The Second Most Important Button On Your DSLR

底下這個影片是告訴你怎樣在Nikon D600上面設定「AE-L AF-L 」功能，但其實所有Nikon相機都一樣，全部通用！就算是不同等級的Nikon相機的「AE-L AF-L 」功能都一樣，不管是最低等級的入門機，還是最頂級旗艦的Nikon D4S，功能都一樣，並沒有因為入門等級就少了什麼功能，或是因為最高等級就多了什麼新的功能！因為「AE-L AF-L 」已經沒有功能可以發展了。

Spot Metering and AE Lock

底下這篇文章有說明「所謂AEL」的「鎖定自動測光」與「構圖」之間的關係與用法。後面另外一篇關於Nikon D80的AE-L與「構圖」的用法，當然也可以用在Nikon D90以及全部的Nikon相機，甚至是所有的DSLR相機。所有DSLR的「AE-L」用法通通都一樣。

AELとは？ - AEロックで露出を固定します

AEL とは、『Auto Exposure Lock （オート・エクスポージャー・ロック）』 の略で、一般的に ”AEロック” と呼ばれる場合が多いです。

この AE とは、カメラの撮影モードの ”プログラムAE” とか ”絞り優先AE” などのAEと同じ意味で、カメラが決める自動露出のことを差します。

こちらの 『フォーカスロックとは？』 で、フォーカスロックとはフォーカス （ピント位置） を固定した状態で構図を変えたい時などに使用する、と書いていましたが、構図を変更することによって、画面内に占める明るさの度合いが変わる場合があります。

この時、シャッターボタンを半押しにしたままで構図を変更すると、ピント位置は固定した距離のままなのですが、画面内の明るさが変わった場合は、その変更後の明るさに沿って露出が変わってしまいます。

そのため、被写体と背景の明暗差が大きいような場合、最初に被写体でピントを合わせた状態の時の露出が変わってしまって、被写体が暗く写ったり明るく写ったりしてしまう場合があります。

AEL は、このような状況で露出をピントを合わせた部分で固定したい場合などに使います。

もちろん、その逆の、ピントを合わせたくない部分に露出だけ合わせたい場合にも使用されます。

※ただ、AELを使いたい場面では、測光モードをスポット測光にしておかないと、結果的に期待した

　 効果が得られない場合があります。

●露出補正との違いは？

露出補正の場合は、撮影者のイメージに合わせて細かく明るさ調整が出来るのですが、その反面、画面内のある部分の明るさに合わせて調整したい場合、その補正量はなかなか一発では判断しにくく、その結果 ”補正－撮影－露出確認－再補正” を、何度も繰り返さなければならない場合が出てきます。

また、明暗差が激しくなるほど必要となる補正量も大きくなるのですが、露出補正は一般的なコンデジの場合で２段程度、一眼デジでも３段程度しか行えません。ですので、

・ 露出補正は、画面全体的な明るさを、撮影者の表現イメージに合わせて微調整したい場合に便利。

・ スポット測光+AELは、画面内の明暗差が激しい中で、特定の部分に露出を合わせたい場合に便利。

と、言えるかも知れないです。

※これはあくまでも使い分けの一例です。実際にはそれぞれもっと活用の幅は広いと思います。

Nikon D80 での撮影なのですが、ある風景と人間（ポートレイト）を撮ろうとしていて

Nikon D80 での撮影なのですが、ある風景と人間（ポートレイト）を撮ろうとしていて、人間が左端によっている場合、いったん人間にフォーカスするために、シャッターを半押ししますよね、そして半押しのまま

"AE-L/AF-L" という液晶パネル付近にあるボタンを押したままで、風景の方にカメラを向けてシャッターを完全に押します。これが説明書に書いてあるのですが、これって実際には至難の業ではないですか？実際にやってみると、半押ししている指が外れてしまったり、指がつりそうになったりとか…。

（でも、この"AE-L/AF-L"を押さなくても、半押しの状態で方向を変えてシャッターを完全に押してもOKという話もあるけど、人間がボケてしまうよ、一体どうして？）

その他に人間が左端によっている場合、人間も風景もクリアに撮影できる方法はないのでしょうか？

どなたか良きアドバイスをお願いします。

Ｄ８０の初期設定だと、ＡＦモードが“ＡＦ－Ａ”になっています。
“ＡＦ－Ａ”だと、“ＡＦ－Ｓ”（シングルＡＦサーボ：１回ずつピントを固定される。風景など被写体が動かない場合の撮影用）と“ＡＦ－Ｃ”（コンティニュアスＡＦサーボ：連続的にピント合わせを続け、ピントがあってなくてもシャッターを切ることができるモード。運動会の徒競走など、被写体が動く場合に使う）を自動的に切り替えてくれます。
一見便利な機能なんですが、質問者様の撮影方法のように、構図を変えるときの被写体との距離変化が大きいと、カメラが「被写体が動いた」と判断し、勝手に“ＡＦ－Ｃ”に切り替えてしまうようです。

質問者様の場合、本体上面、液晶画面の右下にある「ＡＦモード切り替え」ボタンを押して“ＡＦ－Ｓ”に切り替えれば、“シャッターボタン半押しでピント固定⇒構図を変えて撮影”が可能になり、「AE-L/AF-L」ボタンを押さなくても、シャッターボタン半押しでピントが固定されるようになります。（「AE-L/AF-L」ボタンも機能します）

ちなみに、AE-L/AF-Lボタンは、ＡＥ（露出：撮像素子に入る光の量のコントロール）、ＡＦ（ピント）が同時に固定されるモードになっています。
これも、設定画面で「AE-L/AF-L同時（露出・ピントの両方を固定）」「AE-Lのみ（露出だけ固定）」「AF-Lのみ（ピントだけ固定）」「AE-L（ホールド）：AE-L/AF-Lボタンを押すと作動、もう一度AE-L/AF-Lボタンを押すまで露出設定を固定したまま」など、沢山ある機能を切り替えて使うことができます。

デジイチって、いくつも機能があって、なかなか使い切れない（ワタシもそうです････機能のほんの一部しか使えてませんorz）ですが、ちょっと設定をいじるだけでいろんな撮影ができるようになるのがデジイチの魅力ですよね(^^)

簡單的說「測光鎖定」就是「半按快門」時，相機除了會「自動對焦＝AF」也會「自動測光＝AE」會同時做這兩個動作。但如果改成「拇指AF」之後，那麼「半按快門」時，相機就只會做「自動測光＝AE」這一個動作。

任何一台DSLR相機上，不管有多少功能，其實都只是設定這4個功能：

・光圈

・快門

・ISO感光度

・色溫（決定RGB紅綠藍的顏色）

但很多人就是連這4個最基本的功能，學了好幾年都學不好。在不管「色溫」與「ISO感光度」（假設感光度固定為ISO 100），使用「P模式」自動模式的情況下，事實上底下這三個功能都只是設定「光圈」與「快門」而已！

・M模式：忽略現場光線明暗（不測光），可自由手動設定「光圈」與「快門」

・露出補正：在判斷現場光線明暗，也就是「測光」情況下，再「增加或是減少」測光值」，也就是調整「光圈」與「快門」。

・AE-L測光鎖定：在判斷現場光線明暗，得到「測光值」之後，就算相機轉移到其他場景，也使用相同的「光圈」與「快門」。等同臨時從「P模式」改成「M模式」。

說來說去，其實就只有「光圈」與「快門」而已。在普通的旅遊寫真、風景寫真的場合，「M模式」並不太好用。因為太陽的光線強弱（色溫）其實是一直在改變中，只要有一些雲，就會影響陽光。「M模式」比較適合在光線亮度恆定不變的「餐廳」「室內」「攝影棚」等。

所以旅遊寫真大多都會使用「P自動模式」「S快門優先模式」「A光圈優先模式」這三個模式。

如果旅遊寫真大多都是去「登山」的話，山上的風景大多都是綠樹（也有只有一堆岩石的山），綠樹的「深綠色」的顏色，比相機的測光系統使用的「18%灰色」還要更深，如果不改變「測光」很容易拍出顏色很淺的風景寫真！照片上綠樹的顏色比肉眼看到的深綠色還要淺很多。所以根據經驗，大多都是把「露出補正」降低在「-2/3EV」作為平均值。

然而不管是「露出補正 0EV」「露出補正 -2/3EV」，都無法套用在所有的旅遊攝影！因為風景攝影有時候會拍拍流水、瀑布、親友、同學等人像寫真等。不同的拍攝場景，全部通通套用相同的「露出補正 0EV」或是「露出補正 -2/3EV」也很容易拍出曝光過度、曝光不足的寫真。

另外一個問題就是「Canon XSi - How to Use Auto-Exposure Lock」影片提到的，改變構圖也常常跟著改變測光值！明明是在相同的地點拍類似的大樓、樹林、花卉、遠山等，明明光線一樣（太陽光線再怎樣變化，也不會在1-2分鐘內有劇烈的改變），卻因為「改變構圖」也同時「改變測光」。

還有一個情況也常常在「對焦後改變構圖」，那就是「風景＋人像寫真」！因為不管是哪一台DSLR，通常都只有中央對焦點的性能最好，其他對焦點的對焦性能會差很多，特別是中低階的DSLR對焦點常常只有9點，並不能涵蓋整個畫面。所以不想要永遠都把「人像」放在風景攝影的「中間」來拍，而想要把人像放在靠左邊、靠右邊的時候，常常就需要「先對焦後改變構圖」。

比方說，拍底下這張兩位小朋友寫真，想要把小女生放在構圖的右邊的話，普通的相機（DSLR、CDC）都是把主角放在畫面右邊，就直接「半按快門對焦、測光」，但有時候旁邊的對焦點可能會「迷焦」找不到對焦點，這時候只好先把主角放在畫面中間，完成對焦之後，在把女生挪到畫面右邊，再按下快門。

六福村旅行、關西六福荘生態旅館 - 2日目Canon EOS 5D編：22 六福村の遊園地の完結編

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可是，相機的「測光系統」是以鏡頭看到的畫面來進行測光，只要沒有完全按下快門，「一直半按快門」的話，一直移動鏡頭位置，測光也會一直改變！

這就回到「拍攝大樓」同樣的問題，明明現場光線都一樣，只是略為改變構圖，測光就一直改變，這樣也很困擾，所以相機廠商就設計出另外一個「AE-L」按鈕來鎖定測光，不要因為移動鏡頭、變焦，而改變測光值。

所以在普通相機上，想要把小女生放在畫面的右邊的時候，只要這麼做：

1. 半按快門，用中央對焦點對焦。

2. 用拇指按住「AE-L」按鈕鎖定測光。

3. 改變構圖、變焦到想要的構圖位置，再完全按下快門。

看起來很簡單吧～但看似簡單的動作裡，會導致兩個個問題：

1. 一旦改變構圖，有時候焦點可能會略有偏移！以自己為「圓心」站著不動，只有轉動身體改變構圖位置，最外面就會是「圓形」的移動，而不是平面的移動！這樣就會導致焦點偏移。

2. 另外一個問題是，DSLR的對焦系統在「AIサーボAF」的「智慧自動對焦」的追焦模式，改變構圖時，也可能會導致相機的對焦系統不斷對焦（因為這時候是一直半按快門）。一旦改變對焦點，就很可能對焦在其他物體上，而不是對焦在想要放在畫面右邊的「主角」上。

說了這麼多，來整理一下我們想要做的事情：

1. 因為「知道嗎？合焦變得超高速，拇指AD的使用方法與設定方法」有許許多多的優點，所以希望分開「對焦」與「拍照」功能，改用「拇指AF對焦」，而不要使用「半按快門對焦」。

2. 無論是Canon或是Nikon，預設的「AE-L」功能，按「AE-L」永遠只會鎖定測光，無法解除測光，除非按下快門，或是等5-10秒之後自動解除測光為止。就算是Pentax也是按一下「AE-L」鎖定測光，要再按一次「AE-L」才能解除測光。

3. 旅遊攝影時，已經預設在「露出補正 -2/3EV」，遇到不同的光線情況，不小心拍壞照片，拍出嚴重曝光過度，或是曝光不足的寫真，但又不想改變設定好的「露出補正 -2/3EV」，卻想要臨時改變測光，來拍出正確曝光的寫真。

其實Canon早在10幾年前的「底片相機」年代，就已經解決這個問題了！當年的EOS相機就可以把對焦設定在機身後的「＊」按鈕上。現在的Nikon也只有全片幅系列的D750、D800、D810、D3S、D4S機身後面有專用的「AF-ON」按鈕，其他的中低階相機以及頂級的APS-C相機D7200，機身上都只有「AE-L」按鈕而沒有「AF-ON」按鈕！只能說Nikon的思考方式相當的固執死板！他們認為只有會買「全片幅」的「プロ写真家」才需要「AF-ON」，其他的普通相機不需要「AF-ON」！

簡單的說，只要把「AE-L」改成「拇指AF」，「半按快門」改成「測光鎖定」所有問題都能完美的解決了！

1. 分開「對焦」與「拍照」功能之後，需要一直對焦、追焦的時候（比如拍攝運動選手、奔跑中的寵物等）只要一直按住「AE-L」或是「＊」按鈕對焦，看到想要拍的場景，就按下快門即可，對焦按鈕可以不用放開，讓相機一直保持對焦、追焦的模式。這樣就不會失焦了。

2. 「半按快門」改成「測光鎖定」之後，只要「半按快門」即可鎖定目前的測光值，想要重新測光，或是不想要鎖住測光，只要很簡單的放開快門即可！不會有普通按AE-L只能鎖定而無法解除，或是Pentax必須按一次AE-L鎖定，再按一次AE-L才能解除的問題。

3. 假設用「快門1/100秒、光圈f/5.6」（相當於 0EV的話）會拍出曝光過度的寫真，這時候只要半按一下快門就放開啟動測光系統，然後把鏡頭隨便移到其他光線更加明亮的地方，讓測光值變成「快門1/200秒、光圈f/5.6」（相當於 -1EV）或是「快門1/400秒、光圈f/5.6」（相當於 -2EV）再「半按快門」不放，這樣就能鎖住測光，然後保持「半按快門」把鏡頭移回到原本想要拍的場景，再按「AE-L」或是「＊」對焦，再完全按下快門即可！

用這個技術，根本不需要改變設定好的「露出補正 -2/3EV」到「露出補正 -2EV」或是改成「M模式」，只要移動一下鏡頭看到的位置，就能臨時改變測光值，重新拍攝一張寫真，來解決前一張寫真曝光過度或是曝光不足的問題。完全不用改變相機上的任何設定，就能改變測光，就能解決問題，這不是最完美的解決方案嗎？

花了一整天寫這一篇，其實只是很簡單的說明「AE-L」按鈕與「半按快門」而已。