某大陸交換學生應該會收到阿光我找某老蘇寄去的「Nikon D90」了！

你第一次使用「數位單眼相機」很可能會因為「功能太多」而不太會用。所以有一些「注意事項」要先在這裡說明一下。這篇「簡易說明」文章已經盡量寫得簡短，請細心仔細閱讀。

1. 請不要按「Menu」變更任何相機上的設定值。基本上我都已經事先幫你設定好了，你只要用功能轉盤上面的「Ｐ」自動程式模式，當作是SONY DSC-N1來拍即可。原本我是使用「日本語」介面，打包之前已經改成「繁體中文」介面。

等到你對於這台「Nikon D90」的一些基本操作（瀏覽寫真、理解每張相片的拍攝模式、格式化記憶卡、改變EV露出補正...等）很熟悉之後，大約幾個禮拜之後，再開始改用「Ａ」光圈優先模式、「Ｓ」快門優先模式，或是「Ｍ」手動模式。然後才開始進入「Menu」的「撮影メニュー」、「カスタムメニュー」，一次只改一個設定，並仔細研究那個設定的功能的用途，以及變更那項功能，在拍攝時的真正含義。這樣一步一步來做，你才能真正在很短的時間內學會「數位單眼相機」，不然只會白浪費幾年的時間，都無法掌握真正「數位單眼相機」的「奥義」，只是把「數位單眼相機」真的只是當成「SONY DSC-N1」來拍，白費了這台相機能帶給你，更多的攝影樂趣！

我對「初心者」唯一的小小要求就是「只拍RAW」！目前相機預設在「RAW」格式，對Mac使用者來說，不管是哪種數位相機的RAW格式，都可以在不安裝任何專用處理程式的情況下，直接瀏覽、顯示RAW寫真的內容，因此對我來說，使用「RAW」格式並不會造成任何不便，而且還可以因為RAW帶來更多的便利與樂趣。

但是對Windows的使用者來說，就算是Windows 8.1或是Windows 10，也無法看到寫真的內容！光是只有檔案名稱，誰都不知道哪一張寫真的內容是什麼？要解決這個問題，你可以下載免費的「Capture NX-D」或是「ViewNX 2」寫真處理程式，把RAW轉JPEG。

ソフトウェア Capture NX-D、ViewNX-iおよびPicture Control Utility 2の最新版アップデータを公開 | ニコンイメージング

Nikon | Download center | ViewNX 2

台灣沒有Nikon網站，如果你要使用中文版，請到香港Nikon網站下載。另外，也可以把相機的拍攝格式改成「RAW+JPEG」。但是，除了Canon以外，其他所有品牌的數位相機的「RAW+JPEG」拍攝的JPEG的色彩、解像力等，與使用電腦把「RAW」轉JPEG的輸出結果不同！甚至還有差異很大的問題！

當你看到RAW＋JPEG（相機儲存的）與電腦轉換的JPEG，三種格式的寫真竟然有三種不同顏色的結果，到底是誰才是正確的？答案是「RAW」！全部都必須以RAW為準才對！RAW相關的問題就先不提，還有更多重要的事情要說明。

2. 請善用並熟悉3顆鏡頭的特性。更換鏡頭時，鏡頭上的白點位置對準「鏡頭接環」右邊的白點，用「白點對白點」就可以裝入，再往左轉動到底即可。我附上我手上僅有的3顆Nikon鏡頭：「50mm f/1.4大光圈標準鏡頭」、「60mm f/2.8 Micro微距鏡頭」、「18-105mm f/3.5-5.6 VR標準旅遊鏡頭（內建VR防手震）」，這3顆鏡頭都還有繼續製造、販售，絕對不是「停產絕版」鏡頭！而且這3顆鏡頭的售價都並不便宜。

AI AF Nikkor 50mm f/1.4D - 概要 | レンズ | ニコンイメージング

AI AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8D

希望小売価格:44,280円（税抜 41,000円）

JANコード:4960759018670

AI AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8D - 概要 | レンズ | ニコンイメージング

AI AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8D

希望小売価格:64,800円（税抜 60,000円）

JANコード:4960759017581

AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR - 概要 | レンズ | ニコンイメージング

希望小売価格:70,200円（税抜 65,000円）

JANコード:4960759025630

手ブレ補正効果：3.5段

・「50mm f/1.4大光圈標準鏡頭」可以讓你體驗「大光圈、淺景深」柔和立體感的拍攝效果。但要注意，全世界的所有鏡頭在f/5.6以下的光圈，銳利度都會越來越差！

・「60mm f/2.8 Micro微距鏡頭」原廠的設計可達「1：1」微距（實物可在底片上呈現相同的大小）但因為這台是APS-C相機，所有焦距都要乘以1.5倍。微距的放大能力也會變成「1：1.5」倍！可以在最近的對焦距離時，把微小的東西拍出更多細節！但要注意，所有微距鏡頭都有微距放大倍率越大（也就是越貼近拍攝物體）光圈越小、越容易手震的缺點！如果是使用「M模式」不提高ISO感光度或是提高快門，很容易拍出「曝光不足」或是「手震模糊」的寫真！雖然Nikon還有另外一款有內建超音波馬達的AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED鏡頭，但一樣沒有「VR防手震」功能。

這顆鏡頭我有另外買一個新的「鏡頭蓋」要使用舊款？還是新款？隨便你。但鏡頭蓋取下之後要隨手收好，放在相機包包裡面，以免遺失！另外，「閃光燈座蓋」的蓋子也很容易遺失，如果會因為取放相機而脫落，可以用膠帶黏在「閃光燈座蓋」底下來增強摩擦力。

・「18-105mm f/3.5-5.6 VR標準旅遊鏡頭」所有焦距都要乘以1.5倍之後，相當於「27-158mm」的變焦鏡頭。要留意比較不會手震的「安全快門」是「1/焦距」，所以在沒有開啟「VR」功能時，安全快門是「1/158秒」比較接近的是「1/160秒」，低於這個快門速度，在「望遠端」時，很容易拍出模糊的寫真。

要注意的是：Nikon的VR維修費用非常的貴！幾乎相當於一顆鏡頭的售價！甚至KIT鏡頭的VR維修費用還會超過KIT鏡頭的售價！通常只有在黃昏、夜晚、室內，光線比較差的時候，才把鏡頭上的VR開關切到「ON」的位置，拍完之後，或是白天時要記得關閉VR，以免VR每拍一張寫真就自動啟動、關閉，不斷的自動啟動、關閉，導致VR故障！

另外請注意：這顆鏡頭有附上原廠的「遮光罩」，但因為是塑膠製，並不耐撞！安裝時同樣是「白點對白點」再旋轉上去，或是拆下來。「遮光罩」只有陽光強烈，有強烈陽光反光時才需要使用，平時不需要使用。「遮光罩」與「18-105mm鏡頭」不使用時，請收納在鏡頭軟布裡面，以避免潮濕發霉、內部電子線路故障。

3. Nikon相機的電池蓋設計一向都很「單薄」只有一層蓋子而已，所以更換電池時請特別留意，不要壓壞電池蓋。

4. 附上2GB與16GB兩張SD記憶卡。「讀卡機」已經在上一次SONY DSC-N1時就送給你了，所以應該沒有問題。

5. 附上一大一小兩個相機包。比較大的相機包可以讓你一次帶足3顆鏡頭＋CPL濾鏡。比較小的相機包，可以讓你帶一機一鏡（比如18-105mm）或是一機兩鏡（比如50mm、60mm），再加上CPL濾鏡。

6. 附上2個CPL濾鏡＋一個讓你改變色溫的「81B」濾鏡（52mm口徑，只能用在50mm f/1.4鏡頭）。數位相機年代已經幾乎不需要「色溫濾鏡」！因為要變更色溫，可以在相機的「色溫座標」上直接變更，但絕對需要CPL濾鏡。這個CPL濾鏡可以讓你濾除雜亂的光線，讓藍天更藍，拍湖面、水面時，可用來消除水面反光。CPL用法很簡單，旋轉上去之後（內圈鏡片不要轉太緊，輕輕轉上去即可），再旋轉外圈的鏡片，直到看到效果的角度為止。CPL只適合用在「戶外」，室內請取下濾鏡，以免降低許多「快門速度」！

2個CPL濾鏡的口徑分別是62mm跟77mm（鏡片上略有刮傷，但完全不影響攝影），透過「52mm→62mm」濾鏡轉接環，可以讓你在50mm f/1.4鏡頭上使用。但我手上沒有67mm的CPL，也沒有轉接環，所以「18-105mm鏡頭」會無法使用。你可以去買「67mm→77mm」的濾鏡轉接環來用。當然，你也可以直接去買一片67mm的CPL濾鏡。但CPL非常不便宜！而且口徑越大越貴很多！

67多層鍍膜CPL鏡

B+W S03(CPL) 環型偏光鏡67mm(MRC多層鍍膜)(公司貨)

■ 設計配用於自動曝光及自動對焦

■ 不會干擾這些相機的測光系統

■ 可以有效避開反射光源

■ 拍出湖面倒映的效果

網路價$3380

《B+W》77mm

XS-PRO凱式超薄奈米鍍膜偏光鏡

■捷新公司貨 

■採用德國肖特(Schott)優異的光學玻璃 

■KSM防潮封邊處理，阻絕水氣 

■超薄框,可蓋原鏡頭蓋 

■雙面8層奈米鍍膜，抗耀防污再進化

網路價$6580

【Kamera】佳美能

專業濾鏡轉接環 67mm-77mm

採用高科技奈米噴砂技術處理 

鋁合金專用材質製成，耐用不崩牙 

轉換規格以便加裝濾鏡、近攝鏡之第一首選

網路價$369

所以我建議你買「67mm-77mm」就好。不要白白浪費那一片售價高達「網路價$6580」77mm的CPL。

7. Nikon D90支援紅外線遙控器。我也附上另外兩顆「鈕扣鋰電池」，應該是夠你使用。

遙控器的接收點在機身前面D90字樣的上面，距離太近又沒有對準接收器，會無法使用！當然，拍攝模式必須由「S」單張寫真模式，切換到「遙控器」模式，不然光按遙控器是沒用的。

另外，D90旁邊的兩個按鈕，一個是「閃光燈亮度強弱調整按鈕」以及「BKT」包圍曝光按鈕。你現在還不需要使用，也不用先急著學，以後再問我即可。

8. Nikon D90有「Live View」功能，我已經幫你預設在「顔認識」功能。但「Live View」會開啟、關閉「快門簾幕」，等於消耗快門數，如果你像是SONY DSC-N1一樣，一直都是使用「LCD螢幕」來拍照，不但「對焦速度超龜速」而且還有增加電池的耗電量、導致「CMOS數位底片」變熱，提高熱雜訊、影響快門簾幕壽命等。

所以除非不方便使用「光學觀景窗」的取景角度，或是因為「光學觀景窗」很難判別拍攝畫面是否微微歪斜，才使用「Live View」功能，其他時候請盡量養成使用「光學觀景窗」的取景的習慣。

「光學觀景窗」看到的畫面畢竟還是太小，略微輕微歪斜，其實很難看得出來，但是拍成「寫真」之後，就很容易看出來「鐵板」邊緣的直線有沒有歪斜1-2度！為了「鐵板」邊緣的直線可以跟「寫真的邊緣」保持水平，這張寫真其實是先用「AE-L」對焦，然後按「Live View」來構圖，保持在鐵板邊緣平行的情況，再按下快門。

ファミリーレストラン ロイヤルホスト - Royal Host -：鉄板焼フィレステーキ御膳

關於「對焦按鈕」與「快門按鈕」

普通的相機全部都是「半按快門」對焦，快門全部按到底就能「拍照」！但是對「專業攝影家」來說，通常不會使用這種標準設定！

請參考這篇文章：

知ってた？ピント合わせが超高速になる親指AFの使い方と設定方法！

你看不太懂日文，但這一篇「簡易說明」不能詳細說明為什麼要這樣使用？雖然拙著「美食写真の達人」裡面也有簡單提到，你不是很清楚的話，以後我再另外說明。重點是我把Nikon D90的「對焦」變更到機身後面的「AE-L」按鈕。如果想要臨時「鎖定測光」其實只要「半按快門」即可，絕對比「標準設定」更簡單易用！

Nikon D90 高画質・高性能デジタル一眼レフカメラ：01：ピント合わせが超高速になる親指AFの使い方、内蔵AF補助光の照射設定

拍攝寫真的方法很簡單，你只要用拇指「推」機身後「AE-L」按鈕對焦，然後用食指直接按快門拍照即可。分開「對焦」與「拍照」以及「半按快門即可鎖定測光」其實有更深一層的意義！可以輕鬆辦到「對焦後略微移動構圖」以及「不用改變露出補正，只要改變測光位置並半按快門鎖定」即可，可說是非常便利！

其實我平時都是「關閉對焦燈光」！以免內藏的燈炮燒毀，反而要花大＄＄去維修一顆不值什麼＄＄的「對焦燈泡」！

關於擴充相機性能注意事項

雖然你應該已經看我用「Nikon D90」拍了2萬多張的「垃圾等級」的「各種示範寫真」！但有一些「EXIF」你可能從來都沒有仔細看，或是並沒有看懂！所以拿到Nikon D90到處拍，會開始發現拍出來的寫真畫質雖然比SONY DSC-N1好很多，但卻「遠遠不如我拍的各種示範寫真」！

為什麼同一台相機換人拍，拍出來的品質就差這麼多？難道是相機設定錯誤？絕對不是！我已經是幫你設定在「最好、最簡單操作」的操作方式，因此拍不出漂亮寫真，其實問題是出在「缺少應有的設備」與「拍攝技術」。

你目前「缺少的設備」包括：Nikon閃光燈、白平衡濾鏡、Nikon鋰電池、三腳架（千萬不要買比相機還要輕的廉價腳架！以免頭重腳輕，反而摔壞相機！）。

隨便舉例來說：

Pockyポッキーチョコレート、Lindt - Crémant Surfinチョコレート

這張寫真的EXIF標示「ストロボ ストロボ無し」沒有閃光燈。但其實這一篇的每一張寫真，全部都有「開啟閃光燈」！而且其他的「開箱照」寫真也是全部都有開閃光燈！

那麼，為什麼EXIF會寫「ストロボ ストロボ無し」？答案很簡單，因為我用的是「Canon閃光燈系統」！由於Nikon無法辨識Canon閃光燈，所以才會誤以為沒有使用閃光燈！但其實全部都有！

Nikon D90 高画質・高性能デジタル一眼レフカメラ：02：ニコンとキヤノンのストロボ大公開

我使用的拍攝設備其實也很簡單，只是Nikon D90＋60mm f/2.8鏡頭＋Canon閃光燈遙控器＋兩個Canon 580EX閃光燈。Nikon D90的「內藏閃光燈」根本就不實用！所以我幾乎都沒有用過！

或是Nikon D90＋18-105mm鏡頭＋Canon閃光燈遙控器＋兩個Canon 580EX閃光燈。而且全部都是用「跳燈」的方式拍攝，這樣才能拍出像是有室內照明一樣的自然光源寫真。拙著的書上有說明。

既然我手上都有「3顆原廠Nikon鏡頭」為什麼要用「Canon閃光燈系統」？難道我沒有Nikon閃光燈嗎？其實是有「Nikon閃光燈」！但因為當年為了省＄＄、貪小便宜買了「SunPak副廠閃光燈」，導致原本沒問題的「SunPak副廠閃光燈」不知道為什麼與Nikon D90完全不相容！根本無法使用！按快門也無法發光！很可能後來Nikon也發現這個問題，之後的新機種，比如Nikon D5100又可以使用了。

SUNPAK：サンパック

因為有錯誤的經驗，所以如果你要買「外接閃光燈」請買「Nikon閃光燈」！想要省＄＄，可以買「中古品」。但絕對不要買「副廠閃光燈」以免一些同步閃光功能無法相容！

除了擴充「閃光燈」你可能還更需要「白平衡」濾鏡！關於「MWB」書上也有介紹。

比如這一篇系列寫真就是用「ホワイトバランス プリセットマニュアル (MWB)」拍攝的。

ファミリーレストラン ロイヤルホスト - Royal Host -：鉄板焼フィレステーキ御膳

你可以買這個「白平衡鏡頭蓋」：

白平衡鏡頭蓋 62mm 67mm

●鏡頭蓋特殊造型，減少您攜帶的不便。 

●解決室內因雜亂的燈光造成相機白平衡誤判的窘境。 

●可還原色彩、調整色彩平衡，確定色彩密度，確定攝影光比。 

●隨貨附贈小型手腕帶一條。

網路價$239

但廉價「白平衡鏡頭蓋」可能會因為白色塑膠沒有經過校正，會有白色偏差的問題。而我用的「Expodisc 白平衡濾鏡」雖然不便宜，不但色溫顏色正確，而且有內建「灰卡」可以得到正確的「曝光值」，同時可以「校正色溫」與「校正曝光」，一次就能得到正確顏色、正確測光值。但無論如何，有總比沒有好！可以先買便宜的「白平衡濾鏡」用看看。

不像SONY DSC-N1有附上2顆鋰電池。我一直都只有一顆Nikon原廠鋰電池。你可以從Menu裡面看到，這顆「Nikon原廠鋰電池」用了5年，居然劣化「0」完全沒有劣化！充飽電力可以拍至少300多張以上的寫真！（不使用Live View情況下）。如果需要「錄影」（第一代錄影只有HD的1280x720解像力）你可能會需要第二顆電池。建議只買「Nikon原廠鋰電池」，而不要買黑心的副廠電池！

最後，雖然SONY DSC-N1是「送給你」隨意使用。但是這台「Nikon D90」並不是「送給你」而是「無料借給你使用」！直到你有能力想要買自己的「數位相機」為止，到時候再寄還給我即可（黑貓上面有寫我的地址）。不管是借給你5年、10年都沒問題！

並不是我「小氣」！而是我手上還有很久以前買的「Nikon F601」底片相機，東西用久了，總有一些「愛物情感」，其他配件都寄給你之後，這台相機也只剩機身，沒有鏡頭可用。所以等到你有能力，買了新的相機，到時候再還我即可。

不要說「借給你5年、10年」，萬一借給你不到半年就故障？你也不用緊張，只要把相機或是鏡頭寄回來給我，我負責修好，再寄回去給你繼續用力拍。

那麼，最後「借給你5年、10年」之後，無論好壞，其實也只要把「相機＋鏡頭」寄回來還我即可。其他配件、相機包包你可以留著，那些都送給你。事實上，就算「借給你5年、10年」你都不還給我，我也不可能大老遠跑去黑心國找你要回來！

了解，之前壓根沒注意這文章嘛。不然我可以提前2天知道這個消息。

不少事情hikaru其實之前有讓我預備哦，我也裝好了nikon的raw軟體咯。

確實現在連快門不不敢按，正在啃說明書(網路上找的)呢。

我會好好珍惜她的，我想直到我能熟練拍出hikaru認可的照片，我是不用考慮換新的DSLR呢。

啊，有點不敢去抗議現場呢。

這台Nikon D90是100%日本販售機種，我有整個紙箱、日本語使用手冊、日本專用的「国内保証書」等。沒有把整個紙箱＋使用手冊寄給你，是考慮到你很快就要回家，很大的紙箱只怕搭飛機時攜帶不方便。而且「日本語使用手冊」太多相機專有名詞，你應該看不太懂。

另外，Lowepro相機包雖然有點舊，但那個是我在「日本大阪」當地的「ビックカメラ」買的。當年設計的背帶的塑膠扣環容易脫落，被我黏起來固定死，以免背帶斷落，整個包包摔落地面。

Nikon D90 高画質・高性能デジタル一眼レフカメラ：06：使用説明書、NIKKORレンズ

關於Nikon D90的詳細規格，可以參考這個網頁：

D90 | ニコンイメージング

D300の高画質・高性能をコンパクトに凝縮。

世界初※:1の動画撮影機能「Dムービー」搭載した、

ニコンデジタル一眼レフカメラD90。

2008年9月19日発売

希望小売価格：オープンプライス※2

因為D90是世界上第一台搭載「動画撮影機能」可以錄影的DSLR數位單眼相機！所以相當有歷史價值。但千萬不要對Nikon D90的錄影功能抱著太高的期望！你很快就會發現CMOS的錄影功能還不如當年CCS的SONY DSC-N1還比較自然。

D90還有CMOS感光元件相當特殊的設計，高ISO感光度幾乎只有明暗雜訊，而沒有RGB的色彩雜訊！你可以參考這個測試網站：

Nikon D90 Review

這裡有一篇簡介，我選的是「DX 18-105 G VR  鏡頭為 17萬 （日幣）」理由很簡單，18-55mm的望遠還不夠遠！只能算是標準變焦鏡頭而已。雖然18-200mm的200mm端換算 x1.5 倍後相當「300mm」望遠鏡頭，數字上相當漂亮，但畫質的銳利度與變形就不太能看！

Nikon D90 實現可錄影的夢想

如果是有搭載鏡頭的版本分別為

DX 18-55 G VR 鏡頭組為13萬5 （日幣）

DX 18-105 G VR  鏡頭為 17萬 （日幣）-（國祥公司貨應該會搭這組販售）

DX VR 18-200 G鏡頭組是 21萬 （日幣）

這台Nikon D90不管你想要用幾年都沒關係，沒有限定時間，直到你買了新的相機，想要還我的時候再還我即可。

所有的DSLR都有「快門簾幕」的設計！不管原廠宣稱耐用度可以拍10萬張寫真、還是15萬、20萬張寫真，終究都有機械上的使用壽命，最終都需要更換「快門簾幕」。在底片時代，很少有相機會達到「10萬張寫真」的耐用度，所以過去幾乎沒人會在意「快門壽命」。Canon只有最頂級的EOS 1D系列有搭載「累計撮影ショット数」功能，其他所有機種都沒有這種功能。但Nikon D90的中階機種就已經有「快門數」的設計！比如：

累計撮影ショット数 32684

另外，沒有標示出來的「反光鏡」不斷的翻轉，其實也有機械壽命！用久了會因為磨損而導致「對焦偏移」或是「反光鏡」卡死，完全不能拍，而必須維修。

以後你想要買哪一種相機，都是你的自由。如果你自己難以決定，到時候可以問問看我的意見。

再提醒你一次...

1. 請不要按「Menu」變更任何相機上的設定值。基本上我都已經事先幫你設定好了，你只要用功能轉盤上面的「Ｐ」自動程式模式，剛開始的時候，當作是SONY DSC-N1來拍即可。

等到你對於這台「Nikon D90」的一些基本操作很熟悉之後，再開始改用「Ａ」光圈優先模式、「Ｓ」快門優先模式，或是「Ｍ」手動模式。然後才開始進入「Menu」的「撮影メニュー」、「カスタムメニュー」，一次只改一個設定，並仔細研究那個設定的功能的用途，以及變更那項功能，在拍攝時的真正含義。這樣一步一步來做，你才能真正在很短的時間內學會「數位單眼相機」，不然只會白浪費幾年的時間，都無法掌握真正「數位單眼相機」的「奥義」，只是把「數位單眼相機」真的只是當成「SONY DSC-N1」來拍，白費了這台相機能帶給你，更多的攝影樂趣！

隨便舉個例子來說，相機上有一個「露出ディレーモード」中文可能是「曝光延遲模式」，你如果看「使用手冊」上的說明，可能會看不懂這項功能真正的用意！

Nikon D90 高画質・高性能をコンパクトに凝縮。世界初の動画撮影機能「Dムービー」搭載したニコンデジタル一眼レフカメラ：メニュー後編

某人有做一些「錯誤性」實驗，很顯然是看不懂這項功能真正的用意！其實不只是這傢伙，誤解「露出ディレーモード」很多，真正了解的人很少。

Nikon 曝光延遲模式

剛開始你不需要知道什麼時候要使用「露出ディレーモード」，你只要知道這是用來「挑戰手持的最低快門界線」用的！

我發現我完全不會用誒，我調到P模式，半按，再全按下，剩餘拍攝張數那裡顯示AUBO之類提示，結果一張都每拍攝下來。

這台相機通常不需要「半按快門」！只要直接按下快門即可！我前面有提到，你可能有看沒有懂吧？

我不知道「AUBO」是啥？是「AUTO」嗎？觀景窗裡面顯示「AUTO」，只是告訴你現在是「自動ISO」而已，在16跟24的位置。

Nikon相機有一個很大的優點，那就是「沒有準確對焦」的話，會完全無法拍照！就算你完全按下快門也一樣！但是站在「專業攝影家」角度來看，這卻是非常大的缺點！當「攝影者」想拍的時候就拍，不管有沒有精準對焦，就算畫面一片模糊，相機應該還是要拍下那張寫真才對！

也因此有很多事情「專業攝影家」的想法會跟「初心者」或「素人」完全不同。

關於「對焦按鈕」與「快門按鈕」

普通的相機全部都是「半按快門」對焦，但是「專業攝影家」完全不同！請參考這篇文章：

知ってた？ピント合わせが超高速になる親指AFの使い方と設定方法！

網頁上的第一個圖片就有寫「AF専用」意思就是「對焦專用」鈕。在Nikon D90只能用後面的「AE-L」來替代。拙著「美食写真の達人」的24頁最後就有提到這件事，只是新的Canon相機有專用的「AF-ON」按鈕，不需要再按「＊」按鈕。

前面的「シャッター専用」就是「快門專用」只用來拍照，不需要「半按」也不用對焦。

所以我把Nikon D90的「對焦」變更到機身後面的「AE-L」按鈕。完全是站在「專業攝影家」慣用角度。

Nikon D90 高画質・高性能デジタル一眼レフカメラ：01：ピント合わせが超高速になる親指AFの使い方、内蔵AF補助光の照射設定

拍攝寫真的方法很簡單，你只要用拇指「推」機身後「AE-L」按鈕對焦，然後用食指直接按快門拍照即可，不用「半按快門」。

原来如此，我真是马大哈阿，我根据说明书上操作了。刚才讲的那个奇怪英文字母是下面的ISO-AUTO以下的东西哦。我没看到说明书当中有写什么意思，不过我已经拍摄了第一张了。

「马大哈」只能用在黑心國！在台灣應該沒幾個人知道，更不用說是日本人，所以我不知道是什麼意思。

你看到的ISO-AUTO底下的「7線段」組成的字，其實也是「Auto」，如果不是使用「自動ISO」那裡就會顯示數字，或是「H1」「L1」等。通常我大概都是用ISO 200或ISO 400。

當年的Nikon相機設計很奇怪，ISO不是從100開始起跳，而是從ISO 200開始起跳！而且D90不是唯一特例！而是全系列都一樣！D90的孫子輩的後繼機種Nikon D7200就是從ISO 100起跳到ISO 25600。

 hikaru說的真對，一下子來那麽多東西，我真的不知道要怎麽用，我還是一件件熟悉好了。感覺腦袋快爆炸了。剛剛明白如何調EV值，白平衡要花點時間了。不過白平衡是在Menu當中，所以我也不可以去改吧，用AWB就好了吧？

另外什麽時候要重新對焦呢？就是我移動相機一下，都要再按下AE-L直到她對焦完畢再放開是吧？

另外後天要去玉裏，拍攝的不好請原諒我。我先在室內拍攝一些好了。另外我發現好像能難達到安全快門誒，而且確實很沈重誒，我想我估計接下來會出現一堆破照片。

閃光燈我考慮先買，不過還是等我先熟悉這相機吧

另外還有一些攝影習慣要問您：

1.什麽時候要蓋鏡頭蓋？

這個鏡頭應該很嬌貴吧，是不是要走到下一個拍攝地點的時候，就要蓋上。

2.什麽時候要關機

是不是蓋上鏡頭蓋的時候就要關機，免得過熱壞掉

3.平常應該掛在脖子上還是收到包裏？

4.清潔套裝是要每天還是拍攝一段時間後就要清潔。

是不用卸下鏡頭，然後用皮老虎先吹，然後再用鏡頭布擦拭？

5.拍攝的時候可以帶上眼鏡嗎？

我發現不帶眼鏡，看不清取景窗的指示符號，調整小窗距離也不行。但是我記得看顯微鏡是不可以帶眼鏡的。

說實在的，相機保養我一點也不懂，拜託多教教我。

 其實幾乎不需要「調EV值」！你可以參考一下我拍的旅遊寫真（「宜蘭編」之後會開始貼。）一天大概都會拍500-1000張寫真，哪來的時間一張一張調整「露出補正」！

通常「風景旅遊」的「經驗值」因為許多綠樹的關係，通常都把「露出補正 -2/3EV」當作平均值，萬一拍的寫真曝光不足，還是曝光過度，我都是用臨時的「半按快門鎖定測光」來重拍。因為就算是「写真家」也一樣是人，「露出補正」調來調去，就絕對會忘記！沒有留意，之後就會拍一堆曝光錯誤的寫真！與其亂調，還不如不調！回來到電腦上再來調整。但這只能解決略微「曝光不足、曝光過度」差很大還是無解。但如果是拍JPEG就完全沒救！

AWB可說是只有Canon最準確，Nikon其次，其他品牌的就完全不行！特別是「家電品牌」的相機！你不是已經體驗了6000多張寫真了？但不管是哪個品牌，室內的「人造光源」都需要靠「白平衡濾鏡」來修正。特別是現在還有「LED照明」是相機預設的「螢光燈」「白熱燈泡」沒有的選項！更不用說，「螢光燈」也有黃色、白色兩種顏色，而不同品牌燈管的黃色、白色其實都有差異。

 你要先學的應該是光圈、快門等。AWB以外的其他「色溫」選項可以不學！不需要使用！因為選用了，也不見得正確！所以我幾乎只用「AWB」跟「MWB」兩種。但「MWB」必須靠「白平衡濾鏡」，或是你可以先用拙著介紹的「白紙白平衡」從MWB 1開始學起。

「初心者」最好先不要玩這種進階的動作。你會問這個問題，顯然已經有一些基本概念，但「聽來的馬鹿學問」不見得是正確的！先講這台相機的基本動作：一直按住AE-L對焦，對焦點會閃一下表示目前的對焦位置，如果沒什麼太大問題，再按下快門。

 ・一直按住AE-L對焦不放，再按下快門。

就這麼簡單。至於你可能想要問的「先構圖再對焦，還是先對焦再構圖」不是你現在急著要學的事，以後你想要學的時候再問我吧。

 放心吧～我自己不是天天拍一堆「垃圾級開箱照」！我哪會要求「初心者」拍出「曠世巨照」！再爛、再失敗的照片都沒關係，盡量放心拍吧～

你可能會覺得我拍的一堆「垃圾級開箱照」看起來去都差不多？其實我是想要傳達這件事：

一眼レフカメラ初心者が写真を最速で上達させる7つの方法

4.同じ被写体で最低100枚撮影する

どこだったか忘れてしまったのですが、確かプロのフォトグラファーのブログを見ていた時、「上達するテクニックは１つの被写体で1000枚の写真を撮る事」と書かれていました。
この方法にはルールがあり、『同じ写真（絞り・シャッタースピード）は2枚撮ってはいけない』との事。
この記事を見た時に、これまでぼんやりしていた点と点が線で結ばれた気がしました。

　例えば、夕飯の料理の写真を、絞りや構図、距離、ライティングなどを細かく変えながら撮影していきます。およそ50枚程度撮影をすると、自分自身が持っているキャパを超えるらしく、シャッターが切れなくなってしまいます。
ここからが、勝負だそうで、頭を振り絞って同じ写真にならないよう撮影をしていきます。撮ってはカメラのモニターでチェックをし、「もっと良く撮れるには？」を考え続けるのです。
影が強いようなら、室内の照明を調整してみたり、レフ板を使ったりします。これを1000枚繰り返す事で、身体で写真を覚える事が出来るようになると書いてありました。

正直、私の場合、一つの被写体で1000枚の写真は、休日3日分に相当する枚数です。1日に1000枚撮影した事などありませんので、まず100枚から初めてみる事にしました。
するとこれまで同じような構図でしか撮れなかった写真にバリエーションが出来、大きな前進を肌で感じる事が出来ました。

為什麼要拍「至少1000張寫真」這麼多類似的寫真？這篇文章裡面有告訴你「身体で写真を覚える事が出来る」不斷的做同樣的動作，就能用身體記住拍照的事情！以後你就能想也不想，就能靈活運用這台Nikon D90了！當然也能靈活運用Canon或其他品牌的DSLR。

所以這一篇的一開始，我就有提到，你什麼設定都不要改，就先用我設定好的模式，就這樣拍一堆寫真，直到你熟悉這台相機基本的按鈕、介面、拍照方式，再開始一個一個研究，而不是像許多「好奇寶寶」的初心者一樣，什麼都拿來亂玩，結果拍了N年還在問拍某某風景，某某人像，要設定成什麼模式？

 如果不是我以前買的「SunPak副廠閃光燈」跟Nikon D90完全不相容，連閃都不閃，不然我就會寄給你了！雖然「原廠閃光燈」大多相當耐用，可以用10幾年、20年都不會壞，但畢竟不便宜，你可以買「中古原廠閃光燈」，千萬不要去買廉價副廠閃光燈，想要省＄＄卻反而白浪費＄＄。說是這樣說，但其實你只有SB-700、SB-910或是前一代的SB-600、SB-900可以買。更低等級的閃光燈買了也沒用，不如不買。

受限於學生的＄＄有限，還是先買「白平衡濾鏡」吧～這個可能會比閃光燈實用。畢竟有許多場合不太適合使用「閃光燈」。

1.什麽時候要蓋鏡頭蓋？這個鏡頭應該很嬌貴吧，是不是要走到下一個拍攝地點的時候，就要蓋上。

Nikon D90 高画質・高性能デジタル一眼レフカメラ：07：液晶モニターカバー BM-10、アイピースキャップ DK-5、アクセサリーシューカバー BS-1、マグニファイヤー DG-2

在觀景窗旁邊有一個「ー、＋」的視力調整鈕（在AE-L、AF-L按鈕的上面），用法很簡單，先讓鏡頭對焦到無限遠（找一個距離很遠的地方即可）對焦清楚之後，如果你看不清楚，再用「ー、＋」的視力調整鈕來調到清楚為止。但如果轉到底了都還是不清楚，就表示你要先去換眼鏡！你的眼鏡度數與實際度數差異太大！

有任何問題都可以問！不用客氣！但這一篇已經很長了，其他問題另外開新的討論再問吧。

閃光燈發展N年之後，Canon、Nikon與SONY的閃光燈，大概都已經發展到極限了！但嚴格來說，SONY的閃光燈缺少「ワイヤレススピードライトコマンダーSU-800」或是「スピードライトトランスミッター ST-E3-RT」的閃光燈遙控器，SONY閃光燈只能安裝在相機上，不然就無法遙控使用。

而Nikon的「ワイヤレススピードライトコマンダーSU-800」缺少「無線電波」的遙控功能！Canon的「430EX III-RT」與「600EX-RT」閃光燈與「ST-E3-RT」有支援「電波通信ワイヤレスマスター／スレーブ機能」，在遙控的時候，不會受到「紅外線遙控」或是「相機內藏閃光燈」遙控有限的問題。

Nikon的SB-700與SB-910都有附上「カラーフィルター」的彩色濾光片，可以改變閃光燈的光線顏色。Canon的閃光燈雖然也有，但卻是附上彩色濾光紙（很薄的塑膠片）耐用度當然是不如Nikon。

與「鏡頭相同」，不同品牌的閃光燈完全無法互相通用！光是閃光燈底下的「接點數」與「接點位置」都不一樣！甚至SONY閃光燈的閃光燈腳座設計與其他品牌完全不同，拿到Nikon相機上，根本連裝都不能裝！

另外，Nikon SB-700的「ガイドナンバー」閃光燈發光指數有「28（ISO 100・m）」，但其實Canon的「430EX III-RT」也一樣。

スピードライトSB-700

雖然Canon的「430EX III-RT」的「閃光燈發光指數」表格比較完整，看起來也比較複雜，但只要對照與SB-700相同的「照射角35mm」，就會看到Canon的閃光燈在「照射角35mm」的時候「標準28」。

ガイドナンバー（約／ISO100・m）

通常発光

• ※クイック発光時の発光量は、フル発光時の約1／2～1／3（充電状態により異なる）。

所以「Nikon SB-700」與「Canon 430EX III-RT」的「閃光燈發光指數」都一樣，也就是說，這兩顆閃光燈在最高亮度的時候，光線亮度完全一樣。但要注意的是，我使用的是2顆「Canon 580EX II」閃光燈！這顆閃光燈的「閃光燈發光指數」比「SB-910」還要更明亮一點！

Nikon SB-910是「34（ISO 100・m）/48（ISO 200・m）（照射角35mm、FXフォーマット、スタンダード配光時、20℃）」，簡單的說就是「閃光燈發光指數34」。

但是「Canon 580EX II」與「Canon 600EX-RT」的「閃光燈發光指數36」（同樣是照射角35mm），而且還是使用2顆閃光燈。

簡單的說，只用一顆「Nikon SB-700」閃光燈，同樣用「跳燈」的方式照明，亮度就會差一倍以上！就不能像我一樣，同樣使用ISO 200、f/8或f/11的小光圈，而必須改用ISO 400或ISO 800，才能使用f/8或f/11的光圈。不然就是要使用更大的f/5.6的光圈。

我決定還是買一個Nikon SB-700好了，雖然說一個SB-910的方案也是能負擔地起，可是要節約經費。我最近會來練習測光的。

我非常想入手水貨的SB-910阿，但是說不能保修和註冊感覺怪怪的，香港水貨應該也能註冊的阿。

測光的SOP的hikaru其實特別寫出來了，我都沒注意到。

再用「A光圈優先模式」（露出補正為標準的 0EV）然後用「白紙測光」或是「白平衡濾鏡」取得在你想要使用的「絞り値 f/6.3」以及「ISO 1250」時候的「快門」速度，比如是「シャッタースピード 1/15 秒」，就只要在剛到餐廳的時候，一開始設定好這些：

1. MWB手動白平衡
2. M手動模式
3. 絞り値 f/6.3
4. ISO 1250
5. シャッタースピード 1/15 秒

啊～「香港水貨」？香港以前是屬於「英國」現在是屬於「黑心國」！所以對台灣來說，應該一直都是屬於「別的國家」！至少我沒聽過台灣人跟香港人都稱為「同胞」。

其他小型公司、個人從「香港」進口到台灣的相機，當然就被稱為「並行輸入」（這是日本語），台灣稱為「水貨」。但是「香港」明明就已經是屬於「黑心國」，所以從黑心國買「在香港賣的相機」，應該不能叫做「水貨」吧？

難道說就連你們都不能直接從香港購物網站上直接買「香港公司貨」？

老實說，我已經寫了很多，也說了很詳細，所以我不知道你是：一直在「測試」各種測光？還是根本就不知道「測光」到底是什麼？

在「底片」時代，拍的寫真沒辦法當場看到，只能相信「測光系統」！但「測光系統」必須要有一個「標準」，不然要拿什麼來決定光圈、快門？這個標準就是「18%灰卡」，或是依據「18%灰卡」製造的「測光表」。

有＄＄的攝影家就花＄＄去買一個相當貴的「測光表」，沒＄＄的貧窮攝影家就去買「18%灰卡」來用。

但問題是，就算再有＄＄，隨身要多帶一個「測光表」還是一張「18%灰卡」，你不會覺得很麻煩？看起來非常簡單的「18%灰卡」，只不過是一個「灰色的紙張」但自己不能隨便拿印表機亂印！

「18%灰卡」是依據「標準測光」製造的，「灰色」的濃淡必須是標準的反射光的「18%灰色」。

我覺得隨身要多帶一個「測光表」還是一張「18%灰卡」都很麻煩，所以才會想到一個好點子，那就是「白紙測光」！

我只要知道在「光線亮度固定不變時」使用標準「18%灰卡」的測光結果，與「白紙」的測光結果差異，這樣就不用隨身帶「18%灰卡」，隨便拿任何紙巾、餐巾紙、衛生紙，通通都可以測光！

Nikon D90只會在「觀景窗」的編號「21」的位置顯示測光偏差結果，不會顯示在機頂的LCD，也不會顯示在機背的LCD液晶画面。

在使用「白紙測光」之前，一定要先完成「MWB」白平衡的校正！先使用「白平衡濾鏡」，設定「A光圈優先模式」與「f/8」（變焦鏡頭要轉到50-70mm，不要用18mm廣角端）來設定好MWB。然後才能開始「校正測光」！這是因為「校正測光」完畢之後會使用「M模式」，不適合用在「MWB」校正白平衡，所以不要相反了！

要使用「白紙測光」的手續其實非常簡單！

1. 把然後讓鏡頭對著一張「白紙」（當然要充滿整個鏡頭畫面，但不能有陰影）或是直接使用你買的「白平衡濾鏡」，這樣就能讓整個鏡頭充版白色。只是「白紙」要放在桌面上，用你買的「白平衡濾鏡」也要向著桌面，這樣才能取得「反射光」的亮度。（只有拍MWB色溫校正才是把將頭向著照明燈光）

2. 把光圈設定在「絞り値 f/6.3」或是「f/8」、「ISO 1600」用「A光圈優先模式」（露出補正為標準的 0EV）半按快門測光，這樣就能得到「快門速度」。（只有室內光線非常明亮才能用f/11，不然快門會太低，另外關閉Auto ISO，改用固定的ISO感光度。同樣的只有光線夠明亮，才能用ISO 800）

3. 比方說半按快門測光，相機顯示的「快門」速度，比如是「シャッタースピード 1/120秒」。這時候編號「21」的「測光結果」應該會是標準的「0EV」。你只要記住目前「A光圈優先模式」的0EV標準測光結果是：

・光圈値 f/6.3

・ISO 1600

・快門 1/120秒

4. 把相機模式從「A模式」切換到「M模式」，先設定相同的測光結果（通常不用變更ISO，也不用改光圈，只要設定快門即可）：

・光圈値 f/6.3

・ISO 1600

・快門 1/120秒

5. 然後轉動轉盤，讓快門速度降低到「1/60秒」。這時候半按快門測光，「21」的「測光結果」應該會指向「+1」。因為空間不夠，數字1不會顯示出來，大約是「0」到「+」的中間位置就是「+1EV」，繼續轉到快門「1/30秒」，「21」的「測光結果」就會剛好在最右邊「+」的位置上！這時候的測光結果就會是「+2 EV」。但不要超過了！因為超過「+2 EV」就無法顯示出來了！

這時候你的相機使用「白紙測光」（或白平衡濾鏡測光）的設定：

・光圈値 f/6.3

・ISO 1600

・快門 1/30秒

就會是相當於使用「18%灰卡」的測光結果！

如果最後得到的快門比「1/30秒」還要低，要留意快門速度會不會低於「VR防手震」的極限？

香港是一國兩制（One country, two systems），他們的制度和共匪區不一樣。另外您也知道香港是免稅區，東西比較便宜。

我們是不能直接從香港定貨，只能自己過去買，不然郵寄的話，深圳海關是要課稅的。

所以香港貨也屬於「並行輸入」，因為是偷偷運進來的，沒有課稅。之前鬧很大，自由行開了水貨的便利之門。

另外說一下，大中華區其實分成三個貨物區域，『只能在大陸地區發售，不含香港，澳門』，『只限香港，澳門發售』，『只能在臺，澎，金，馬發售』，您看看臺灣的書就明白了。雖然有很多是沒有限制的，大中華區都可以賣。

香港是不是同胞很難說，雖然一般是這麼認為的。但是你這樣對香港人說，可能他們聽起來是侮辱香港人。畢竟沒人想當共匪。

我回國後發現，我們的人口素質真是太差了。臺灣人和我說日本人素質更好，街道更乾淨整齊。我看我們共匪區的人民遠不如臺灣人，更不要說日本人比。我回國感覺到了貧民窟還是怎麼樣的感覺。

說香港是中國人（雖然國籍上確實是），感覺像罵人話，說他們很低級。尤其我又支持港獨。

hikaru不是有去過香港嗎？也有來過中國共匪區吧？應該知道區別阿。不過拿日本護照估計很難體會到區別吧。

現在不知道那些香港貨是不是正品，還是翻新貨？仿造品？因為實在太便宜了。SB-910只要12,368 NTD（含運費，不含電池）。

不能註冊讓我很懷疑阿，而且我又不會認翻新貨。

之前是沒搞明白測光的SOP，不知道是在測試什麼，也不知道怎麼記錄下測光的結果。就自己隨便理解隨便搞了

原來如此！看樣子我猜的沒錯！你還是沒有弄清楚什麼是「測光」，所以常常拍出明暗度差很多的寫真。

白紙測光只不過是需要「露出補正 +2EV」而已。但如果一直弄不懂這麼簡單的事情，那就去買一張「18%灰卡」來放在餐桌上，對著「18%灰卡」測光的話，那就變成只要這樣做：

1. 用「A光圈優先模式」（露出補正為標準的 0EV）、光圈値 f/6.3、ISO 1600，然後半按快門測光。比如相機顯示的「快門」速度，比如是「1/30秒」。你只要記住目前「A光圈優先模式」的0EV標準測光結果是：

・光圈値 f/6.3

・ISO 1600

・快門 1/30秒

2. 把相機模式從「A模式」切換到「M模式」，設定相同的測光結果：

・光圈値 f/6.3

・ISO 1600

・快門 1/30秒

這樣就能完成測光了！這樣應該會更簡單易懂了吧？只不過又要花＄＄去買一張「18%灰卡」而且隨身攜帶。