「P、A、夜景人像」這三個模式，才能使用「SLOW」模式。而且只有「P、A」才能同時使用「SLOW」與「REAR」模式。

這是前面Menu「e1 シャッタースピード制限」的快門速度表，你可以看到左邊，除了「夜景人像」模式，其他3個的「攝影模式」快門都是1/60秒以上。

右邊的P、S、A、M，只有「S快門優先」與「M模式」才能讓你使用30秒的低速快門。但這個設定跟Menu「e1 シャッタースピード制限」無關。Menu「e1 シャッタースピード制限」只能用來設定「P、A」這兩個模式，而且前面還必須是「Auto」模式。不可以是「SLOW」模式！

可是在A,P模式下,只有SLOW+REAR模式可以選，這樣沒法測定閃光燈情況下的快門速度阿。

所以要以通常發光測定快門速度，然後在調成REAR模式？

絕對不可能只有「SLOW」與「REAR」模式！只要把這兩個模式都關閉，就是標準的閃光燈模式了。「SLOW」與「REAR」是我開啟的，絕對可以關閉！

sorry上面是我沒講清楚，我的意思是A模式下只有REAR+SLOW這種，沒有單純REAR這種。

快門是會提升到1/60可是沒有用啊，根本和閃光燈補光完的結果不一樣，也不會讓快門更快了

另外今天拍攝的照片有紫色光斑，這個是我鏡頭沒擦乾淨嗎

當然沒有！Nikon的使用說明書上面的「撮影モードA」就有把全部可以用的模式畫出來了。如果只想要有「REAR」就只能用「M模式」。

這麼複雜的「フラッシュモード」只有用了N年Nikon的老手才記得起來！一般人哪有可能背這麼複雜的圖表！所以，不要說你弄不清楚，就連阿光我也沒有背！根本不想背這個！

Nikon的閃光燈模式這麼複雜，那麼Canon呢？

我手上的3台Canon相機，只有老舊的「Cano EOS Kiss Digital X」有內藏閃光燈，另外兩台EOS 5D、EOS 6D沒有內藏閃光燈，只能用外部閃光燈！所以我下載目前最新的Canon EOS 70D來讓你參考一下。

你可以看到全部的「應用攝影」模式的閃光燈都是「自動設定」。而標準的P、Tv（S）、Av、M模式，只有「P模式」的快門速度會是「1/250秒～1/60秒」也就是從最高快門同步速度～比較不會手震的速度。其他全部都是「1/250秒～30秒」！非常容易理解、記憶！

唯一不同的是「B模式」這個模式原本就是看你要按多久的快門。如果是一直按住快門5分鐘，快門速度就是5分鐘。快門30分鐘，快門速度就是30分鐘。

Canon的「赤目緩和」也很簡單。只有禁止使用閃光燈、不需要使用的模式（風景、運動）以外，其他全部都能用，而且只有「開、關」兩種。雖然說Nikon也差不多，但是看到那個圖表就...

Canon唯一可以設定閃光燈同步速度只有「Av模式」！設定選項有三個：自動、1/250秒～1/60秒、固定1/250秒。（1/250秒是EOS 70D這台相機的最高閃光燈同步速度，其他比較低階的相機都只有1/200秒、1/160秒以下）

Canon的「後幕シンクロ」也很簡單，只有「開、關」而已！但是新的EOS 70D多了一個條件，當快門速度高於1/30秒，會因為沒有效果，自動改回到標準的「先幕シンクロ」。

老舊的「Cano EOS Kiss Digital X」的Av模式就很簡單，只有自動的1/200秒～1/60秒、固定1/200秒，這兩種。通常不會用「固定1/200秒」。

「後幕シンクロ」就更簡單，只有開、關。沒有其他限制。

既然「快門是會提升到1/60」秒，當然就是「有作用」！拍出來的效果好不好？當然是... 另當別論！

那個系列的選項裡面，「最高」可以選用的快門速度也只有「1/60秒」的「快門下限」！所以閃光燈的「e1」的設定，其實是：

「1/200秒〜下限」為止。

你可以在設定完全不變的情況下，去找明亮的地方，或是把鏡頭對著室內燈泡，快門絕對會達到1/200秒！

「另外今天拍攝的照片有紫色光斑，這個是我鏡頭沒擦乾淨嗎」當然不是！這是「耀光」。有時候會故意拍耀光，來達到「陽光刺眼」的一種效果。

如果不想要有奇怪的「光斑」當然就要用「遮光罩」，或是直接用手遮一下鏡頭上方的位置。

如果想用A模式測光的話，不設置快門下限有個問題，現在主要的發光物是閃光燈，而不是原來的環境光源。

如果那樣測光，我的環境測試出來的經常是1s以上的結果。

這樣明顯會過度曝光，難道只能拿灰卡，拍攝完再看光分佈圖來慢慢調整嗎？

不管你是使用什麼模式，絕對不可能會「過度曝光」！新的i-TTL的「預先閃光」就是為了解決以前「TTL」只能直接發光的問題！除非你把閃光燈設定在M模式。

SB-910已經是最新、最頂級的閃光燈，怎麼可能會有「過度曝光」的問題？頂多是閃光燈的最大亮度還是不足，所以只好「曝光不足」。

本來就是把閃光燈設定在M（1/2最大出力）模式阿，要不然沒法固定閃光燈的發光量阿。

果然被我猜到了！閃光燈使用「M模式」只有在攝影棚、室內，場地空間有限的場合，而且不希望把拍攝的「被写体」拍成「黑熊、白熊都變成灰熊」。其他時候全部都還是使用標準的TTL。有需要的時候再增加、減少閃光燈的「調光補正」就行了。

那麼，同樣是「室內，場地空間有限的場合」的「教堂婚禮」、「喜宴」呢？當然是相機使用「M模式」固定快門（通常會超過1/60秒以上，因為對方可能會移動）、光圈（f/5.6〜f/8）。但閃光燈還是用標準的TTL！測光完全交給閃光燈來決定。

簡單的說，只有拍室內很小的「料理」「開箱照」，閃光燈才會用「M模式」，其他時候全部都是TTL（再增加、減少閃光燈的「調光補正」）。

所以老師在拍攝故宮飯店的時候不是用M 1/1模式設定閃光燈嗎？

那些餐館的食物寫真也是用TTL嗎？

不過我現在想問測光問題就是在問拍室內很小的「料理」「開箱照」，好像很難用之前說的方法測光，畢竟快門不會更著變動。

會使用「1/1最大亮度」當然是因為遇到深色、黑色天花板！我使用「兩個閃光燈」＋「1/1最大亮度」＋「有窗外陽光的午餐」，感光度還不能達到「ISO 100」的場合，如果換成是「只有一個SB-910＋晚餐」呢？

你其實不要太在意「特定場合」！特別是那些地方，你根本不可能常常去，甚至是永遠都不會跑去的「特殊場合」。

至於「餐館的食物寫真也是用TTL嗎？」還是要看情況啊～如果有一個獨立的房間，閃光燈拼命猛閃也不會影響別人，而且「天花板」顏色不是深色、黑色，感覺上就像是家裡面的餐廳，「閃光燈」當然是可以用「M模式」。

你只是「背相機、記住閃光燈設定值」是沒用的！主要還是要看你要去哪裡拍？要拍什麼？

所以「很難用之前說的方法測光」根本一點都不難！直接TTL不就行了！「閃光燈」用「M模式」完全只是避免「黑熊、白熊都拍成灰熊」而已。所以不是全部的寫真都用「M模式閃光燈」來拍。就算拍「料理」也用TTL也沒問題啊～只不過曝光會因為不同料理，曝光有一點偏差而已。