Nikon D90 お使い 方 第二弾

前一Post實在太長了,新開一個

鏡頭上面的MA是幹嘛的?

您為何把露出補正那篇刪除了?

我要成為幸運的一般會社員

你想要問的是這個吧?

AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR

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Nikon D90 高画質・高性能をコンパクトに凝縮。世界初の動画撮影機能「Dムービー」搭載したニコンデジタル一眼レフカメラ、本体のボタン

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鏡頭上的「A、M」與機身上鏡頭接環旁邊的「AF、M」這兩個開關的功能是完全一樣的!都是用來切換「自動對焦、手動對焦」,但是用法略有一點點不同。

・機身上鏡頭接環旁邊的「AF、M」:用來切換所有鏡頭的「AF自動對焦、M手動對焦」。

・鏡頭上的「A、M」開關:只用來切換這個鏡頭的「A自動對焦、M手動對焦」。

看起來似乎理所當然,但是對專業「プロ写真家」來說,可能會只想要針對「AI AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8D」關掉AF,這顆鏡頭就只用「手動對焦」,其他鏡頭還是使用「自動對焦」,這樣就會需要兩個「自動、手動」的切換開關了。smiley-covermouth.gif

但是你要特別注意,只有與Nikon D90同級的Nikon D7200(頂級的APS-C機種),以及更頂級Nikon D750、D810、D4S(全片幅系列機種)才有「機身上鏡頭接環旁邊的「AF、M」」切換開關,更低等級的Nikon D5500、Nikon D3300機身上,沒有這個開關!smiley-yell.gif

中低階的Nikon D5500、Nikon D3300機身上,並不是只有少了鏡頭接環旁邊的「AF、M」開關,而且也無法使用全部標示「AI AF」的「D」鏡頭,只能使用新設計的「AF-S」的「G」鏡頭!smiley-yell.gif

舉例來說:

AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G

AI AF Nikkor 50mm f/1.8D

中低階的Nikon D5500、Nikon D3300只能用「AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G」這顆鏡頭,不能用「AI AF Nikkor 50mm f/1.8D」這顆鏡頭。smiley-yell.gif

但是Nikon D90可以使用這兩種鏡頭!而且同級的Nikon D7200、全片幅的Nikon D750、D810、D4S全部都可以使用這兩種鏡頭,以及全部的「NIKKOR レンズ」!smiley-clap.gif

這是因為「AI AF」的「D」鏡頭上沒有對焦用的「鏡頭馬達」,必須依靠「機身馬達」的轉軸來轉動鏡頭上的「對焦鏡片組」。但中低階的Nikon D5500、Nikon D3300機身移除了內藏的「機身馬達」,才會導致只能用鏡頭上有「內藏對焦馬達」的「AF-S」的「G」系列鏡頭。smiley-yell.gif

簡單的說,高階機種才會有「機身馬達轉軸」用來轉動鏡頭上的對焦鏡片,在鏡頭接環上的這個「可以伸縮」(為了便於安裝鏡頭)而且「凸出的轉軸」就是有內藏「機身馬達」的證據!smiley-covermouth.gif

Nikon D90 高画質・高性能をコンパクトに凝縮。世界初の動画撮影機能「Dムービー」搭載したニコンデジタル一眼レフカメラ:ニコンFマウント

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透過這個「機身馬達轉軸」可以用來轉動「AI AF」的「D」鏡頭的對焦鏡片,也就是你手上50mm f/1.4與60mm f/2.8這兩顆鏡頭。smiley-covermouth.gif

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因為中低階的Nikon D5500、Nikon D3300機身「鏡頭接環」上沒有這轉軸,沒有內藏對焦馬達,所以就算你想要把50mm f/1.4與60mm f/2.8這兩顆鏡頭借給上次那位使用Nikon D3200的女生,馬上就會發現,雖然可以把鏡頭裝上去(Nikon的DSLR只有一種鏡頭接環,所以「D」鏡頭或「G」鏡頭接環完全相同),「半按快門」卻完全無法對焦!鏡頭完全不會轉動!smiley-yell.gif 

您為何把露出補正那篇刪除了?

 阿光我沒有權限刪除任何一篇文章,頂多只能刪除自己寫的文章。我不知道你問的是哪一篇?未決定

另外,你這兩篇貼錯版面,貼到「英語」區塊的Nikon。insoler的會議室雖然有區別英語、日本語、中文,但不用說英語、日本語根本沒人來貼,就連「中文」也只有你會來貼,其他室友大多都是「潛水」。smiley-sigh.gif

既然沒有人來貼,某老蘇說乾脆把「英語、日本語」都刪掉?smiley-think.gif這個首先阿光我就反對!我不貼日本的新聞、資訊等,不是我不想貼,而是因為日本的「著作權法」比台灣嚴格,就連新聞也不能隨便亂貼,為了不要被抓去關,所以才很少貼。只能貼自己寫的。smiley-covermouth.gif

🍎たったひとつの真実見抜く、見た目は大人、頭脳は子供、その名は名馬鹿ヒカル!🍏

就是Nikon D90的「露出補正」與「測光」這篇阿。hikaru自己寫的。

那個語言分類我壓根沒注意誒,下次注意

另外我發現鏡頭比我想象地還嬌貴,之前還不夠重視,之前不知道是那裡沒卡到18-108mm的那個竟然不能自動對焦了,好像是微調的地方卡住哭,我試著轉了一下才好,我還以為光線太暗了。60mm我去動AM環,結果估計沒卡到位,一直以為不能自動對焦。

另外說一下,那位小姐在是我在那次活動中第一次見到,以後估計也沒機會,我真的和她不熟悉

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沒有必要,最好是不要「手動對焦」!不然你很可能會把三顆鏡頭都轉壞!更慘的話,是連同Nikon D90內藏的機身對焦馬達也轉壞!

insoler本來就是「大家的自由的、明亮的社群網站」!就連我自己都會貼錯版面,不用太過緊張。我只是告訴你貼錯了,所以才會找不到!絕對不是「警告」。

我給你一個「把妹」的大好機會,想不到你竟然錯過了!什麼是「把妹」的機會?未決定當然是「Nikon D90」!難道你想要跟女生討論什麼程式要怎樣寫?什麼電子零件要怎樣使用?

看到女生也有使用Nikon DSLR相機,當然就可以趁這個機會找她聊天,就說是你才剛拿到這台相機,不太會用,請她教你這個按鈕是做什麼用的?這個風景要怎樣拍...等。有共通的話題,就更容易聊下去了。

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アクティブD-ライティング 的作用?我去中正紀念堂拍銅像,發現周圍很亮,但是銅像很暗,開アクティブD-ライティング感覺好像沒什麼改善阿。

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另外就是鏡頭收納問題,我發現50mm和60mm在關機的時候不會自己收回去,我是否可以用改手動對焦環縮回去?

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這個銅像你拍了好幾張,我不知道你說的是哪一張?除了貼上圖片以外,最好麻煩順手貼一下網址,以便可以點選,下載RAW檔案來瞧瞧問題是出在哪?

雖然是可以切換到MF來把鏡頭轉到鏡頭長度最短的位置上。但我都是直接對焦到「無限遠」這樣就能把對焦鏡片組縮回去了。

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這個銅像你拍了好幾張,我不知道你說的是哪一張?除了貼上圖片以外,最好麻煩順手貼一下網址,以便可以點選,下載RAW檔案來瞧瞧問題是出在哪?

 其實我想不起來是三張當中的哪兩張了,不過效果都不好的感覺。造成您的麻煩實在抱歉。

後製調亮的一張

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可能你上黑心國網站上習慣了!其實「造成您的麻煩實在抱歉。」是多餘的!我在「美食写真の達人」的序言的最後就有寫:

當然,一本書無法提供所有問題與解答,讀者們有任何問題,都非常歡迎到insoler網站提出來討論、研討照片的各種問題、或是簡單的向大家分享你的精彩攝影作品。只是請不要跑錯網站,跑到知名的德國自動車網站喔~(笑) 

所以,既然你是拙著的「讀者」,你就有「權利」可以問任何問題問到飽,絕對不會另外收費!笑い那... 為什麼只有你一個人來問問題?這個... 假設拙著,5年來總共就只有賣出去100本,其他的99位讀者要放棄自己「可以問任何問題問到飽,絕對不會另外收費」的權益,就是要去Facebook等其他網路上亂問,還是只想要去問「世界級攝影大師」(如果他也願意可以問任何問題問到飽,有問必答的話...)那也是他的選擇,阿光我沒辦法強拉任何人來insoler網站。

在我來看,你說的「DSC_2674」完全是原始RAW,根本沒修改過!所有的設定值都是在原本的位置上。

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如果真的有在ViewNX 2改變過「Active D-Lighting」的「D-ライティングHS」我應該會看到這樣的寫真才對!

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可能你一直沒有懂ViewNX 2的使用方式?或是一直沒有懂insoler的相簿的使用方式?你自己可能認為有上傳「後製過的寫真」,但我完全看不出來!我也不知道問題是出在哪裡?未決定

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這樣後面不是會曝光過度?和牆壁接近的天花板那裡。

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你說的一點都沒錯!smiley-yell.gif這就是Nikon的DSLR相機與ViewNX 2的最大缺點!smiley-yell.gif

我從Canon EOS 5D開始買了第一台DSLR,之後就陸續買了Canon EOS Kiss Digital X、Canon EOS 6D、Nikon D90。總共4台的DSLR(買過的CDC都沒有DSLR多smiley-covermouth.gif)。

你猜猜看為什麼我買了「Canon EOS 5D」、「Canon EOS Kiss Digital X」、「Canon EOS 6D」三台DSLR,卻只有買一台「Nikon D90」?smiley-yell.gif

答案當然是非常簡單,雖然Nikon D90擁有有一些Canon相機沒有的優點,比如觀景窗的LCD對焦幕(可以顯示井字格線)、超強超音波除塵、可記憶5個MWB色溫(4個舊的,1個新的)全世界第一台可錄影的DSLR、有Live View、顔認識自動追焦、三吋高畫素LCD液晶画面。smiley-covermouth.gif

但是對我來說,我覺得還是Canon相機比較好用!smiley-yell.gif雖然「Canon EOS 5D」、「Canon EOS Kiss Digital X」以上這些通通都沒有,甚至EOS 5D還沒有「超音波除塵」,一旦CMOS感光底片進塵,就只能做苦工,細心的清潔CMOS。但整體來說,還是Canon比較好用!特別是Canon的DSLR相機與「Canon Digital Photo Professional」完美的搭配!smiley-covermouth.gif

絕對不會有「Nikon的DSLR相機與ViewNX 2」像是各做各的!smiley-cant.gif舉一個最簡單的例子,你在Nikon D90上面按「WB」按鈕,然後轉動轉盤來變更色溫,就會看到有一個「K」色溫的設定,預設是5200K。既然Nikon D90可以指定色溫,那麼ViewNX 2應該也要可以吧?答案是不行!smiley-cant.gif

如果你想要「解除所有封印」就必須另外付費買Nikon的這個寫真處理工具:smiley-sigh.gif

Capture NX 2

不但可以指定「K」色溫度,還可以調整「消除雜訊」強度等:

画像全体のコントラスト調整が簡単な「ブラック/ホワイトコントロールポイント」 色かぶりの除去がすばやくできる「ニュートラルコントロールポイント」

赤目の補正、色調整が簡単な「赤目補正コントロールポイント」

但我不想花¥20,366 円(税込)買,更不想去找「破解版」!試用之後就算了!因為這個Capture NX 2性能只有比「ViewNX 2」更完整一點,並沒有非常大的差異(畫面與免費版「Nikon | Capture NX-D」類似)。如果你想要「解除封印」是可以去找破解版的Capture NX 2來用看看。smiley-yell.gif

說了以上這一堆,你沒有實際上用過Canon相機,應該還是會很難理解。簡單的說,在Canon相機上的所有設定都與「Canon Digital Photo Professional」(Canon DPP)完全相同!甚至Canon相機上沒有的功能,比如「Canon EOS Kiss Digital X」相機上缺少「K色温度」的功能,然而拍好的RAW寫真拿到「Canon DPP」就能使用了!反而是解除「Canon EOS Kiss Digital X」的封印!smiley-clap.gif

Nikon卻是完全相反!明明相機上有的功能,K色温度、消除雜訊等,到了「ViewNX 2」上面竟然沒有,還被封印起來!smiley-sigh.gif

還不只這點,你提到的問題還更頭痛!「ViewNX 2」會調出相機上拍不出來的功能!smiley-cant.gif

RAW原本就是直接記錄「CMOS感光底片」看到的影像,而不管相機是設定在什麼功能!所以萬一設定錯誤(色溫設錯、風格設錯等)還可以在「相機原廠寫真處理工具」裡面修正回去。

比如拍攝時,不小心用「白熱電球」拍了一堆戶外的風景寫真,之後才發現「白平衡」設定錯誤,但又不能重拍,其實只要回到電腦上,把「白熱電球」改成「晴天」或是「自動AWB」即可。

如果你在Canon相機、Canon DPP做這些事,完全一點問題都沒有!事實上就算你在「藍天白雲」的風景寫真時,使用三腳架來固定相機,然後故意用「白熱電球」拍一張A寫真,再立即改成「自動白平衡AWB」再拍一張B寫真。回到電腦上,在Canon DPP把A寫真故意拍的「白熱電球」改成「AWB」得到的色彩結果會100%與當時用「AWB」拍的B寫真完全相同!smiley-covermouth.gif

原本就應該是這樣才對,不是嗎?RAW的意義就是忽略相機上的所有設定,忠實的儲存「CMOS感光底片」看到的影像,不管哪一家品牌的相機都應該是這樣。

雖然Nikon相機也是這樣,但很不幸的是「ViewNX 2」性能太差!如果做相同的實驗,在「藍天白雲」的風景寫真時,使用三腳架來固定相機(你沒有三腳架,可以找一個戶外的欄杆、長椅等來放置相機,而且盡量不要移動相機),然後故意用「白熱電球」拍一張A寫真,再立即改成「自動白平衡AWB」再拍一張B寫真。

回到電腦上,在「ViewNX 2」把A寫真故意拍的「白熱電球」改成「AWB」得到的色彩結果,竟然與當時用「AWB」拍的B寫真不太一樣!smiley-shock.gifsmiley-cant.gif

建議你有空也做一下我提到的實驗,這樣才能讓你更了解這台Nikon D90相機的「性能極限」在哪?smiley-yell.gif

「ViewNX 2」的問題不只這些,你在「ViewNX 2」上面竟然看不到完整的EXIF!smiley-cant.gifinsoler網站上的EXIF還遠比「ViewNX 2」更加詳細易懂!smiley-covermouth.gif

而且一張寫真有沒有使用「アクティブD-ライティング」功能,在「ViewNX 2」上也完全看不出來!ViewNX 2右邊面板上的「D-ライティング(HS)」完全都一樣,根本沒任何改變!smiley-cant.gif

照理說有使用「アクティブD-ライティング」的寫真,應該要與沒有使用的寫真,在「D-ライティング(HS)」看到的強度位置應該會不同吧?smiley-sigh.gif


到底「アクティブD-ライティング」使用、不使用,有什麼差別?我早就做過實驗了!smiley-covermouth.gif

焼き肉店:うなぎ丼、焼き肉丼

底下是關閉「アクティブD-ライティング」(在insoler的EXIF上沒有標示出來,意思就是沒有使用):

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底下是開啟「アクティブD-ライティング より強め」而且還是「最強」!

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底下是關閉「アクティブD-ライティング」:

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底下是開啟「アクティブD-ライティング より強め」!最明顯的差異是左邊第二位女生的黑色毛衣,在「最強」效果時,可以清楚看到黑色毛衣後面的「V」字分開的部分。但是上面那張就很難一眼就看得出來!smiley-covermouth.gif

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底下是開啟「アクティブD-ライティング より強め」:

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這樣你應該了解了吧?smiley-covermouth.gif

要使用「アクティブD-ライティング」絕對不要用「AUTO」自動,那只會得到沒有效果,或是效果很差的寫真!smiley-yell.gif要就不使用,不然就直接上到最強的「より強め」!smiley-covermouth.gif

你自己也有說,我也提到ViewNX 2太爛(其實其他品牌的SONY、Pentax等寫真編輯工具更加爛!)最好是不要在ViewNX 2上使用「D-ライティング(HS)」,得到的效果很差!(不得已的時候,也只好使用)。最好是直接使用Nikon D90相機上的「アクティブD-ライティング」功能,會得到令人滿意的效果,而且不會曝光不足或是曝光過度。smiley-covermouth.gif

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“我大多都是使用「半按快門鎖定測光」+「鏡頭移到光線更明亮的地方來降低快門」,這樣就不用一直調整「露出補正」了”

hikaru老師,希望有例子和詳細說明。

另外就是我白平衡調整是向黃色的方向調整,可是感覺不出來效果阿。

另外定焦鏡頭的可以伸縮,改變的是什麼?

還有D-learning的原理是什麼阿?

我要成為幸運的一般會社員

「鏡頭移到光線更明亮的地方來降低快門」這句話寫反了!比方說,發現拍的一張寫真,比如用「A光圈優先」模式時,快門是1/100秒、光圈是f/8、固定ISO 100,卻拍出明顯曝光過度,許多部分全白、閃爍警告的寫真時,最簡單的辦法就是:

1. 把鏡頭移到其他光線更明亮的地方。如果你是在一片漆黑的夜晚,只能放棄這個動作,改用調整「露出補正」的方式。

2. 半按快門測光,這樣就會提高快門速度。比如快門變成1/200秒或是1/400秒。但光圈與ISO仍然維持固定的f/8、ISO 100。

3. 持續半按快門不放,把鏡頭移回到原本想要拍,卻曝光過度的構圖上,按「拇指AF」對焦,再全部按下快門拍攝,這樣就可以用:快門是1/200秒、光圈是f/8、ISO 100,拍出相當於「露出補正 -1EV」的寫真了。

「白平衡調整是向黃色的方向調整」白平衡偏移可以用在所有的白平衡上,包括AWB。如果看不出效果,不是移動的太少,就是你選擇的場景錯誤,再不然就是你操作錯誤,根本就沒有變更!絕對不會「沒有效果」!這樣子Nikon與Canon還提供白平衡偏座標出來,不是只會被攝影者罵翻了?

「定焦鏡頭的可以伸縮,改變的是什麼」:改變「對焦」!不是只有「定焦鏡頭的可以伸縮」就連「變焦鏡頭」在對焦的時候也可能會伸縮鏡頭!但大多數都是「內對焦、外變焦」的鏡頭,但也有少數「內對焦、內變焦」的鏡頭,這樣子鏡頭本身就完全不會伸縮!

比如這顆鏡頭:

キヤノン:EF16-35mm F2.8L II USM|概要

不管你手動旋轉「對焦環」還是「變焦環」這顆鏡頭的長度永遠固定,沒有任何部分會變長、變短!因為這是一顆「內對焦、內變焦」的鏡頭。

D-learning的原理是什麼」寫錯了!是「Active D-Lighting」

アクティブD-ライティング

アクティブD-ライティングを使うと、暗い室内から外の風景を撮ったり、直射日光の強い海辺など明暗差の大きい景色を撮影するのに効果的です。ハイライト部(明るい部分)の白とびを抑え、シャドー部(暗い部分)の黒つぶれを軽減する効果があるため、目で見たコントラストに近い画像に仕上がります。

是什麼原理一點都不重要,只要知道可以降低反差,有攝影者想要的效果就行了!

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現在開始學習使用Av和M真是嚇壞我了,我更不不知道要怎麼調整數值。

抱歉的是,我把攝影書郵寄會去了。

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很正常!我說過,很多人攝影學了幾年、10幾年,就是連最基本的光圈、快門、ISO這三個東西都學不會!

我也才說過,在SONY-DSC N1使用M模式是沒意義的!你根本還不知道要依據什麼來設定光圈、快門、ISO?

在「美食写真の達人」就花不少篇幅來說,其他攝影書上絕對沒有提到的「白紙測光」技術!這是阿光我自己「想出來的點子」,不可能會有其他書上會有。

同樣的,MWB1 - MWB6 也是我自己想出來的,同樣不可能會有攝影書上有類似的東西。

你沒有看懂到底什麼是「測光」?光是把光圈、快門、ISO,隨便選,隨便拍,一點意義也沒有。特別是「風景寫真」!很多人買相機的目的就是要拍「旅遊寫真」!所以通常都是只會在出門旅遊(不管國內還是國外)才會帶相機去拍。

但不管那傢伙的「旅遊寫真」的風景拍的有多漂亮,我只要看幾張「靜物寫真」或是「美食寫真」就知道那傢伙的攝影實力了!「風景」的變數多,永遠變不完的變數,要怎樣學好攝影?

這就像是「序言」一開始就有提到,美術都是從「鉛筆素描」開始學起,攝影也是,要先從「靜物寫真」開始學起,只可惜沒人想要從「基礎做起」只想要到處去亂拍... 直到運氣好,拍到一張漂亮的寫真,就自認為攝影技術強悍!

那麼,「靜物寫真」要學什麼?當然是學光圈、快門、ISO、測光,學會之後,開始學「構圖」。全部都會了,基礎也就會了,要拍什麼風景、人像,都不是問題!笑い

要真的弄懂攝影,不是「看書」而是要按照書上所說的動作照做,先照做看看,去實際了解,一步一步學,不然你只會花N年還是「停留在原點」。

也就是說,你應該要先把什麼是:光圈、快門、ISO、測光?先寫一篇筆記,我看看你到底了解了多少?誤解了多少?

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快門(shutter シャッター):是指曝光的時間,時間越短,光線越少,反之亦然。在M模式下用主轉盤控制。

光圈(aperture 開口):通過F值設定,F越大光圈越小。在同等快門條件下,F越大畫面越暗,並且景深會越深。在M模式下用副轉盤控制。

ISO:感光度,提升底片(數字感應器)的光敏感度,提升ISO數值,效果類似提高EV數值(露出補正)。現在設置是自動ISO。

測光:相機根據當前測光模式,測試出被攝影物體最合適的拍照的快門,光圈,ISO組合。我們可以設定EV來改正測光程序,或者等測光結果出來後,自行調整快門或光圈。另外測光前必須對焦,否則測光是不準確的。我發現我沒法判斷測光系統時候判斷正確。

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嗯~大部份是正確的,但也有誤解寫錯的。smiley-think.gif可惜的是,正確的部分雖然正確,卻像是「背公式」一樣,似乎並沒有真正的理解的樣子。這也能說明,為什麼你拍出來的寫真,常常會有測光差異很大的情況。smiley-tongue-out.gif

要說的清楚,要花不少時間從「攝影基礎」開始講起。smiley-covermouth.gif唯一的缺點是,寫再多也沒有$$稿費。smiley-yell.gif

攝影基礎:不管是什麼樣的相機,任何「攝影」都是把「光線」投射在「底片」上,讓底片感光,記錄收到的光線。就只是這樣而已。為了能控制底片上收到的光線,才會想到有「鏡頭」跟「快門」這兩個機件。但所謂的「鏡頭」其實都是來自古時候的「伽利略望遠鏡」(伽利略發明望遠鏡400年,最近「自然科学はじめの一歩」有播出這一段歷史。smiley-covermouth.gif)人類開始知道,透過「鏡片」可以專注看到某些更遠、更近的景物。smiley-covermouth.gif

富士フィルム・ベルビア100、Kodak Professional Ektar 25 コダック エクター25、Agfacolor Ultra 50

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總之,攝影所有的一切,只不過是把光線想辦法投射在底片上而已。但是,一台最早期的「機械式相機」就有光圈、快門、測光?當然是沒有!之後才開始逐漸加入的。比方說Leica M3就連「測光」都沒有!smiley-yell.gif為了讓你看懂,我得從日本語資料去找中文。smiley-yell.gif


用心用眼拍雙眼(三):從經典談起-Leica M3

1954年,在德國科隆的Photokina,Leica發表了M3:一台在攝影史上留下重要里程碑的RF相機。M3改良了Barnack型相機的諸多不便,一舉將RF相機的完成型展現在世人面前。自1954生產至1966年停產,M3各型總共生產了將近22萬部,過了半個世紀的今天,中古相機市場上常常可以看到仍然正常運作的M3,真的不得不佩服當年德國的相機工藝技術。

至於剛開始入門Leica的朋友,M3是不是最適合的呢?以下的幾個check point供您參考:
  1. 喜歡廣角鏡頭的朋友,就跳過M3吧!M3的觀景窗中只有50、90和135mm三組框線,如果要用超過50以上的廣角鏡頭,就要掛外接取景器,或是用一種稱為「眼鏡(goggle)」版的廣角鏡頭。對於已經熟悉RF相機拍照方式的人來說,外掛取景器並無不便,而且通常透過外掛取景器觀景看起來又亮又清楚,反而是SLR沒有的取景經驗和感受。
  2. 拍照只靠相機測光的朋友,也請直接跳過M3,因為M3沒有內建測光。其實這一點應該不算問題,只要另外買個獨立的測光表,或是用DC、甚至iPhone或Android手機上的測光App,都可以輕易解決。雖然M3上市時有搭配一個和快門聯動的外接測光表,但過了半個世紀以上了,測光表大多已老化不堪使用,或是測出的誤差相當大,不如不用。
  3. 已經習慣拍照時使用「快門先決」或「光圈先決」,甚至「自動」模式的朋友,千萬不要買M3,因為M3是台紮紮實實的機械快門相機,完全沒有半自動功能,當然更不會有自動功能。

這篇文章會寫出「iPhone或Android手機上的測光App」已經是最近才寫的文章。但沒有提到為什麼「觀景窗中只有50、90和135mm三組框線」?smiley-yell.gif理由很簡單,一開始的相機根本就沒有「變焦鏡頭」,頂多只有50、90和135mm三個定焦鏡頭,當然也只要對應三個不同大小的框框即可。smiley-yell.gif

人類製造出來的「底片」只能有單一的一個感光度,比如「ISO 100」「ISO 400」「ISO 800」(其他感光度底片非常稀少,很難買到,比如ISO 25、ISO 1600,也沒有ISO 3200以上底片)。但是大自然的光線從大太陽底下的刺眼的明亮度,到一片漆黑,絕對超過「256明暗變化」(JPEG只有8bit,所以只有256階明暗。smiley-yell.gif

然而「底片」的感光度,不管是「ISO 100」還是多少,都有一定的「範圍極限」!這個就稱為「露出寛容度」也就是「曝光寬容度」,一片漆黑則是低於「露出寛容度」導致「無法曝光」。太過刺眼明亮,則是超過「露出寛容度」導致「曝光過度」!

「露出寛容度」也不是很難理解,「底片」只不過是感光的物理化學材質製造的,所以底片上完全沒有照到光線的部分當然就保持原本的材質。有被大量光線照射到的部分,就會因為光線而不斷的改變材質的特性,直到無法再改變為止。一旦到那個極限也就是「曝光過度」。 


ラティチュード、ラチチュード、ラティテュード (latitude) とは、一般的に日本では写真用語であり、音響学・信号処理分野で言うところの「ダイナミックレンジ」に相当する。感光材料(写真フィルムなど)が、画像(階調の集まり)として再現できる露光の範囲、寛容度を表すことに使われる。露光寛容度、露出寛容度とも言う。英語ではexposure latitude。

數位時代的動態範圍(Dynamic Range)與寬容度(Exposure Latitude)

首先我們來說明動態範圍(DR)

動態範圍是攝影中非常重要的基本概念,

它的定義是指一個場景中最亮與最暗明度的比值,明暗差異越大,則動態範圍越高。

對數位相機而言,動態範圍是評比相機感光元件非常重要的指標,

它用來表示相機感光元件(sensor)紀錄亮部與暗部細節的能力。

同一感光元件的動態範圍可能會隨著iso等設定而略有增減,但最大值是固定的

場景與動態範圍的關係

註:在科學測試中,一般使用dB為單位,但為了更易說明,以下本文將使用大家較熟悉的曝光值(EV,Exposure Value)來解說


為了不要超過或低於「露出寛容度」,就必須要可以「控制光線」明暗度!照射到底片上的光線,才不會太亮,或是太暗。smiley-covermouth.gif

要「控制光線明暗度」之前,首先就必須知道「光線亮度」到底有多亮?多強?測試方式只有以下4種:


露出計(ろしゅつけい、Exposure Meter )は、写真や映画の撮影において光の強度を測定し、設定すべき露出値を割り出すための機械である。露出計で光の強弱を測ることを「測光」と言う。

2.5 電気露出計

2.5.1 セレン光電池式

2.5.2 CdS式

2.5.3 フォトダイオード式

2.5.4 イメージセンサー式

CDS Photo Resistor - 光敏電阻 CDS 系列是種薄膜的電子元器件,阻值隨著光源強度而變化。本規格說明書提供了光敏的機械特性,電氣特性,測試條件規格說明,包含 5 mm, 12 mm, and 20 mm 三種規格。

特 點

-環氧樹脂或金屬密封封裝

-光譜特性好,可靠性好

-靈敏度高,體積小

應 用

-照相機自動測光

-工業控制,光電控制

-光控開關,電子玩具


第一種「セレン光電池式」有點像是現在的「太陽電池」,受到光線照射,就會產生電流,這樣就能用來推動用「電線線圈」做的「指針錶」。smiley-yell.gif第二種「CdS式」是光敏電阻,我搜尋繁體中文,有找到一個電子廠商有寫:

「光敏電阻 CDS 系列是種薄膜的電子元器件,阻值隨著光源強度而變化」而且有說「應用-照相機自動測光」!smiley-covermouth.gif

CDSPhotoResistor.jpg

比較新一代的底片相機,則是改用「フォトダイオードPhotodiode」中文應該是「矽光電二極體感測器」,也有寫「一般測光用フォトダイオード」:

Photodiode.jpg

Siフォトダイオード

可視~近赤外域における一般測光用フォトダイオード

■特長

・可視~近赤外域高感度

・低暗電流

・高信頼性

・優れた直線性


但不管是「セレン光電池式」「CdS式」「フォトダイオード式」因為只有「一個」,所以通通都只能得到「一個測光值」!也就是不管「鏡頭」看到怎樣的景色,整個「景色畫面」都只會有一個感光元件來測光,當然只能得到「一個測光值」。另外外接用的「測光錶」更不用說,完全不理會「鏡頭」看到怎樣的景色,只能靠測光錶自己感測的光線強度來測光,提供給攝影者參考。smiley-yell.gif

而且「セレン光電池式」「CdS式」「フォトダイオード式」只能感測光線的明暗,看不到「顏色」!但整個地球上的光線都是有顏色的!所以為了能取得一個平均值,希望「光線最亮、最暗的平均值」可以控制在底片的「露出寛容度」以內,底片公司得到「18%」這樣的平均值,當然是「灰色」!smiley-yell.gif這個結果也一直用到現代的數位相機,完全沒有任何改變。

從「Exposure Value」來看,「0EV」是指:光圈f/1、快門1秒,得到的光線亮度。smiley-covermouth.gif

所以千萬不要看到「0EV」就以為是「一片漆黑」完全沒有光線!smiley-yell.gif

因為有「光圈」「快門」兩個機件可以用來控制光線明暗度,所以就會變成「光圈」「快門」兩個座標,垂直座標是快門,水平座標是光圈。要維持「0EV」可以同時縮小一倍光圈,並且增加一倍的時間。比如光圈f/2、快門4秒,一樣能得到「0EV」的曝光值基準。

Exposure_Value.jpg

表1. 曝光時間(單位秒),* 在不同的曝光值和f值下、m表示以分鐘計的曝光時間
EV f
1.0 1.4 2.0 2.8 4.0 5.6 8.0 11 16 22 32 45 64
−6 60 2 m 4 m 8 m 16 m 32 m 64 m 128 m 256 m 512 m 1024 m 2048 m 4096 m
−5 30 60 2 m 4 m 8 m 16 m 32 m 64 m 128 m 256 m 512 m 1024 m 2048 m
−4 15 30 60 2 m 4 m 8 m 16 m 32 m 64 m 128 m 256 m 512 m 1024 m
−3 8 15 30 60 2 m 4 m 8 m 16 m 32 m 64 m 128 m 256 m 512 m
−2 4 8 15 30 60 2 m 4 m 8 m 16 m 32 m 64 m 128 m 256 m
−1 2 4 8 15 30 60 2 m 4 m 8 m 16 m 32 m 64 m 128 m
0 1 2 4 8 15 30 60 2 m 4 m 8 m 16 m 32 m 64 m
1 1/2 1 2 4 8 15 30 60 2 m 4 m 8 m 16 m 32 m
2 1/4 1/2 1 2 4 8 15 30 60 2 m 4 m 8 m 16 m
3 1/8 1/4 1/2 1 2 4 8 15 30 60 2 m 4 m 8 m
4 1/15 1/8 1/4 1/2 1 2 4 8 15 30 60 2 m 4 m
5 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1 2 4 8 15 30 60 2 m
6 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1 2 4 8 15 30 60
7 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1 2 4 8 15 30
8 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1 2 4 8 15
9 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1 2 4 8
10 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1 2 4
11 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1 2
12 1/4000 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1
13 1/8000 1/4000 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2
14   1/8000 1/4000 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4
15     1/8000 1/4000 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8
16       1/8000 1/4000 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15


フィルム露光の理論

カメラの露出設定のEV値

APEX では、まずカメラ側の露出設定値について、シャッタースピードに対して Tv (Time Value)値とよばれる、シャッタースピードが 1 秒のときが 0 で、シャッタースピードが 1 段階速くなる毎に数値が 1 ずつ増える値を割り振っている。次に、絞りに対しては、Av (Aperture Value) 値とよばれる、f/1.0 のときに 0 で、絞りが 1 段階絞り込まれる毎に数値が 1 ずつ増える値を割り振 っている。こうして、EV = Tv + Av でカメラ側の EV 値を定義している。 これらはシーンの明るさなどはまったく考慮せずに割り振られた値である。この EV 値を、Tv 値、Av 値とともに表にしたものが表1である。

シーン側の明るさを表すEV値

写真の適正露出とは、フィルム上に映ったあるシーンの画像のもっとも明るい点と、もっとも暗い点の露光量が、フィルムの露光域に収まるように、絞りやシャッタースピードを調節したものである。これは真夏の海辺のシーンであろうが、夜間の室内のシーンであろうが、同じである。フィルムの感度が同じなら、シーンそのものの明るさがどうであれ、それがフィルム上に像として映った時の露光量の分布範囲が、常に同じ露光域に収まるように調整しなければならない。

さて、フィルムの感度が決まると、そのフィルムに対する適正な露光域が決まる。シーンの輝度分布が分かったら、これが適正な露光域に一致するようにシャッタースピードと絞りを調整する。このシーンの輝度分布はシーンへの照度とシーンの反射率から決まる。

APEX ではシーンへの照度あるいはシーンの輝度に、それぞれ Iv (Incident Light Value)、Bv (Brightness Value) という値を、そしてフィルム感度に Sv (Speed Value) という値を割り振り、EV = Iv + Sv = Bv + Sv でシーン側の EV 値を定義している。そして、最終的には EV = Iv + Sv = Tv + Av あるいは、 EV = Bv + Sv = Tv + Av と、シーン側、カメラ側ともに同じ EV 値に合わせて撮影することになる。

フィルム感度 Sv については ISO 3 (正確にいうと 3.125)を Sv = 0 になるように割り当てているが、この値も、まだシーンの明るさなどは考慮せずに決められている値である。表2では実用的な範囲として ISO 12 (Sv =2)から取り上げている。

また Iv および Bv については、1961年当時のAPEXでは Iv = 0 は 6 フートカンデラ(64.6 lx 相当)、Bv = 0 が 1 フートランバート(3.43 cd/m2 相当)とされていた。実際にはこれらの値には、ある範囲が許されていたので、一定であるとは限らないのだが、これらの値が代表として挙げられるのが常であった。

しかし、現在でもこれらの代表値をそのまま使ってよいかどうかは疑問である。なぜなら APEX が提案されて以来、フィルム感度や露出計の規格を規定する組織が ASA から ANSI、 ISO へと変わっていった。その過程で、フィルムの感度 規定法も若干見直され、しかも APEX の考えは、この途中で引き継がれなくなっているからだ。

そこで、現在、この APEX の概念を使おうとした場合、上記の照度や輝度に変化が無いかどうかを確認しておいた方がよさそうである。

これを行える第1の方法は、シーンへの照度、あるいはシーンの輝度を計って露出を決めている、現在の露出計の規格を確認することである。露出計の規格は ISO 2720(1974年)で規定されている。

EvTable.jpg

EvTable2.jpg


簡單的說,雖然「測光錶」測光得到的亮度的強度數值是「13 EV」,但所有的相機都不會直接顯示光線強度是「13 EV」,而是用底片的「露出寛容度」的「18%」的平均值的光線強度,直接設定為「0EV」作為標準測光。因為要控制在「13 EV」可以有很多不同的光圈、快門組合。

雖然是用測光錶測光,但因為只有「一個測光元件」,其實也沒有取整個鏡頭畫面的平均值!smiley-yell.gif)「0EV」是標準測光,超過這個數字就是曝光過度,低於則是曝光不足。smiley-covermouth.gif但標準測光不表示就是最佳測光!拍出來的寫真,仍然可能曝光過度或是不足。smiley-yell.gif

先不管「測光」。「寫真」最早是有人發現在一個「牆上有一個很小的洞」另外一面牆上就能投射影像!smiley-yell.gif


写真が発明される19世紀以前にも、光を平面に投影する試みは行われていた。画家達は、16世紀頃には立体の風景を平面に投影するために、カメラ・オブスクラ(「暗い部屋」の意)やカメラ・ルシダと呼ばれる装置を用い、その中に投影された像をトレースすることで、実景に似た絵画を描いた。

この初期のカメラは像を単に壁にある開口部を通して、暗くした部屋の壁に像を投影するだけで、化学的にその像を固定する技術はまだなかった。そこで、部屋を「大きなピンホールカメラにしたもの」で、人手でトレースする以外の方法でその像を残すことはできないものだった。

18世紀には、銀とチョークの混合物に光を当てると黒くなるというヨハン・ハインリッヒ・シュルツによる1724年の発見をはじめとして塩化銀やハロゲン化銀など銀化合物の一部は感光すると色が変わることが知られており、遊戯などに用いられていたものの、これとカメラ・オブスクラなどを組み合わせる発想はなかった。


これらのカメラの基本構造は、デジタル一眼レフになっても変わっていません。

暗い箱(カメラボディ)、小さな穴(レンズの絞り)、壁面(CCD)、

この三つの要素で構成されています。

壁面の部分が、紙にスケッチ、アスファルト、銅板、ガラス、フィルム、CCDと進化しただけです。

Exposure03.jpg

然後就把「壁にある開口部を通して、暗くした部屋の壁に像を投影する」的概念,做成一個小箱子。使用的當然是普通的伽利略的望遠鏡頭,沒有任何的光圈、快門。當然也沒有測光。smiley-yell.gif

Exposure01.jpg

Exposure02.jpg

現代的「相機基本構造」仍然是使用相同的觀念,影像透過一個小洞,就能投射影像到「底片上」。只是用這種方式投射的影像會上下相反!smiley-yell.gif

Exposure04.jpg

所以底片、數位感光底片(撮像素子)也必須把底片的「底下」當作影像的「上面」,這樣取出來的影像,就會跟看到的一樣了。smiley-covermouth.gif

Exposure05.jpg


不過只有「セレン光電池式」「CdS式」「フォトダイオード式」... 所有的「測光方式」都只能用來測量光線強弱,不能用來控制光線強弱!smiley-yell.gif

在沒有「光圈」的「伽利略望遠鏡」的年代,要減少刺眼的光線,我看唯一的辦法只有加上「深色鏡片」來遮擋進入的光線。「光學鏡頭」只是幾片玻璃,再怎樣都只能「減少進入光線」,無法「把進入光線的增加、放大」!smiley-yell.gif

事實上,就算是現在還是需要「深色鏡片」來減弱光線,那就是稱為「減光鏡」的濾鏡。smiley-covermouth.gif

原本「寫真」就是透過一個「小洞」才能呈現影像。所以打造出來的「針孔相機」想要有更多的光線,當然就是把「洞」挖大一點,挖大很多!這樣光線就可以變多了。smiley-yell.gif

・所以「光圈」只是一個「針孔相機」把「針孔」改造成一個可以控制「針孔大小」的機械葉片設計而已。smiley-covermouth.gif

光用一個「木箱」打造的「針孔相機」,光線不斷的一直透入,會沒辦法決定什麼時候要「拍照」?smiley-yell.gif所以還需要另外一個「完全關閉〜完全開啟」針孔光線的零件,就是「快門」!smiley-covermouth.gif

・所以「快門」只是一個「針孔相機」改成可以控制「針孔鏡頭」透過光線到底片上什麼時候要「完全開啟」到「完全關閉」,決定拍照時候一個「百葉窗簾」的設計而已。smiley-covermouth.gif

講完EV測光、ISO、光圈、快門,最後來講一下「曝光」。

什麼是「曝光」?未決定當然是「快門的百葉窗簾」從「窗簾完全關閉」到「窗簾完全開啟」這一段時間。因為不能一直讓光線透入,所以「快門的百葉窗簾」平時是拉上關閉,要曝光拍照時,就會變成快門窗簾:關閉、打開、再關閉。smiley-covermouth.gif

1. 平時「快門的百葉窗簾」一直關閉。

2. 按下快門時,拉開「快門的百葉窗簾」,開始曝光。

3. 經過指定的曝光時間之後(比如曝光10秒)10秒以後,拉上「快門的百葉窗簾」,結束曝光。

很多人都用「水龍頭」的注入水量,來表示「曝光量」。但我覺得這種老式說法,很難懂!「光線量」跟「水量」有關嗎?smiley-cant.gif

 

Exposure06.jpg

 

我認為「曝光量」不是「水量」,而是「感光底片」對光線的「充電量」!笑い所以「拍照與曝光」就會變成:

1. 平時「快門的百葉窗簾」一直關閉。

2. 按下快門時,拉開「快門的百葉窗簾」,開始對「數位底片」進行「充電」曝光。

3. 經過指定的曝光時間之後,拉上「快門的百葉窗簾」,停止「充電」曝光。

最後只要看看「感光底片」的「電量強弱值」,就可以知道光線的亮度了。當然,這還必須另外區分RGB、紅、綠、藍三種不同顏色的亮度,這樣才能拍出「彩色照片」。smiley-covermouth.gif

🍎たったひとつの真実見抜く、見た目は大人、頭脳は子供、その名は名馬鹿ヒカル!🍏

拙著上,當然是不能,也不需要解說這些以上這些攝影基礎,不然根本沒人看得下去! 看到這些數字,無聊的圖片就不想買!說明一堆之後,最後還是回到基本:

快門(shutter シャッター):是指曝光的時間,時間越短,光線越少,反之亦然。在M模式下用主轉盤控制。

 簡單的說,快門就是「感光底片」對光線的「充電時間」,充電時間越長,電量越多。DSLR上有兩個模式可以用來設定快門速度:S快門優先模式、M手動模式。

在「S快門優先模式」與「0EV」標準測光時,相機會按照光線強度來決定「光圈大小」。比如:

・「快門1/500秒」,半按快門測光,結果假設是「光圈f/5.6」。

那麼同樣的場景(鏡頭看到的畫面必須完全相同!所以最好是只用「白紙」!讓白紙充滿相機鏡頭,也可以利用「白平衡濾鏡」,這樣鏡頭看出去就只是一片白色),只要快門速度減慢到:

・「快門1/250秒」,半按快門測光,結果就會是「光圈f/8」。

如果是「M手動模式」雖然光圈、快門都是由攝影者自己決定,但半按快門時「測光表」還是會顯示「0EV」還是曝光過度?曝光不足!在「Nikon D90使用說明書」的85頁的「M:マニュアルでの撮影方法」「在M模式的攝影方法」裡面就有提到:

1. 把攝影模式轉盤轉到「M」模式。

2. 一邊看著觀景窗底下的「測光表」確認曝光值,一邊設定快門速度、光圈值。就像這樣:

Exposure07.jpg

但使用說明書雖然有畫兩個圖片,卻沒有說明這兩個圖片的差異!初心者應該是沒人看得懂,也沒人注意到前後兩張圖片的差異!這兩張圖片的快門都是「1/250秒」所以根本就沒有改變快門速度!唯一有改變的只有「光圈大小」而已。第一張圖光圈是「f/4.5」第二張圖光圈是「f/5.6」。

要注意的是:第一張圖,光圈是「f/4.5」的時候,旁邊的「測光表」的位置假設是正好「0EV」的話,第二張圖把光圈縮小到「f/5.6」,在快門都是「1/250秒」情況下,「測光表」會顯示大約「曝光不足約 -2/3 EV」,將近1EV!

如果要在光圈是「f/5.6」維持「0EV」標準曝光,就必須降低快門速度,降低到「1/200秒」「1/150秒」,讓「測光表」的位置回到「0EV」。

光圈(aperture 開口):通過F值設定,F越大光圈越小。在同等快門條件下,F越大畫面越暗,並且景深會越深。在M模式下用副轉盤控制。

你仍然少了「光圈優先」模式。DSLR上有兩個模式可以用來設定光圈大小:A光圈優先模式、M手動模式。「光圈」原本就是可以改變大小的「牆上針孔」,當然是「針孔越小、光線越暗」,「針孔越大、光線越明亮」,這全部都是物理現象,根本不是數學,也完全不用「背」!

只要你也做一下「針孔相機」的實驗,用「針」在紙箱上開一個非常小的小洞,紙箱後面看到的影像雖然清楚,卻非常的暗。但如果把「針孔」挖大一點,雖然光線變得比較亮,但是紙箱後面的影像會突然變得模糊!這就是「景深淺」的光學基本原理,跟複雜的「數學」完全無關(雖然可用數學計算景深),但「景深」基本上還是「光學現象」而已,不是由什麼機械零件控制出來的。

ISO:感光度,提升底片(數字感應器)的光敏感度,提升ISO數值,效果類似提高EV數值(露出補正)。現在設置是自動ISO。 

 在「軟片」要做出「感光度」只能靠改變化學材質,讓物理材料對於光線的反應變得敏感、不敏感,來決定「ISO」,所以底片時代,要改變ISO唯一的辦法只能「換不同的底片」!但是現代的「數位相機」都是固定同一片「撮像素子」,對於光線的「感受能力」其實通通一樣!

所以數位相機上的ISO,其實是用「處理晶片的放大器」的「電量放大倍數」來決定ISO。也就是讀取「撮像素子」曝光時的「充電量」得到的結果,再依據指定的ISO來降低、放大影像訊號,如此而已。

在「2008年9月19日発売」新的Nikon D90相機才有「自動ISO」,前一代的Nikon D80就沒有「自動ISO」,必須手動設定!我手上現在的Canon EOS 5D、EOS Kiss都是只能手動設定ISO,沒有「自動ISO」。

在「自動ISO」有一個基本設定,就是「快門速度」只要「測光」低於這個快門速度,就會自動提高ISO,來維持「最低快門速度」,以免拍出手震模糊的寫真,預設是「1/60秒」。其實有開啟「VR」就可以降低到「1/30秒」或是「1/20秒」。能降低多少,要看「VR防手震」的極限而定!

AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR

望遠域までをカバーした高倍率標準ズームレンズ

広角域から望遠域まで、幅広い画角範囲をカバーする、約5.8倍の高倍率標準ズームレンズです。VR機構(手ブレ補正効果3.5段※)も搭載。風景や建物、静物、ポートレートと多彩な被写体に対応し、安定して高い描写性能を発揮します。

有的鏡頭的「VR機構(手ブレ補正効果4段※)」有的是「VR機構(手ブレ補正効果3段※)」,而18-105mm則是「手ブレ補正効果3.5段」。

到底「効果3.5段」的「3.5段」意思是什麼?未決定其實是從「安全快門」開始換算。比如「105mm」的時候,換算35mm相機等效望遠端焦長是「105mm x 1.5 = 157mm」。所以:

・157mm的「安全快門」是「1/157秒」,但相機上沒有這種快門速度,接近的安全快門是「1/160秒」或「1/125秒」。

就以「1/160秒」來說,降低「1段」快門,其實就是「降低一倍」快門速度,也就是「1/80秒」。這就是(手ブレ補正効果1段)時可以使用的快門速度,如果低於這個速度就很容易拍出手震模糊的寫真。所以...

・手ブレ補正効果2段:以「1/160秒」降低「2段」快門,先降低一倍快門速度到「1/80秒」,再先降低一倍快門速度到「1/40秒」。這就是(手ブレ補正効果2段)時可以使用的快門速度,如果低於這個速度就很容易拍出手震模糊的寫真。

・手ブレ補正効果3段:以「1/160秒」降低「3段」快門,先降低一倍快門速度到「1/80秒」,再先降低一倍快門速度到「1/40秒」,再先降低一倍快門速度到「1/20秒」。這就是(手ブレ補正効果3段)時可以使用的快門速度,如果低於這個速度就很容易拍出手震模糊的寫真。

簡單的說,原本「105mm」的時候,換算焦長是157mm,安全快門原本要「1/160秒」,但只要開啟VR,利用「手ブレ補正効果3.5段」就可以把快門速度從「1/160秒」調低到「1/20秒」,一樣能拍出清晰的寫真!

不過,任何的防手震都還是有「物理」極限!也就是因應「手部的晃動」來移動「對焦鏡片組」的角度、位置,還是有「移動鏡片速度」與「移動鏡片時間」的極限,就算是「1/20秒」也不保證絕對能拍出清晰的寫真!比如太快按下快門!根本就沒有「半按快門」讓「VR啟動、穩定」的時間,這時候就等同根本沒有VR!

簡單的說,開啟VR之後,要半按快門,等待約0.5秒到1秒,讓「VR機構可以啟動、穩定鏡片」,然後輕輕按下快門拍照,盡量減少相機鏡頭晃動,才能在「望遠端105mm」時用「1/20秒」拍出清晰的寫真。

測光:相機根據當前測光模式,測試出被攝影物體最合適的拍照的快門,光圈,ISO組合。我們可以設定EV來改正測光程序,或者等測光結果出來後,自行調整快門或光圈。另外測光前必須對焦,否則測光是不準確的。我發現我沒法判斷測光系統時候判斷正確。

 提醒你,這裡的「測光模式」是指「マルチパターン測光」、「中央部重点測光」、「スポット測光」,也就是選擇測光的面積大小。

「設定EV來改正測光程序」是錯的!測光沒有程序!唯一只有「半按快門測光」,相機會告訴你現在的光線強弱,如此而已。

「測光結果出來後,自行調整快門或光圈」也是錯的!沒有一台相機會顯示現在的測光值是「13EV」「15EV」還是「-6EV」等 。

要「測光」唯一能做的只有「半按快門測光」,這時候相機會根據「攝影模式」來決定光圈、快門:

・A光圈優先模式:「半按快門測光」會依據標準測光結果來設定「快門速度」。

・S快門優先模式:「半按快門測光」會依據標準測光結果來設定「光圈大小」。

・P自動程式模式:「半按快門測光」會依據標準測光結果來設定「光圈大小」、「快門速度」。

如果不想要「依據標準測光結果」,可以利用「露出補正」來增加、減少測光值。然後就會改變「光圈大小」或是「快門速度」。

「測光前必須對焦,否則測光是不準確的」也錯很大!你只要裝上「50mm f/1.4」這顆鏡頭來「對焦」測試,就會發現你寫的這句話全錯!「測光」跟「對焦」一點關係都沒有!就算畫面模糊一片(故意用手動對焦到失焦的錯誤位置),「測光結果」也跟「準確對焦」的清晰畫面完全相同!

你會誤解,是因為我之前說過的事情,你其實有看沒有懂而已!更糟的是,根本沒有看到,或是有看到,但早就忘了。

你手上有兩顆鏡頭都是「非固定光圈」鏡頭!一顆就是

AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR

這顆鏡頭,只要變焦到105mm望遠端,最大光圈就會自動變成到f/5.6(注意,光圈本身其實沒有縮小!),變焦到18mm的廣角端,最大光圈就會自動變成到f/3.5。(注意,光圈本身其實沒有變大!)

如果「光圈本身其實沒有變大或縮小」,為什麼18-105mm的光圈會改變?未決定關於「光圈」的說明,請參考拙著「美食写真の達人」最後的「附錄」的169頁,就有很清楚的說明「光圈」。你也可以看一下Wiki的解說。


f-number公式中,f/#,又標作為N,公式是這樣的:

f/\# = N = \frac fD \

上式中,f是焦距,而D是光圈直徑。慣例上,"f/#"是視為單一符號,書寫時數值替代符號中的井號。舉個例子,若焦距值是光圈直徑的16倍,那樣f-number是f/16,或N = 16。

照f-number中,f/N 標誌法的字面解釋,N 如同實際孔徑的算術表達方式,焦距除以f-number: D = f / N 。


因為公式「f-number: D = f / N」,f是焦距,而D是光圈直徑,如果是光圈「f/1」的情況,那麼一顆105mm焦距長的鏡頭,要做到「光圈f/1」,那麼「D是光圈直徑」就必須要有「105mm」,也就是「直徑10.5公分」這麼大的光圈!這樣一來,你的鏡頭就會非常的「粗」!因為光圈開口「直徑10.5公分」,最外面再怎樣超薄,假設只要0.5公分,都絕對會有「11公分直徑」這麼大的鏡頭!

其實18-105mm最大光圈只有做到f/3.5而已,也不會更大了,但如果你變焦到「105mm」,原本需要更大的光圈開口,但如果光圈開口完全不變,也無法再加大光圈,不就等於光圈縮小到f/5.6!

所以我前面有寫「注意,光圈本身其實沒有縮小!」意思就是這樣。雖然相機上讀取的數值是縮小到f/5.6,但「光圈環」本身的光圈開口其實早就開到最大,不能再加大了。

那麼,某些固定f/4、f/2.8光圈的變焦鏡頭?例如:未決定

AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR

當然是變焦到120mm的時候,光圈會再自動加大!讓「4=120/30」維持在f/4。這裡面的120當然是變焦到120mm。30mm則是光圈大小,所以才會相當於「f/4」。因此24mm時,當然也要縮小光圈來維持4。這時候公式就會是「4=24/6」,光圈開口會縮小到6mm,維持是f/4的大小。

簡單的說,「固定光圈的(高級)變焦鏡頭」會自動調整光圈從「6mm到30mm」,來對應「24-120mm」變焦長度,維持「光圈f/4」的固定大小。但如果是「變動光圈的(廉價)變焦鏡頭」實際的光圈開口大小,就不會隨著變焦來改變,而是直接改變標示的數值,變成「f/3.5-5.6」。

另外,還有一個你誤解的就是「微距鏡頭」!全世界所有的「微距鏡頭」其中的「微距」其實就是「放大倍率」,等於鏡頭內建放大鏡!做法很簡單,只是把「對焦鏡片組」移動到非常貼近的「放大景物」位置!

因此「對焦」距離越近,放大倍率越高,「對焦鏡片組」與「光圈」位置關係,也會導致光圈變小。才會讓你誤以為「測光前必須對焦,否則測光是不準確的」這基本上就是錯的。

不幸的是,對「初學者」來說,越是詳細說明,往往越是看不懂!變成「我又白寫」的情況,這個已經不是第一次了。

你學到多少,最好還是你有空就寫一些「你學會的攝影筆記」讓我來糾正錯誤,不然我不知道你到底有沒有懂?還是一直錯下去?

🍎たったひとつの真実見抜く、見た目は大人、頭脳は子供、その名は名馬鹿ヒカル!🍏

在Av模式下,如果不改變露出補正,那怎樣調整光圈,拍出來的靜物寫真都是一樣亮的?而且auto ISO值也會破壞這一切,如果不改EV值,ISO會彌補快門沒法過慢,造成亮度不足的問題。

白平衡,如果光源太複雜,正在兩種光的交會處,可能用AWB更好,或者後製的時候改AWB。

白平衡會影響測光嗎?

另外說一下,hikaru讓我不要改menu當中的內容,所以我也一直都沒改過ISO設定。

我要成為幸運的一般會社員

其實我已經把Nikon D90在Menu選單,事先設定在「最佳設定值」!smiley-covermouth.gif也就是說,如果你想要改變一些設定值,最好先把目前的設定值先「記在筆記簿」裡面,要是沒有越改越好,還有辦法可以改回去!最怕的就是你同時改了好幾個設定值,也不知道原本的「最佳設定」是什麼,就這樣改不回去了!smiley-yell.gif

在你還沒有學會一些基本功能以前,同時改了好幾個設定值,也不太清楚那些設定背後真正的意義,又偏偏改不回去,不就跟其他「初心者」一樣?很可能這輩子第一次剛買一台全新的DSLR,回去就很興奮,到處看看,到處試用一些Menu設定值。實際上拿出去拍,卻拍不出一張好的寫真!然後就越著急、慌張,又繼續改更多的Menu設定值,越拍越差!smiley-yell.gif

「數位相機」跟「電腦」的設計出發點完全不同,從你的問題來看,你已經陷入「電腦」的思考方式,把簡單的事情混成一團,已經越拍越不知道自己到底是在拍什麼!smiley-yell.gif

「電腦」的設計出發點,完全是提供一堆功能,看user要使用什麼樣的功能、安裝什麼樣的軟體,不管要做什麼都可以。smiley-yell.gif

但是「數位相機」設計出發點,完全是從「針孔相機」而來的基本相機結構進化而來,所有功能都是為了「滿足攝影者」的某種拍攝需求!smiley-covermouth.gif

比如「写真家」想要在時速200-300km高速運動的「F1方程式賽車」拍出清晰的「F1賽車+賽車手」寫真,卻不想盲目的亂按快門,這時候相機廠商就只好努力想辦法提供「61對焦點」以及「智慧追焦」等功能,來滿足這樣的需求。

簡單的說,相機上的某些功能,全部都是為了拍攝某個主題,而特別設計出來的功能!如果你不知道「拍攝某個主題」到底是「要使用哪個功能」,當然就會變成我前面說的,每個Menu功能都拿來改看看,越拍越不知道自己到底是在拍什麼!smiley-yell.gif

所以,你認為任何一台DSLR出廠的標準設定值,隨便買一台全新的DSLR,不用更改任何設定值,那台全新的相機,就會適合用來拍「F1賽車+賽車手」寫真嗎?smiley-yell.gif

所以你很顯然在做A的動作,但卻問B的問題!比方說,以電腦來說,你正在「用Nero燒錄光碟片」,卻在問「要怎樣用Nero寫一份論文報告」!簡單的說,A跟B兩個根本完全無關!主要問題是因為你不知道「Nero」是什麼!smiley-yell.gif 

你的問題,先從簡單的開始回答。

白平衡會影響測光嗎? 

不會!「白平衡」與「測光」完全無關!「白平衡」是決定寫真的色溫,也就是色彩。「測光」是用來得知拍攝畫面(指鏡頭看到的畫面)的光線亮度。 

白平衡,如果光源太複雜,正在兩種光的交會處,可能用AWB更好,或者後製的時候改AWB。

在這種時候,只要把相機放在「交會點」桌面上,鏡頭向上,使用「MWB濾鏡」就可以取得「中和」的光線的色溫。但是不管是哪一種「白平衡濾鏡」大多都有不夠純白(大量製造上的困難吧?)的問題,另外,有時候也會故意想要將「色溫」拍的比較溫暖一點,這時候就會需要2種以上的「淺藍色」來修正「白平衡濾鏡」。

你可以看一下這兩個影片,第一個影片有解說「白平衡濾鏡」的使用方式。第二個影片還有拿出「灰卡」!smiley-yell.gif這兩個影片裡面都可以看到有附上好幾張深淺不同藍色的「淺藍色濾紙」。要買到不同顏色的淺藍色可能很難,一般「文具店」都不會有賣,所以可以試著用「透明塑膠片」+「淺藍色水性筆」塗上藍色,再加上水,把顏色弄淺一點,然後放在你買的「白平衡濾鏡」後面,可能可以解決。

自己做的「淺藍色塑膠片」表面顏色不均勻也沒關係,因為拍「白平衡校正專用寫真時」相機不會對焦、也不需要對焦,所以不會有使用上的問題!smiley-covermouth.gif

NEW Expodisc 2.0 Unboxing & Review for perfect color balance in photos

ExpoDisc 2 0 Unboxed and Reviewed

現在有越來越多餐廳使用「LED照明」!有些很差的LED會拍出「色溫」錯很大的寫真,這點你也已經拍過,也知道了吧?

也有餐廳使用高級LED照明,就算是用「AWB」拍出來的色溫就不會錯很大!但當然「MWB」也不會錯很大。比如這個「回転寿司」餐廳就是使用LED照明,你可以下載RAW,再把色溫改成AWB看看,應該還不會偏差太遠。也可以跟MWB比較看看哪一個好?smiley-covermouth.gif

久しぶりの回転寿司

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另外說一下,hikaru讓我不要改menu當中的內容,所以我也一直都沒改過ISO設定。

不需要改!相較於「手動ISO」來說,目前的「自動ISO」就已經很好用!smiley-covermouth.gif唯一需要改的頂多是你已經知道什麼時候要開啟VR,什麼時候不需要。知道「快門速度」以後,就可以把「自動ISO」標準的最低快門速度「1/60秒」改成其他你想要使用的最低快門速度。

當然,如果你想要體會沒有「自動ISO」相機的用法,全部都要改成「手動ISO」我也沒意見!笑い但是對「初心者」來說,往往只能專注在一件事,改用固定的「手動ISO」,就會很容易忽略現在的快門可能太低,或是太高等。smiley-yell.gif

在Av模式下,如果不改變露出補正,那怎樣調整光圈,拍出來的靜物寫真都是一樣亮的?而且auto ISO值也會破壞這一切,如果不改EV值,ISO會彌補快門沒法過慢,造成亮度不足的問題。

 在「光圈優先下」本來就是攝影者要設定多大、多小的光圈都可以!smiley-yell.gif但拙著「美食写真の達人」的附錄有提到,如果鏡頭的最大光圈只有f/5.6的時候,你想要設定「光圈f/1.4」是絕對不可能的!smiley-yell.gif

要怎樣調整光圈?當然是直接轉動轉盤....smiley-yell.gif

「auto ISO值也會破壞這一切」?到底會破壞什麼?未決定我看應該是「手動ISO」才會更慘!smiley-yell.gif

「如果不改EV值,ISO會彌補快門沒法過慢,造成亮度不足的問題」完全把不相關的事情全部寫在一起!smiley-sigh.gif顯然錯很大!我猜想大概是從「拍攝的寫真結果」去反推出奇怪的想法,你可以舉一下「拍攝例子」嗎?未決定

我只能再重複「美食写真の達人」說的,相機的「測光」系統,永遠都只會測一個「18%灰色」的平均值,不管鏡頭看到的是怎樣的景色通通都一樣,

最後的「測光」結果,只會得到「一組光圈、快門」的設定值而已。新的DSLR使用「自動ISO」則會按照「最低快門速度」來設定「一組光圈、快門、ISO」而已。

「造成亮度不足」純粹只是拍攝的畫面太亮、太白,如此而已。

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我只是在說明,我是按照hikaru的指示來做的,所以我之前沒有考慮改ISO的事情。

我要成為幸運的一般會社員

問題是你的說明錯很大,甚至根本看不懂你到底是在說什麼!你最好是仔細說明一下「問題的實例」而不是只貼寫真,讓我來猜猜看...

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書還在海上漂,估計最近拍的照片都沒有測光的。抱歉了

我看hikaru拍攝臺灣大學(那個舊帝大)的照片用的是f/8,有什麼深意嗎?不是要用f/11嗎好猶豫光圈的調整有什麼規則嗎?

三腳架打算買一個沒什麼牌子的,但是不會倒的那種。

我看見有賣SB-700全新的,只要匪幣1560(NT$7,884.24)這樣算便宜嗎?感覺是假貨之類的,說是香港貨,但是香港不保修,只有店鋪保修。

hikaru給我看的中古貨也才便宜NT$900。

我不知道要怎麼識別翻新貨阿,二手的價格大概是新品打幾折?

我要成為幸運的一般會社員

絕對不會沒有測光!所有DSLR所有模式都會自動測光!如果是使用「Auto ISO」的話,只有M模式會以目前的光圈、快門,再以測光結果來設定ISO。笑い除非連ISO都改用手動,那麼「測光」才會真的關閉,只會把測光的偏差結果顯示在觀景窗,僅供攝影者參考。

所以你只要用P模式或是用Av模式來拍,絕對不會沒有測光!就算用M模式來拍,但只要保持「自動ISO」還是一樣有測光!

風景寫真並沒有規定一定要用f/11!只要是f/5.6、f/8、f/11都可以使用。但因為「18-105mm f/3.5-5.6G ED VR」在105mm望遠端的最大開放光圈就已經是f/5.6,所以略縮一點光圈到f/6.3會比較好一點,至少邊緣的失光會少一點點。

當然,到底不同的焦距、不同的光圈,對於「畫質的銳利度」與「失光」會有多少影響?當然不是用「自己隨便猜想」!我都是參考這個專業的測試網站,我已經幫你設定好。你在只要在「ISO 12233 chart」標準的測試圖上面「移入、移出滑鼠」即可,就會看到105mm時,最大光圈f/5.6跟f/8之間畫質的差異。基本上縮光圈到f/8大概都是只有「corner」角落的銳利度會再更好一些,方框內的紫邊問題會再減少一點。

再縮光圈到f/11跟f/5.6相比,最大的差異還是「邊緣的失光會少很多」(這也是必然的針孔相機的光學現象),對於畫質的提升幫助有限。

Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G AF-S VR DX Nikkor Lens Image Quality

到底什麼是「邊緣的失光」?你可以看一下這個對照圖,我設定在35mm的時候,最大光圈是f/4.5,你可以看到中間的灰色與邊緣的灰色有比較明顯的差異,很像有一個手電筒照在中間的位置上,所以中間比較明亮一點。把滑鼠移進去就會看到縮光圈到f/11的情況,這時候「邊緣的失光」就能減輕許多,一張寫真,整體畫面的亮度也會比較平均。

Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G AF-S VR DX Nikkor Lens Vignetting

耀光的問題可以看一下這個測試畫面。我幫你設定好在18mm f/3.5的情況跟f/11來對照。要提醒你,在f/3.5的時候,畫面左上角以外的,有一圈藍色看起來比較深,那個不是「優點」而是因為「邊角失光」造成的缺點!最好的情況應該整個畫面的藍色都一樣才對!但縮光圈到f/11的時候,在反射的右下角會有一個綠色的反光!但如果f/8就比較不會那樣明顯。

Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G AF-S VR DX Nikkor Lens Flare Test Results

現在跟你討論鏡頭的特性,其實還太早了點,你很可能完全看不懂!但只要拍了夠多的寫真,再回頭來看以上的這些測試寫真,就可以說明那些寫真為什麼會有奇怪的耀光、為什麼寫真的邊緣有點暗...

另外,所有鏡頭都會標示MTF圖。但Nikon只有標示開放光圈的MTF,並沒有標示縮光圈的MTF!Canon則是有標示「F8」就是光圈「f/8」時候的光學表現。只要對照前面的「ISO 12233 chart」圖就會知道實際上拍攝的情況,鏡頭中間與邊緣,以及開放光圈、縮光圈到f/8的光學表現。


広角域から望遠域まで幅広くカバーする焦点距離による画角の自由度を活かして、遠くのビル群をバランスの良い構図で捉えました。EDレンズと非球面レンズの採用で実現した高い描写力が、ビルの細かな窓やタワーの先端部まで、鮮明に描き出しています。

MTF特性図の見方

MTF特性図の見方

MTF特性図とは

MTFとは、Modulation Transfer Function の略で、コントラスト再現比によるレンズ性能評価方法です。オーディオ機器などの電気系の特性評価として周波数特性がありますが、これは原音に対する、[マイクロフォン→録音・再生回路→スピーカー]による再生音の忠実度を表すもので、高忠実度のものはハイファイ(high fidelityの略)と呼ばれています。

レンズも同様に「光学信号の伝達系」と考えた場合、光学系の周波数特性が測定できれば、光学信号が忠実に伝達されているかどうかを知ることができます。レンズでいう周波数とは、1mm幅の中に正弦的に濃度の変化するパターンが何本あるかという意味で特に「空間周波数」と呼ばれ、電気系のHzに対し、「○○line per mm」あるいは「○○本/mm」と示されます。

本ホームページに掲載のMTF特性図は、横軸が画面中心を0とした像高(画面中心からの対角線上の距離/単位・mm)、縦軸がコントラストとなっており、10本/mmと30本/mmのMTF特性が示されています。MTF特性図上の10本/mmのカーブが1に近いほどコントラスト特性がよく、ヌケの良いレンズとなり、30本/mmのカーブが1に近いほど高解像力を備えたシャープなレンズとなります。シャープで抜けのよい高性能レンズであるためには、両者でバランスが取れていることが大切ですが、一般的に10本/mmのMTF特性が0.8以上あれば優秀なレンズ、0.6以上あれば満足できる画質が得られると言われています。


Nikon的這個鏡頭上也有提供一張「撮影サンプル」,你可以看到他就是用f/10來拍。雖然是f/10,但因為nikon光圈並不是靠「鏡頭內藏馬達」來控制,所以我非常懷疑Nikon的光圈的精準度!也就是說,雖然設定在f/10,但很可能實際上是f/8、f/9或是f/11!

AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR

シャッタースピード 1/250秒
絞り値 F/10
焦点距離 62mm
レンズ AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR
フォーマット ニコンDXフォーマット

回到你問的問題,為什麼我要用f/8,而不是f/11?未決定答案很簡單!因為你現在還對「安全快門」沒有很明顯的感受!這也能說明為什麼你常常拍出「手震」的模糊寫真。所有初心者大概都是如此。

シャッタースピード 1/60 秒
絞り値 f/8
ISO 感度 100
ホワイトバランス オート (AWB)
ピクチャースタイル 風景

這顆「Canon EF 24-70mm f/4L IS USM」鏡頭的安全快門是「1/25秒 - 1/70秒」但相機上沒有1/70秒,所以安全快門是「1/60秒」。這已經是「f/8」的情況。如果再縮一級光圈到f/11,快門速度就會變成1/30秒!在這種快門下,很可能會拍出「手震」的模糊寫真,不管風景有多漂亮,拍出一張模糊的寫真就完全都沒意義了!

我用的是「Canon EOS 5D」這台相機完全沒有「自動ISO」,所以全部都要攝影者自己設定。因此,我早就養成留意安全快門的習慣。雖然說有時候會故意挑戰手持快門的最低極限,但那是在一些光線很差的特殊情況。沒有必要還是盡量使用比較高的快門。

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三腳架打算買一個沒什麼牌子的,但是不會倒的那種。

這個世界上絕對沒有「不會倒」的三腳架!smiley-yell.gif我手上總共有6支三腳架,兩支$500元左右的廉價腳架用來架閃光燈、兩支桌上型腳架、一支「反射傘」專用的腳架,一支雖然比較貴,但其實是普通的「Manfrotto 445B」腳架。這隻「Manfrotto 445B」腳架也是最重的一支三腳架!smiley-covermouth.gif

Manfrotto 498RC2マンフロットMIDIボール雲台、445Bアルミニウム三脚、Manfrotto 222 Joystickジョイスティックヘッド

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Manfrotto 445B、345 Tabletop三脚の最低高(一番低い位置)

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你猜猜看這支「義大利製造」的「Manfrotto 445B」三腳架我買了幾年了?smiley-yell.gif雖然沒有「保證書」但應該超過20年!smiley-yell.gif

絕對不要以為三腳架只不過是3-4支「鋁管」「鐵管」,哪需要那麼貴!smiley-yell.gif Manfrotto是歷史很久,而且專業製造雲台、三腳架的公司。當然有很專業的設計與製造經驗。一支三腳架可以用20幾年,而且沒有任何零件老化損壞,甚至與現在新的雲台100%相容。雖然不是最頂級的腳架,但是相當的耐用、好用,就算貴一點也很值得!笑い

那麼,「Manfrotto 445B」有沒有倒下去過?當然有!smiley-yell.gif只有在「最低高度」時已經不會倒,不然沒有不會倒的腳架!smiley-yell.gif

總之,手上沒有$$乾脆先不要買!等以後有$$再買。反正你買來也不可能天天用、常常用!smiley-yell.gif反而是「閃光燈」還比較實用!smiley-covermouth.gif

我看見有賣SB-700全新的,只要匪幣1560(NT$7,884.24)這樣算便宜嗎?感覺是假貨之類的,說是香港貨,但是香港不保修,只有店鋪保修。 

這種價格我覺得應該是「山寨貨」!smiley-yell.gif台灣的購物網站「平輸水貨」(其實就是香港貨)就已經要賣到將近$1萬!公司貨更是要1.2萬!smiley-yell.gif


NIKON Speedlight SB-700 閃光燈 平輸 網路價$9880

原價$10880↘限時下殺 

加碼送湯淺充電電池4入+充電器 

■配備無線閃光系統 

■主閃光燈功能 

■多重閃光攝影功能 

■內置溫度感應器 

■多位置電動變焦功能 

■2.5秒高速回電 

NIKON Speedlight-SB-700 閃光燈 公司貨 網路價$12290


Nikon沒有公佈「山寨貨」但是在Canon網站首頁底下就可以看到

http://canon.jp

你可以看到竟然還有「600EX-RT」的山寨品!不用說,全世界只有黑心國才會敢公然製造山寨品!smiley-yell.gif

Nikon雖然只有公布「山寨網站」但應該也有很多山寨部品!包括SB-700、SB-900!smiley-yell.gif


「ニコン」を名乗る会社名のショッピングサイトに関するご注意

昨今、社名の一部に「ニコン」を含む会社である旨を表示し、取扱商品として当社カメラ製品などを掲載するショッピングサイトが複数、報告されています。

日本では、以下のサイト以外は、当社グループが運営するショッピングサイトではありませんので、ご注意をお願いいたします。


在黑心國想要買到Nikon真品,我看大概只能去「尼康中国」網站上的「尼康官方」網站購買,才不會花大$$買到山寨假貨!smiley-yell.gif

尼康中国

Nikon/尼康 SB-700 单反闪光灯 官方原装正品

价格

¥ 2710.00

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確實阿,聽的感覺一頭霧水好想哭

我仔詢問那一家,說沒有封條和防偽標籤,也沒法註冊。這擺明了是假貨嘛。我還是老老實實地去買一個新的正品吧

另外就是我找到一個鹵素燈,您幫我看看演色性如何?我是向天花板打燈的。

還有一個問題是,我發現DDP4是打不開kiss digital X的照片,但是6D是可以的,您書中的照片是用DPP第幾版處理的?

我要成為幸運的一般會社員

現在看不懂也沒關係,文章不會消失!以後你可以再回來看一下這篇。以後就會知道,其實我沒有講太多艱深複雜的事情!反正「攝影」最終都是設定光圈、快門、ISO,然後按快門!非常簡單。

「視覺影像・光與影的瞬間」與「美食写真の達人」都是故意不討論太多艱深複雜的事情,只著重在「攝影最基礎、最入門的重要的事情」上。台灣有些攝影書的作者已經偏離「攝影」很遠,甚至還在討論「數學」等光學設計、景深計算等。難道知道那些「數學」公式,就能拍得出「曠世鉅作」?

我以前提到的這個寫真集,建議你可以把整個網頁儲存起來,或是把裡面的寫真全部備份起來。

Apple - iPhone 6 - ワールドギャラリー

那些入選佳作寫真就算有用App+後製,但絕對全部都是用iPhone 6拍攝的!iPhone 6也沒什麼光圈、快門、ISO等任何設定,只有按「快門」而已!(雖然說還可以加上一些簡單的特效,但那些寫真全部都沒有使用!)Apple不可能叫那些攝影師去拿DSLR拍,然後造假後製吧?

雖然說,只要有漂亮的風景,換成DSLR肯定能拍得更好!但只要光線夠明亮,景色夠漂亮,用iPhone 6也一樣能拍!既然這樣,專研攝影到「光學、數學」對大多數的人來說,一點意義也沒有。除非需要「設計鏡頭」「設計相機」。

這年頭我看只要知道Canon的閃光燈的「模具廠」是在哪裡?只要買到、弄到相同的模具,就能做出外觀完全一樣的「模倣品」山寨品!但是裡面咧?我就不信所有功能都能做到100%相同!如果真的100%完全相同,山寨版的成本應該也不便宜,售價不可能太低吧?

我幾乎都是使用「Digital Photo Professional 3.14.48 for Mac OS X」!

雖然說「Digital Photo Professional 4.2.32 for Mac OS X」也有安裝,但只有整理「Canon EOS 6D」拍的寫真,才會使用!理由很簡單,Canon在「Digital Photo Professional 4.2.32」下載網頁的右下角就有寫:

対応機種

EOS 5Ds, EOS 5Ds R, EOS 8000D, EOS Kiss X8i, EOS-1D C, EOS-1D X, EOS-1D Mark IV, EOS 5D Mark III, EOS 6D, EOS 7D Mark II, EOS 70D, EOS 7D, EOS 5D Mark II, EOS Kiss X7i, EOS Kiss X7, EOS M3

這裡面沒有第一代的「EOS 5D」!只能從第二代的「EOS 5D Mark II」開始!

當然,頂多也只有對應新的「EOS Kiss X7」不支援更舊的「EOS Kiss Digital X」!在Wiki裡面就有寫,新的是「EOS Kiss X7(9代目・X7iのコンパクト版)」而我的是「EOS Kiss デジタル X(3代目)」!第9代跟第3代已經相差很遠了!

「EOS Kiss デジタル X(3代目)」不但沒有LiveView、不能錄影,更沒有「自動ISO」!更不用說還有什麼「D密技」、觀景窗「井字格線」等。如果我把這台「無料送給你」跟「無料借你Nikon D90」你在實際看過、試用過之後,絕對會選Nikon D90!笑い


キヤノン EOS Kiss デジタル

目次

1 EOS Kiss デジタル(初代)

1.1 主な仕様

2 EOS Kiss デジタル N(2代目)

2.1 主な仕様(初代との変更点のみ)

2.2 その他変更点

3 EOS Kiss デジタル X(3代目)

3.1 主な仕様(2代目との変更点のみ)

4 EOS Kiss X2(4代目)

4.1 主な仕様(3代目との変更点のみ)

4.2 その他変更点

5 EOS Kiss F(4代目廉価版)

5.1 主な仕様(Kiss X2との変更点のみ)

6 EOS Kiss X3(5代目)

6.1 主な仕様(Kiss X2との変更点のみ)

7 EOS Kiss X4(6代目)

7.1 主な仕様(Kiss X3との変更点のみ)

8 EOS Kiss X5(7代目)

8.1 主な仕様(Kiss X4との変更点のみ)

9 EOS Kiss X50(7代目廉価版)

9.1 主な仕様(Kiss X5との変更点のみ)

10 EOS Kiss X6i(8代目)

10.1 主な仕様(Kiss X5との変更点のみ)

11 EOS Kiss X7i(9代目)

12 EOS Kiss X7(9代目・X7iのコンパクト版)

13 EOS Kiss X70(X50の後継機)

キヤノン EOS 5Dは、キヤノンが2005年8月22日に発表したデジタル一眼レフカメラ。上位機にEOS 1Ds Mark II、EOS 1D Mark III、下位機にEOS 50Dがある。

最初の廉価版35mm判フルサイズカメラであるにもかかわらず、プロ用のカメラに比べて軽量で、発売当時40万円以下の低価格に抑えられたことから注目を集めた。

2008年11月に後継機のEOS 5D Mark IIが発売された。現在では、キヤノン EOS 5D Mark Ⅲ が後継機種として、発売されている。


而第一代的「Canon EOS 5D」則是比「EOS Kiss デジタル X(3代目)」還要更早的機種,在2005年發表!都已經是10年前的機種!「難用」的程度當然是更勝於「EOS Kiss デジタル X(3代目)」!

雖然說是「相當難用」但因為買來很久了,有一些「感情」,而且用久了,早就習慣了。就算什麼先進功能都沒有,也沒什麼太大的關係,我還可以「我慢する」!

「美食写真の達人」的所有寫真全部都是用「Canon EOS 5D」與「EOS Kiss デジタル X(3代目)」拍攝,沒有一張是Nikon D90與EOS 6D,所以只能用「Digital Photo Professional 3.14.48」。雖然說是舊版,但Canon還是有繼續更新版本,解決問題。下載網頁上就有寫「更新日:2015年4月8日」。

但如果你喜歡SONY的DSLR的話,要小心RAW超爛無比!而且最新版本竟然還是「2014年7月3日」一年前的版本!而且在這之前也只有小改版!你只要看「2012年10月19日」是「Ver.4.2.01」到去年只有「Ver.4.2.04」,改版竟然只有「0.0.0x」就知道SONY有多爛了!

RAWデータ現像・閲覧ソフト Image Data Converter | サポート・お問い合わせ | ソニー

2014年7月3日

「Image Data Converter Ver.4.2.04」を 掲載しました。

2012年10月19日

「Image Data Converter Ver.4.2.01」を掲載しました。

🍎たったひとつの真実見抜く、見た目は大人、頭脳は子供、その名は名馬鹿ヒカル!🍏